ボルダリング 6段 [転載禁止]©2ch.netYouTube動画>2本 ->画像>6枚

前スレ
ボルダリング 5段

※前スレ
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/out/1441410170/

【ルール】コピペ野郎は死ね！自殺しろクズ社会のゴミ

ボルダリングのスレッドです。自由に語ってください

よくある質問
Q.デブだけど楽しめますか？
A.「楽しい」の基準なんて人それぞれだ。お前がどう思うかなんて知るか。shine
基本的にハゲとデブは虐げられるからメンタルを鍛えられるという利点もあるぞ

Q.おすすめのジムを教えてください
A.初めてならどこいっても違いなんて分からないから近いところ、気になったところに行けばいいよ
そもそもネットの評判なんてあてにするなよ情弱

Q.いつ靴を買えばいいですか？
A.欲しいときに買えよ
数回やって飽きる人が多数だから無駄にしたくないなら続けられそうと思ったときに買え

乙ー

乙ぅー

ぽんでりんぐ

１乙

久しぶりにやったら身体が重かった
7ゲットなら心願成就ｯ！

乙です
今日2回目行ってきた超初心者です
今日は腕を伸ばして登ることをテーマにしてたのですが、左手の指先と肘を痛めてしまいました

何が原因で肘を傷めることが多いのでしょうか？
斜め左上の遠い所を掴もうと腕を伸ばしたらグキッ！っとなりました

ストレッチを十分やったかな？

あー時間が経ってきたら左肩から首まで痛くなってきました
左上に飛んでぶらーん、グキッって感じです

ボル二回目でランジ？アホなの？

始めてやっと五級をかなり滅茶苦茶な動きで登れるようになったんだけど、上達するには自分で余力のある課題を綺麗で論理的なムーブでいけるようになるまで繰り返し繰り返しやったほうがいいのかな？

それとも滅茶苦茶でかなり力技でも難しい課題にチャレンジしたほうがいいのかな？

難しい課題だと色々イッパイイッパイで全然ちゃんとしたムーブとかにならないよ……

みんなはフラッギングとかドロツプニーとかクロスムーブとかどうやってマスターしたの？

やはり繰り返し繰り返し同じところで反復練習したの？

運動部だったからいわゆる型とか素振りとか基礎練習みたいなのをみんな初めはやるのかと気になったんだ

ただ登れなかった難しい課題(自分には)を登れた時は本当に嬉しいから続けるのにモチベは上がるんだ。でももっと早く効率的に上達して難しいところも登ってみたいよ

またガンガンコピペしていくので応援ヨロシク！

四段五段の人何人かに聞いてみたけどみんな違うこと言うんだよね
とりあえず俺は限界トライする日とムーブを磨く日で分けてる

クライミングのトレーニング

筋肉より神経系を発達させよう

　クライミング（*1）のトレーニングで悩んでいて、どうやればいいか分からない人が非常に多いと思います。それに関しておしなべて私が思うに、皆さん負荷が高すぎます。

　クライミングに限らず、最近重要視されているトレーニング方法は筋肉とか力とかではなく、神経なんです。
運動神経というと持って生まれたもののように思えますが、これは実は外からの刺激、つまり運動の動きによって作り上げられるものだそうです。
そういった意味で、神経系のトレーニングが今、スポーツの世界では非常に重要視されています。

ほかのスポーツをされている人はご存じでしょうが、最近ではウェイトトレーニングをやり、筋肉を付けてからというのは流行っていません。
動きを覚えさせる中で、動きに応じた神経を発達させて、それに応じて力が後からついてくるというのが主流です。

ニートか無職以外でボルダリングやっている人って聞いたことがないな

ボルダはある意味、薬物のような依存性があるからな。
ボルダのために仕事辞める奴なんて普通だよ。

ボルダに嵌って廃人同様になった奴をたくさん知ってる。
くわばらくわばらｗ

・ジムの近くに引っ越す
・仕事の都合で引越しできないなら、仕事を変える。もしくは無職となる。
・仕事をやめたついでに、ジム経営を始める。

ボルダラーの隠れ家 [転載禁止]©2ch.net
http://hello.2ch.net/test/read.cgi/out/1448333165/
こっちで

昔はジム経営が終着点だったけど
雨後の竹の子のようにジムだらけになったから
これから人生ボルダリングで終わらせちゃった人はどうすんのかな
ジムでバイトとか社員になるしか残されてないのかな

奥歯虫歯、力入れられねぇ。
明日は歯医者だな（泣
絶好の外日和なのに。

瑞牆あと二週間だけどなんか宿題ある？

片手だけで登ったのは・・
まあ俺だけなんだろうな。

体デカくて「ラグビーのフォワードやってました！」みたいな体格のクライマーって皆無に近いよなぁ。

ジムで、大体同時期に始めた体格の良い奴が次第に消えていった事を思うと、何だか自分が氷河期を乗り切った小動物のように思える。

>>12 ウォームアップし終わったら元気なうちに簡単な課題で苦手なムーブの練習をするのがいいよ。簡単な課題でできたらより難しい課題で使うようにしていく。

すくなくとも限界グレードの課題ではなにかしらのムーブを駆使するだろうし
そのとき練習（打ち込む）することになるんじゃないの？
正対、側対も広義においてはムーブということと
手足の位置とかホールドによって体の使い方は変わるわけだから
ムーブそのものの練習というのは意味がないというよりあり得ない
というのが自分の考えなんだけど皆さんどう思う？

自分はmー限界打ってて落とせそうだったらそのまま打つしできなそうだったら似たようなムーブで簡単な課題やって慣れさせるかなぁ

マツコのテレビ見たけど、あの小学生の女の子は有望株なの？
アメリカ在住の15才の女の子とオリンピックの時にはどっちが強いんだろうね
男子はほとんどテレビで見ないけど若手のイケメンは居てないのか？
名前出てこなくてゴメン

自分は限界グレード付近の課題しかやらない
できないパートのムーブを練習してある程度できたら繋げる感じ
全く歯が立たないものはやめちゃうけど
これで必要な力もついてくる
下手だからこれで練習になってるだけかもしれんが

とも子一年中水虫ってマジかよ
テレビ向けのネタだったのかな

今年のクライミング10大ニュース候補が未だに10に満たない件

通ってるジムにはジョン・ランボーみたいな人もいる（髪型含めて）
裸禁止になる前はその人が200手課題とかやってると特殊部隊の訓練場みたいだった

限界グレードやってたら練習にはなるさ。ただ同じ課題でもたいていムーブは複数あって、そういうときは自分の得意なムーブで自然とこなすようになるから、限界付近のムーブの幅は広がりにくいよ。スタイルの違う人と普段一緒に登って色々試してるなら緩和されるけどね。

やっぱ皆さんは元旦に初詣でなくで岩場行くの？

体は小柄、そんかわり手足は長め、これ最強。
マジおすすめ

>>14 >>25 >>26 >>29 >>33
なるほど。最初に力を使うムーブを練習したほうがいいんだね。
昨日行った時はどうしても出来ない課題がドロップニーを使うと上がれることを教えてもらって、すごくなるほど！って思った
一時間くらい一つの課題をやっていると超考えるから、その分集中するのかも

ボルダリングって最初の一月で何がなんだか分からないで辞める人が多い気がするから、初心者用の壁にここはダイアゴナルで、ここはフラッキングで、ここはドロップニーでって
練習出来るところ、もしくは課題があればもっと分かりやすいと思った

今でもあるのかもしれないけど、基本好きなように登ってってなっているから「ムーブの基礎練習」みたいなのがやりづらい
自分でやるには初心者はムーブの正しい格好が分からないからどこ持っていいかよく分からないんだ

みんないろいろ教えてくれてありがとう

>>36
そもそも >>12 読まないで書いてた
そのグレードならできない課題にどんどんトライするのでいいな
まわりの教えたがりが勝手にアドバイスくれるから見本にやってもらって自分にできそうなのを真似てトライを重ねる
パワーが足りなくてできないムーブもあるだろうからいろんな登り方をみせてもらうといいよ

>>36
同感。俺も初心者だけど
この課題ではどのムーブを覚えましょうみたいな初心者案内が欲しい

あと曜日毎に5級スクールとか4級スクールとかあるといいなと思ったり

>>36
前に遠征したジムで、それぞれ2〜3手だけの練習用課題が垂壁から薄かぶりにあったよ
デッドとハイステップとあと何個か
デッドは身長や手足の長さでGの位置いくつか用意されてた

ダイヤゴナル用とかフラッギング用として課題用意するのはキリない気がするし、
自分はガバだらけで足もいいような課題で
それぞれダイヤゴナルで登ったりインサイドフラッギングやアウトサイドフラッギングで登ったりして練習したよ
同じ課題でもダイヤゴナルで登れるのにフラッギングだと難しかったりとかしていい練習になった

俺174センチ50キロ台前半で体脂肪率6〜7％だ。
ガキの頃にテナガザルって言われてたくらい腕は長い。
周りに｢向いてる」とは言われるけど、イメージ通りに登れずに悶々としてる。

やっとジムで初段落とせるようになったけど外岩だと忍者返し落とすまでの道程が遠すぎる

>>37 >>38 >>39
レベルによって練習方法も違うんだね。納得
初心者なら色々チャレンジしてみたほうがいいのかー。

上手い人が自分がやれなかった課題をあっさりポンポーンとクリアしてしまうのを見て「おおっ、そうやるのかー！」とすぐ真似してやってみるもやはり出来ない不思議！
きっと足などのバランスがうまく出来てないからなんだ。基礎力が足りないんだと思う

ほどほどの初心者。五級くらいの課題で色々教えてくれるクラスは自分も出てみたい。
始めたばかりの人のクラスしか自分のどころはないやぁ……

普通に登れる所をダイアゴナルだけ、フラッギングだけで登るのはすごく良い練習になりそう。
すごいいいことを教えてもらった。ありがとう。

みなさん色々提案してくれて感謝！

あのさ、豊田のトポって23区だと、どこで手に入るの

肉体技術精神鍛えるには二年はかかるからあと三年やれ

初心者用のムーブ課題が欲しいって言うけど
基礎ができてないと、結局はムーブの使いどころがわからないから
ある程度登って、壁にぶち当たってからでも遅くないと思うけどな

複数IDで自演コピペしてもバレバレやで

基本的に平日8:30〜18:30まではもう駄目だな。
もう、どんな書き込みもコピペとして扱おう。

忍者登れないレベルの奴が初段登れるような設定のジムなんてあるんだなw

身体のどこかしらを壊してるクライマーの多いこと多いこと

自分が通ってるジムは2級〜段の上級者か、始めたばっかりの初心者しかいない。

中級レベルに行く前に辞めてる人が多いのかな？？
それか上手い人は短期間で、上級者になってしまってる？

どっかぶりの壁辛い・・・
ルーフが好きなやつとか変態としか思えない

人口分布ってこんなもん？

〜５級：初心者 →3割
４級〜１級：中級→3割
初段〜３段：上級→3割
４段〜：プロ級→1割
５段〜：神 →選ばれし一部

1年ぶりくらいに登ったら2級登れなくてワロタ
あっという間に腕がパンパンになったぜ

ホールド掴んだら指の血管が切れて内出血起こしたんだけど
血管が老化してんのかな？
血管年齢ヤバいかな？

>>124
こんな感じか？

問　：　「最も効率よく原油からアルコールを得る方法を述べよ」
答　：　「原油を売ってアルコールを買う」

そういや岩登りがスポーツになってるのになんで木登がスポーツになってないんだろうな。

指厳しい課題ばかりだと、
既に指が強い人はいいんだけど、
そうでない人は故障しやすいし、
体幹がなかなか鍛えられないね。
ジムとしては効率悪いかも。
一番耐性ないところから鍛えるんだと。

とくにこの時期は、ボルダリングに土日は使えないから、どうしても近場のジムだな。
スキーとアルパイン、アイスやっていると、冬の休日が足りない。

クライミング専用ジムではなく、フィットネスクラブってどう？
クライミングウォールとかたまにあるけど。
行ってる人いたらどんな感じか教えてくださいな。

行ったことないが、課題が面白いかどうか疑問。

アンダーからスローパーへのダブルダイノで振られが大きくて止められそうにない時、飛んだ瞬間にトゥフックって変なムーブ？

パキると、小さいのがとれなくなっちゃうし、とれたとしても負担かけたくない。
かと言って、練習さぼると復帰できなくなる
だから、ガバの多いルート登ったりもするから、ガバをあなどってはいけないというわけです。

ちなみにパキリはある日突然やってきます。

岩場はタバコ禁止
火気厳禁だ

パキるの意味くらいテンプレに入っててもいいんじゃないかね。
先は長いが次スレ以降で。

3段のぼれたら、14登れるの！

>>61
ダイノ前のアンダーにって事？
振られが止められない程の傾斜でそんな事出来るとしたら凄いスキルの持ち主だな

なんかコンペに関して色々文句言ってる人いるけど、そんなに不満あるなら
コンペなんか出なきゃいいんじゃないの

つらそう

岩場でのタバコ厳禁・火気厳禁

地権者・管理者は敷地内での火の使用に非常に神経質になっています
最悪の場合、長期的に登攀禁止となる可能性があります

ご自身の庭で不特定多数の人々が岩遊びをされて、さらには火を使われてる状況を想像してください

しかしボルダリングした日は腕にシコる余裕無くなるし
シコってから行ったら全身に力が入らないし困るな

>>69
蚊取り線香くらいいいだろう？

焼き石の季節、到来

まだ下手なのでスラブやフェイス、たまにちょっとだけハングした壁に取り付いているのですが、ずっと来ている常連さんはいつも同じ大きく傾斜したハングのところに集まっています。
これはその辺りのハングをやるのが一番チャレンジで面白いからみなその辺りにいるのでしょうか？
そしてハングを毎日何時間もやっているとスラブやフェイスは簡単になるのでしょうか？

別の場所にさらにハングというか天井みたいになつているところがあるのですが、そこは不人気であまり常連さんはいません。
人気スポットが決まっているのが不思議です

かぶりに比べて垂壁で面白い課題作るの難しいからじゃない？

>>73
どっかぶりばっかやってたらスラブ簡単になるなんてことはないと思う
強傾斜はパワーで登れることもあるけど、垂壁や緩傾斜はバランシーな課題も多いし、
力技じゃどうにもならないこともあるしね
まんべんなくやらないと苦手な壁と得意な壁のグレード差が広がっていく

>>74 >>75
なるほど。ハングをやると他も自ずと上達するわけではないのですね。
ハングのほうが面白い課題を作りやすいという説明はとても納得しました。
大勢ハングの壁にいるので自分も早くそこへ行かないとマズイのかと心配していましたが、安心して自分のペースで登っていきたいと思います。
ありがとうございました

スラブでは手を使わない練習もできるよね。

バランシングならスラックライン、楽しいよーｗ

肩で重心をコントロールするクライミングになんでスラックラインが出てくんだよ

>>76
かぶりは手の悪いランジとヒール入れたら
それで盛り上がるからねえ

焦らず自分の苦手な壁を積極的に
取り組むのがいいかもね

>>79
それは、スラックラインを置いてあるジムをディスってますかね？

ところで、クライミングって肩で重心コントロールするってのは共通認識なの？
今まで、そんな認識を持った事が無かったから気になる

>>81
それは客寄せのためだろ
クライミングのトレーニングにスラックラインを勧めてくるジムだったら別だけど

まあ体幹は鍛えられるからやらないよりかはマシかと

>>83
懸垂のがマシ

>>84
だからやらないよかマシ程度だっちってんだろカス！！

>>84
懸垂はやってて面白くないから

4級たまに登れるぐらいのレベルです

保持力も、引きつけも足りないと感じているので、課題やる以外のトレーニングを始めました

キャンパ、懸垂、ポケットのぶら下がりをやっていれば、3級登れるようになりますか？

具体的な目標値があれば教えて下さい

普通の懸垂なら何回とか、3本指で何回とか、かかりよいキャンパならラダーとか

>>87
週に何回登ってるかは知らないけど
そのレベルだったら筋トレしなくてもいいんじゃないかな。
するなら体感トレーニングぐらいで。
早く強くなりたくてトレーニングで怪我した人を何人も見てるからオススメはしない。

3級がたまに登れる程度だが、

かかり良いキャンパで　　8回→6回→4回
懸垂バーのストリクト懸垂で　　12回→7回→5回

おおよそこんな感じ。ただキャンパも懸垂もめったにやらない。
自分もやらなきゃと思ってる。

良く言われてるのが
壁を登れる時間があるのなら、壁登れ

外岩やらジムに行く時間が無くて、レストもできてるなら
公園で懸垂でもすればいいんじゃね

>>88-90
返信ありがとう
だいたい週末の一回だけですね
二回行きたいですが、仕事あると難しい、、、

故障のリスク考えたら、まだ登り続けた方が良いんですかね
2ヶ月近く上達している実感がなくて不安で

懸垂は、7、8回→5回→3回ぐらい
キャンパは片手一段ずつで１往復やっと
回数書いてくれた人ありがとう、3級目指してその回数狙います

確かにこれだけの情報鵜呑みにしてトレーニングしてたら怪我するだけで効果は薄そうだな。懸垂やキャンパトレーニングのこなすべき回数は4段クライマーでも4級クライマーでも一緒だよ。それが理解できてないなら先にトレーニング理論の勉強した方がいいんじゃないか。

先輩からムーブを理解するには手足限定がいいよと言われ、なるほどーとずっと手足限定ばかりやり続けました。
おかげで最初の何がなんだか全く分からない大混乱状態は少しマシになり、あーこのような状態で体をバランスさせるんだ、こうやって足を効かせて上に乗り込むんだ……とボンヤリ理解を始めようやくボルダリングの最初の一歩は踏み出せた気がします。

しかしずっと手足限定課題ばかりやっていたので今度は足自由課題が分からなくなりました。
手足限定だとホールドが決まっているのでムーブと体の姿勢だけ考えればよかったのですが、足自由課題はフットホールドの候補が多すぎて全然どれが正解なのか分かりません。
ムーブも全く思い浮かびません。
ただドタドタと下から踏んで手が届きそうだったら○、届かなかったら一つ上に踏み変えてとやっています

手足自由課題のフットホールドの見つけ方やコツなどもしあったら教えていただけませんか？

知能が低いやつには向いてない

>>93
初心者ということで答える
左手で次のホールドを取りに行く場合、右手の下は左足になるのが基本だと思うよ
いわゆるダイアゴナルとか側対という動きね

あとは次の手が遠いなら足はやや高めにしたり、ホールドの向きによって体重をかける方向、つまり足の位置も変わってくるよ

最終的には、どこに足を置くのが一番楽に次の手を取りにいけるのか一手一手検証してみるのもいいと思うよ

>>95
あー、なるほど。一番楽に次の手を取りにいけるのが正解……というか目指すべきフットホールドなんですね
そこに着けるように繋がるフットホールドを一番効率的に繋げばムーブが見える訳ですね
ヒントをありがとうございます。

火災のおそれがあるので火気厳禁（タバコ、ストーブ）。
ゴミがでるおそれがあるので飲食禁止。

こんな当たり前のことを守れない奴が外岩に行くんじゃねぇ。

フリークライマーは単純。ボルダラーはもっと単純。
岩と石ころ。

コンペに出ないけど４段５段登るサラリーマンクライマー結構いるし

セッターは大変。来年はやりたくねーな。

客商売がわかっていないジムは閑古鳥が飛んでる。

うぜーなこのキチガイ

平日昼間はしかたない
黙ってあぼーんするしかない

営業ジムにとって、課題は商品ですよ。商品が悪ければ、売れない。
ボルダーの人工壁は、まだ自分で課題を作れるから良いけど、
ルートの壁で、面白くない課題ばっかりだったら、モテベーション落ちると思います。

現在５Ｑ。
今年は初Ｄ位まで行ければいいなぁ･･･。

自分も５Qっす。どのくらいやってます？自分は10回くらいなんですが、
やっぱ進歩遅いんですかね。体がものすごく硬いから気になっていて....

体硬いとやっぱ伸び悩むものでしょうか。1級〜初段が最終的な目標なんですが・・・。

コピペの人はオートビレイ機で腰にATCをぶら下げて登っていて馬鹿にされた人らしいね
この話題だけコピペしない。

>106
目標、低っ。

田舎のジムで登ているんだけど、
課題が面白くない
楽しませる課題じゃなく登らせない課題を作るんだけど

>>107
なんでバカにされんの？

>>110
「誰も仲間が居なくてビレイなんかしないのにATCぶら下げてるぜー」って笑われたんだって

その次の日からコピペが始まっていままで続いてるそうな

ボルダリング関係ないじゃん・・・

>>111
それって何年前？

ジムジムジムジムって岩行けよ雑魚が
丘サーファーよりキメェwwwwww

丘サーファーみたいに
格好だけクライマー、ボルダラーは何と呼べばいい？

前腕をパンプさせにくい方法を知っている限り教えて下さい！

なるべくボルダリングをしない

新参が増えるのは構わないけど濡れた手でホールド触らんでくれ

ボルダーマットが欲しいのですが、お勧めってありますか？

>>115
丘サーファーと違って格好だけボルダラーなんて全くモテないからやる意味ないだろw

*最大筋力を上げるトレーニング＜フィンガーボードがいいかなぁ
*毛細血管トレーニング＜30分連続クライミングとか・・・フィンガーボードでも出来るけど
*ロルフィング
*クレアチン（サプリ）＜水分を十分に摂る必要があるから体重増えるけどね。
*血液サラサラ系のサプリ＆食事
*拮抗筋トレーニング＜指を開く力も鍛える
*ベータアラニン（サプリ）海外からの取り寄せになる。

>またガンガンコピペしていくので応援ヨロシク！
このキチガイ40代とみたｗ

1日一時間で週6と、1日二時間で週3と、1日六時間で週1だと週1が一番疲れるように思える。

>>119
イボルブ マーベリック

ってコピペかよ

高い位置にあるアンダーがとれんorz
なんか無理して小指と薬指からつながって前腕の筋がいてえYO!

その場所無理して痛めるとテニス肘になるから気をつけろ。ちゃんと手のストレッチした方がいいぞ。

仕事が忙しくて、１か月くらい登れていない。柔軟と懸垂以外にやっておくべきことで、オススメありますか？

減量かな

みんなジムと卓トレはどんな間隔にしてる？
問題ない環境で週3回かそれ以上行けちゃうなら卓トレは必要ないかな？

自宅でキャンパスボード使ってトレーニングしてる人はどんな間隔でボード使ってるのかな？

自分は筋トレも趣味なのでボルダリングにスケジュール的にガッチリ行けてしまう時は筋トレのジムでの間隔にけっこう悩む

>>130
クライミング後に筋トレすればいい
使ってるとこ違うだろうから大丈夫

皆さん、ストレッチってやってます！

ジムの人も外岩の人も普段のトレーニングは
どんなことやってる？

懸垂とかの自重トレ以外に、ランニングとかもしてる？
体重落とすためにやったほうがいいのかな

スローパーが強くなる方法ってなにが良いのでしょうか？
ネットで検索すると、肩で持てとか体幹で持つとか出てきますが
足が遠かったり足ブラだとイメージがわきません
お薦めの練習方法とかもありますか？

スローパーはホールドと掌の摩擦がなくなれば落ちますよね。
だから、掌がちゃんとホールドに密着してないといけません。
(奥がカチで持てるスローパーでは話が違ってきますが)

掌が動いてしまうようではいけないので、
掌を同じ形に固定する力、手首の角度を固定する力が必要です。
さらに前腕はできるだけ動かさずに体を挙げる必要があるので、
懸垂力が必要になります。(トラバースの場合は違いますが)

それから体が揺れると当然掌とホールドの密着にも影響が出てくるので、
身体張力が必要になります。腹筋を鍛えないといけないです。
どっかぶりスローパーなら背筋、足ブラから横に足上げだと側腹筋も。

スローパーで懸垂、足上げするのが一番効果的かと。

体が固いと足上げでついつい体や前腕も動いてしまうことになるので
柔軟体操も必要。あとはいわずもがなですが、指力も。

力学的には、
指の力に関係なく、法線方向の力を増そうと思えば、
ホールドの下により潜り込む以外の静的な方法はない。

被っている壁なら、潜り込むには身体張力が必要になる。
逆に、垂壁、スラブでは肩から指までの力が重要。

手のひらの皮がぼろぼろになり、指の第二間接あたりの皮膚が厚くなり、
指の付け根の豆がホールドを掴む時に圧迫されて痛いです。
皆さん、日常のそういったケア等はどうされていますか？

ボルダリングに興味があるのですが。
３０男でも暖かく迎えてくれますか？

うまくなりたくて人に聞きたいがふいんき（←なぜか変換できない）的に話しかけづらい

俺ジムのセットしてるけど、3Qくらいまでの課題なんてチョーテキトーに作ってる
わかんねーもん、その辺の課題の違いなんて。
数字を登ってるんじゃねーからあんま気にスンナ、雑魚共。

久しぶりに秋パン行ったけどだいぶ辛くなってるな。セッター変わったのかな。

余計な事言うからスイッチ入っちゃったじゃないか。

>>131
うーん、自分がまだ下手なせいかボルダリングの後は特に肩と腕がキツイんだよ

三部に分けてやっていて胸のみ、足と腰、腕肩背中、腹筋は毎日
胸足の日はいけるんだけど腕肩がキツイ。あまりにキツイ時は飛ばしたりしてる

ジムが遠くて仕事の時間と営業時間がパッチし重なるのでなかなか行き辛い

そこでプライベートウォールはどうだろう……と考えたけど、日本の普通の自宅スペースで飽きないバリエーション持たせるのけっこう難しいよね
普通の部屋の一面だけなら狭すぎるし、低すぎるし、せめて二階まで吹き抜けで伸ばせればいいんだけどなかなか難しい

ぐぐってみたけどやっぱり自宅に満足できるレベルの壁作るのってかなり難易度高いみたいであまり凄いのはないみたい

山野井さんの家がけっこう上の方までホールドだらけで凄かった
やっぱり会社とか古倉庫とか、田舎なら空き家とかをぶち抜くのが一番なのかな?

そしてやっぱりあれだけの広さにいろいろな課題が置かれているジムの優秀さを改めて発見した

困難にもめげず自宅に満足出切るクライミングウォール作ったって人いるかな?

コピペキチガイはほぼ必ず9回レスして去っていくな

他人が登れるグレードより、己が登れるグレードを気にする。

>>144
元ジムスタッフだけど、プライベートウォールで課題のクオリティ維持するのは不可能だよ(と言うか、素人の作る課題は元々クオリティが低い)
つまんなくなってやめちゃうと思う。

平日のトレーニング用としてフィンガーボードとか買って、休みの日にジムで登る方がいいと思う

ボルダリング向けの保険ってあるんでしょうか？
外岩、ジムに限らずカバーしてくれるようなの、登山はしないから山岳保険はオーバーに感じるし。

先日、平日に忍者で収録してた

梁懸垂できる人いますか？ラフターチンニングってやつ。丸い棒を
握りこむ普通の懸垂じゃなくて、ピンチしたままの懸垂です。

ジムスタッフが素人じゃないと思ってるところが笑えるw

>>151
いいジムはプロセッター呼んでるぞ

ルーフばっかりやってたら腰が痛くなった

大体１日置きに登ってるんだけど皆さんはどれくらいの頻度で登ってますか？

秩父夜祭りの前に三峰行って来た
シケシケでした＞＜

ここのみなさんは食事とかどうしていますか？
ジムの後や、外岩のあと、あるいは日常の生活の中で気をつけている事
などがあれば参考にさせて下さい！
自分は、ジムの後はなるべくタンパク質中心の鳥やツナなどを食べ、
日常的にはなるべく油物は摂らないようにしています。
だけどビールはけっこう飲んでしまうかな。つまみは無しで。

登ってるやつと下にいるやつがぶつかって事故が起きたら10：0で下にいたやつが悪いのがボルダリングのルールだと思ってたのだが違うのか？

>>147
やっぱり自宅でずっとやれる課題を作るのは難しいんですね
毎日ずっとやれるというなら長物などのウォーミングアップ的なものや「登り感」を維持するための基礎的なものになるのかしら？

プロのルートセッターさんは日本だとジムやショップの職と兼業の人が多いのでしょうか？

アメリカやヨーロッパみたいにボルダリングが盛んだと上手いプロセッターはそれだけで食べていけるのですか？

>>158
ムーンボードはどうでしょうか？
上級者向けらしいけど

>>151
147だけど、セットに関して素人だよ
ホールド付けからルートセットまでもやったけど、やっぱりプロには遠く及ばない。
ましてやお客さんが自分でセットしてまともな壁作るなんて不可能だよ。

>>152
スタッフセットのジムなんてろくなもんじゃないよね

>>158
そもそも毎日登る必要なんてないと思うんです
それよりしっかり休息した方が上達に繋がりますよ
平日は2日に1回フィンガーボードでトレーニングすれば十分なのでは？
初段以上とかだとそれでは厳しいかもしれませんが...

日本にもセットだけで生活してる人もいますよ。
セットでしか登らないような生活になっちゃってるみたいですけどね

フィンガーボードやキャンパスボードで2日に一回はしっかり休息できてないでしょ。それで続くんなら普通は効果的なトレーニングの負荷になってない。フィンガーボードで1時間トレーニングした時はジムで4時間登った時よりもきついよ。

>>162
使い方の問題でしょうね
2日に1回、ボードで限界までやるとキツイでしょう。
強度を分けてコントロールする方が良いです。

あとは年齢が大きいですかね。
30代以上だと回復が遅くなるのでスパンを長く取らないといけないかもしれません。

>>161
なるほど。休息もトレーニングの一つですし。
ジムに行く間に宅トレとして登る必要はないかもですね

ただ自分は運が悪いと仕事の時間とジムがバッチリ重なり一週間に一回も行けないときがあり(週一か二の休みは山にいることが多くクライミングでない山の時もあります)
そういう時の感覚維持には自宅のクライミングウォールもいいかな……とちょっと思いました

日本でセッターの仕事だけで生活している人がいるのは素敵ですね
日本のホールドはヨーロッパと少し傾向が違うと聞きました(たとえば小さなホールドが連続したり)

ホールドセッティングも時代とともに変化したり進化したりするのでしょうか？
そうだとするとなんだか楽しみです

>>160
オマエみたいなスタッフだといいんだが
ジムスタッフだからって色々勘違いしてる輩が多くて困る

どんなスポーツにも言えるが、練習前の食事のエネルギーは
どうせ練習で消費してしまうので
脂肪過多だろうがタンパク質皆無だろうが、大差ない
500〜800Kcalぐらいで、極端に消化の悪いもの以外なら何でもいいんじゃないの
ただクライマーの場合、手汗を嫌うので、直前の水分は控える意味で
菓子パンとかカロリーメイトとか水分量の少ないものを選んでる人もいるみたい

おれの行ってるジムに一人呑んでから来るｵｻﾝいる
あいつ早く何とかしないとダメだわ

普通の食事を、体重落とすために少し減らして、
で、プロテイン、BCAAなどのサプリメントを前後に飲んでる。

ジムのストーブは常連に優先権があるのですかね？

超回復とかまだ信じてる奴いるのか。

バーチとかでやってくんないかなカップのチューン

アイソメトリクスはトレーニングを行った関節の角度±15度しか鍛えられないので
全体を満遍なく鍛えるには角度を変えていく必要があることを念頭において
トレーニングするといいと思う
クライミングは指の保持ができないと、いくら腕が頑張れても落ちるので先に
指先を一通り鍛えたほうが効果的

ちなみに腕のアイソメトリクスをやる場合はロックさせず、必要な箇所以外の
筋肉を使わないように注意したほうがいいよ

ボルダリングってさ、モチベーチョン保ちつつ練習しまくって
ダイエットして体脂肪率10％くらいまでおとせば誰でも５段くらいできるようになるのかな？
俺週２〜３回ペースで２年くらいやってるけどやっと３段ができるようになったって感じ。
たまに５段課題さわってみるけどむずいんだけど。

>>164
自宅壁作れるなら作った方が断然うまくなるよ。
面白くはならないけど単純にジムで出来ないムーブを再現すればいい練習になるよ。
もしくは壁つくれるスペースあんならキャンパとか。
キャンパできなくてもスタンス悪くして持ちの悪いホールドつけとけば
最高の保持力強化練習になる。

言い訳してるヤツは永遠にへたっぴのままです。

昨日ジムに来たグループはでかい声で騒ぎ
登ってる人間のすぐ横のホールドを確認のためなのか触ってみたり
真下を平気な顔で通ったりまともに登らないで飛びつきと飛び降りを
繰り返したりグループで壁を占領するなどやりたい放題でした
店員も何度か注意していましたが日本語を理解出来ないようで
全然効果がなく最後は返金して退場させられていましたよ

やっぱりまともな教育を受けていない人種はあんな感じなんですね

>>174
なるほど。あったほうが良いという意見もあるのですね。ありがとうございます
たしかに自分の不得手なホールドなど毎日触っていたらかなりいけるようになりそうですね

基礎的なものがメインにはなりそうですが……

自分はまだ全然実現の予算もなにもないのですがいつか廃倉庫などが貰えたら実現させたいなぁ……と夢想しています。

田舎の村長とか町長になって「町おこしのため」とかみんなをのせて公共スペースにボルダリング施設を……とかやってみたいです

着地でミスって捻挫しました＞＜；
お薦めの湿布教えろください！

秋葉は課題の入れ替えが早すぎるな

>>178安静にして冷やすしかないね。
整形外科で貰うのが良いよ

>>178
とにかく冷やせ
湿布は痛み止めであって治療効果なんてないぞ

抗炎症作用あるから全く治療効果ない訳じゃないよ

と信じてる…
自分は最近はサロンパスの140枚を使ってる
しょっちゅう買い直さなくて済むのと、サイズが小さいのが使い勝手がいい

捻挫打撲は直ぐにRICE処置 徹底的にRICE
湿布は気休め
金の無駄

俺は三段登っているけど、まだキャンパ出来ない。
体重重すぎて、キャンパシングボードでは無理。
体重絞って頑張るつもりですが。

日が落ちかけた頃に怪我をして、携帯も圏外だったんで翌日這うように帰ってきましたよ。
財布とケータイと車の鍵以外は捨てた。
１０月で夜から雨だったんで下手したら死んでた。
岩がハングしててよかった。
という訳で、慣れてる岩場でも気をつけてねっと。

船橋とか国分寺のノリは苦手。
静かに登れるとこが好き。

ジムの中で煙草吸うとかありえないだろｗ

>>185
三段に上り詰めるまでにたくさんキャンパ課題ありそうなものだが…

ジムなんだがすぐ裸になる奴に限って
とても臭い。
筋肉見せたいんだろうが臭い。
8x4使ってほしいぐらい臭い。
つまり臭い。

10キログラム痩せたら全然ちゃいますかね？？
1〜2級ぐらいUPします？

1時間200円とかにしてくれよ。無理か？ジムつぶれる？

超回復の理論から言うと少なくとも48時間は間隔をあけるというのは一般則だよ
前腕だけで登ってるなら24時間でも回復するがね

>>189
コピペやで

ここまで俺の自演

皆さんの身長、体重、体脂肪率、グレード教えて下さい。

週何回行こうがその人の勝手でしょ？
体育会系経験者ならなら中〜高の部活って月〜土曜日ゲロ吐くまでしごかれたこと考えれば
週５でも体的には全然問題ないとおもうな。
３０過ぎると控えた方がいいと思うけど。

あまり登りに行けません。おすすめの筋トレーニング教えて下さい。

このコピペの人っていつの日か飽きてこなくなる日が来るのかな
っていうかいつからここに張り付いて意味のない作業を続けているんだろうか

いずれにしても心身ともにボルダリングが出来るような人ではないんだろうな
同情するよホント

おばちゃんが着地失敗して肘怪我する事故があり救急車が要請されました。
3Qレベルやランジ系で、初級者のおばちゃんは少し無理されたようです。
しかし、マット上で肘が変形して苦痛で叫ぶおばちゃんの横で淡々と登る人や、笑っている人がいることに驚きました。
クライマーにとって怪我人は日常的なことなのでしょうか。

体はともかく心は病んでるけど本人は自覚出来ない
自分は至って普通で、この程度は冗談だし何言ってんの？位に思ってるはず

そこでオウンリスクが登場です。誓約書にも最初にサインしただろ、って店長が言ってますよ

最近俺が行ってる、ジムの奴らも薄情だよ。
ある人がオートビレー機で、
ビレー機を付け忘れて登っちゃって、
３ｍくらいの高さから、落ちちゃって、
足を押さえて、うずくまってるのに、
常連のやつら見てたくせに、誰も駆け寄らないの。
全員放置プレーしてたｗ
普段はみんなでワイワイ、仲良さそうにしてるけど、
イザとなったら超冷酷ｗ

>>203
それってコピペのお前自身の話だろ？
色々哀れな奴だなーｗ
その時も使う当てのないATCぶら下げてたの？ｗｗｗ

その情報を鵜呑みにするならある程度特定出来ないか？

オートのあるジム、首都圏だと
ロックランズ
ランナウト
ビックロック
ストマジ

他にどこかあったっけ？

最近のボル人口増加で一番始めの受け入れ先はジムでビギナーが多いのもジムだから
一般企業並みのリスクマネジメントを導入する社会責任はあるかも。
JAFが岩場の管理や安全登攀の情報をアナウンスしてるから参考にしてくれよ。

最寄りのジムがある所に引越したやついる？
遠いと平日いく気にならないから、本気で岩場から徒歩圏内に住もうと思ってる

>>207
引っ越したやつなら見たことある
俺も青梅あたりに引っ越したいわ

都内で経験なしグループ5、6名でゆっくりで2時間くらい楽しめるようなジムってある？
できればあまり混雑してないようなとこが希望なんだけど都内は混んでる？
秋葉原が広そうなんだけど土日は厳しいのかな

てす

>>209
多分ほどよく空いていて思いっきり出来るところはみんなあまり教えたくないはず

ただどのジムでも思いっきり早い時間。開店してからニ時間とかなら土日でもけっこう空いてるよ。
土日ならほとんどの所が10:00〜からのはず。

土日昼過ぎからは当然混む。夕方くらいはさらに混む。広くて良い場所は人気だから時間をずらすしかない

ただどこかのグループにぶつかったら運が悪かったと思って、気を取り直して仲良く楽しめばいいよ

そんなところ、ないだろうな。
平日でもっと大人数なら、貸し切りをやってるとこがあるが。

人それぞれペースが違うんですかね。
翌日に疲れや痛みが残らない程度であれば
連登してもOKということでしょうか。
ちなみに
私は、２〜３時間登ると全身筋肉痛です。

集中してないから疲れない
真剣にやってれば週2が限界

コピペ基地外冷えてるか〜？
死ね

みんな一つ級を上げるのにどれくらいかかってるものなの(´・ω・`) ？

やっと五級を超苦労しながら登れたりするようになったんだけど、四級の課題見たらなんか全然ムーブすら分からんのがウジャウジャあってこんなのいつになったら登れるのかと途方にくれてしまった……(´；ω；｀)

自分は初心者なんだけどどの辺りからいわゆる初心者の「仮免」状態から抜けたことになるの？

せめて初心者を終えないと趣味「ボルダリング」つて言いにくいよ……

三級、二級って上がっていく人は上がっていくほどやっぱり上達スピードが落ちるのが普通なの？
そして平均的なひとが週二以上ずっと通っていてもある程度のところで止まる級ってどのあたりにあるのかな？

>>216
去年の春から上がってないけどそろそろ上がりそう

チョークって滑り止めもあるけど汗止めの意味もあるんじゃなかったっけ？
手汗な人は液体チョーク（炭酸マグネシウムをアルコールに溶かしたもの）が
おすすめされるらしい。

コピペいなくなったかと思って期待したけど今日は通常営業か

>>216
どこでグレードが頭打ちするかは人によるよ
4級とかで詰まる人もいるし
そもそもジムによってグレード違うし

俺は1年半やっててここ半年くらい2級と1級の間をウロウロしてるけど、頭打ちしてるとは感じないな
仕事で行けなかったりするから2歩進んで1歩下がるイメージ

ルートと違って長時間粘れない課題が多いから、
ボルダリングの方が汗の問題は出にくいでしょうね。
いずれにせよ、粉を頻繁につけるしかないね。> 汗かき

田舎のほうだとチョーク跡残してても
誰も注意しないし、翌週来れば自然に雨風で落ちている。
ゆえに誰もチョークを落としている人をみかけない。
人口密度が高いところは大変なんだろうなあ。

例の所行って来た
新しいのはイイね

新しいけどやっぱ壁だけってのは圧迫感あるね。
あとスタッフが不慣れなのか、もともとそういう人なのか知らないが
余裕なくイッパイイッパイという感じでした。

はじめて半年、初段は割りと登れるけれど、2段は全然。
もともとあまり運動するほうではないので、ここから先はやっぱ
体作っていかないと無理なんすかねぇ。

薬局でオドレ●ンを買って
手のひらに塗ってごらん！
ピタッと手汁止まるよ。
２週間に１回ぐらいでＯＫ。

はじめて５年週２だけどいまだ１Ｑだけど
わいわいやりながらなのでそれなりに楽しい。
ボルダーは資質が明瞭にあるようです。
後は年齢の壁。

資質なさ過ぎ。
加齢臭漂う５０代のおっさんでももっといける。

ここの人ってマジでそんな登れるの！？
俺は2年で週1か週0.5で、ジム3Q11aの外岩10b位なんだけど…
才能なさすぎか。やめようかなもう…

>>229
登らな過ぎ
2日に1回登んなよ

半年で初段登るやつなんて見たことない
1年でも厳しいと思う。登れたとしたら相当グレードが甘いジムだろうね

外のグレードで比べろよ

一年でジム3級外1級だなー
しばらく足踏みしてる感じ

体格差もあるけど、
高校・大学生くらいのセンスあるやつが
週に4〜5日登ってれば1年で段は届く。

今いるジムでは31歳の人がセンス良くて9か月（週2回）登りに来て
2級が2本、3級7割、4級完登って人がいる。
十分早いほうだと思う。その人は身長180近くあるけどね。

お前らの頭の中は初段までしかないの？

ジムで3段とかあるとこってグレードが甘くて参考にならないイメージ
ガチなところもたまにあるけど

だからなんでジムなんだよ

ツイッター見てるとさ、「初ボルダリング！ 超楽しい！」みたいなのかいっぱいあるけど、みんなこんなに初回から楽しめた？

自分はなかなか登れないし、どうしても届かない課題はいっぱいあるし、上手な人みたいな動きは出来ないし、何が悪いのかも分からないから分からないだらけでそんなに楽しくなかったんだが……

しばらく続けてやっと自分なりのムーブを見つけて登れるようになってから楽しくなった

>>237
楽しくなかったら続けてないだろ
まあ俺はできない時のほうが楽しいけど

>>236
岩なんて通ったモン勝ちだろ
岩でグレード推定するならアテンプト数も書けよ

>>238
なんとしても外岩の断崖絶壁を登りたかったんだ
そういう場所から世界を眺めたかったんだよ

そういう所に行くためのテクニックを勉強するつもりでジムに来たんだ

今はジムが楽しいよ

ロングの課題とか、高い壁とかやったほうがいいすか？
ボルダリングしかやったことないので、あっちをやれば強くなるのかなーって
思ってたりするんですが。どうでしょう。

4ヶ月目(週1)突入なのに、ようやく3級。
2級から急に壁が高く感じる。

ぼっちやめて、うまい人にムーブ教えてもらおうかな。

>>233
9ヶ月ならそんなもんじゃない？
あとジムに来る頻度もさることながら自宅でのフィジカル強化とストレッチはかかせない。

フィンガーﾎﾞｰﾄﾞでぶら下がり、ロックオフしまくるのが近道。

あと手数。
本数におおかた比例してムーブも洗練され指力も次第につよくなる。
限界グレードでよれよれになったら最後に-3グレードぐらいでも10本登って帰る。
たいてい中級どまり(2〜4級）の人はこの本数が少ない。

>>230
そうでもないよ。
早い人はいくらでもいる。
一か月かからず11ｂ(ボルダーでいうとこの大体3級ぐらいか）行った奴がいた。
そりゃ他のスポーツでもそれなりにやってりゃフィジカル面のアドバンテージ大きすぎるよ。
柔軟でリーチあって体幹がそれなりに備わっていれば初段や12aでも半年で行く人いるよ。

博多駅前のボルダリング場ってどーなの？

グレード以外にボルダラーとしてのアイデンティティーが無いのかね。本質的に競技スポーツでは無いのだから、人それぞれのグレードにケチをつける筋合いはない。

10�s減らしたら大分登れるようになりますかね？？

前ジムで同じように、アレコレ言う人がいたけど
初段昇るのに1年以上もかかるような人の言うことには
説得力が無かったな

あれこれ言うが説得力に乏しいというか、
自分にしか当てはまらないことを力説する人はいる。

>>244
半年で登れる初段とか甘過ぎ

チッピングの犯人の検討が大体ついてきた人もいるみたいやな〜
Y県のやつだとか

↑犯人はこいつだっ！

他人のグレードとか上達の速さを気にすることほど無駄なことはない
自戒でもあるけど

>>251
マジか！？
動画投稿してるやつ？

自演くっさ

>>254
してるようなやつだったらさすがにすぐバレる

>>250
初段に幻想抱き過ぎ。
段級なんて日本独自のグレード使うから「段」なんてついて崇拝されるだけ。
フレンチで7a.
7aなんてデシマルで言えば5.11+か5.12aあたり。
凡人でも1年打ち込めば到達できるよ。
センスあれば半年も可能。

課題に失敗してホールド蹴っ飛ばして
足の骨でも折ってくれてジムに来なくなってくれれば
何でもイイよ

握り込んだら薬指の第一間接が痛いです。なんか筋がのびきらないかんじがします。
これがピキリってやつですか？？

来年度、長期出張で東京に行くことになったんだが、
オススメのジム教えろください。

外：３段　ジム：初段？ぐらいなので、
その辺の課題が充実してるトコ希望。
外志向の強いトコがいいなぁ…
できれば外岩にも便乗したいのでw

このスレ読んでると、ボルダーって精神年齢低い人が多いのがよく分かりますね。
実際、ゲレンデでもジムでもイタイのが多い。
何で精神的に大人な人は岩登りしないんだろうね。

１年で初段登れる人って、誰かと一緒に練習していてムーブを教えてもらっているの？

俺は始めて約１０ヶ月で週１ペース。基本的に一人。
そんでもって1級止まり。
長ものの方が得意で、12a（50手程度）はコンスタントにいける。
っていうか12aがボルダリングの1級相当なのかな。

初段が登れる気配がないんだけど、やっぱり教えてもらわないとだめかね？

もう半年になるけどまだ３級抜けらんないよ。月２〜３回だけど。

>>257
それって岩の話？人工壁？

>>264
岩が難しいっていいたいの？
よくそういうの聞くけど結局は登る頻度じゃない？
花崗岩ばっかりいってれば花崗岩に強くなるし
人工ばっか登ってると人工に強くなる。
と思うんだが。
初段のムーブはあくまでも初段でしかなく
外だから人工だからってことは無いと思う。
クラックとのギャップに比べれば無いに等しい。

ジムでも岩でも初段は雑魚

少し前、ボルダーやってる若いのってズボンを腰履きしてるようなアホばっかだったからね
大人も似たような精神構造してるからしょうがない
クライマーはそうでもないんだけどな
ファッション性が強いとガキが増えるのはしょうがないかもね

>>267
ジムでお前を笑い者にしたのは皆クライマーだろw

>>265
人工壁の方が難しい
最近のジム初段って岩なら3段くらいあるし
古いジムや西の方はグレーディング甘いらしいからなんとも言えんが
まぁ不毛な議論だわな

共通化するなら
岩
課題
トライ数
で比較するしかないね

>>269
ねーよｗ

本日のコピペ↓

VVAqoxrJ

２年ちょっとでやっと２級が取れる程度なんですけど。
平均すると週に１回程度。
楽しんで登ってるからいいんだけどそんなにあっという間に強くなるもんなの？

なんでわかったん？

>>273
本人だから

本人じゃねーし！w

フリークライミングスレでコピペしとったから

かぶりなら三段登れるけどスラブは１級の俺はどうすればいいんだ

>>275
申し訳ないｗｗ
ってかコピペガイジはフリークライミングスレにもコピペしてるのか
いよいよもって障害者だな

初めて１年以内にで初段１本でも登れば「１年で初段」と言うよな

コピペ粘着質のようなやつがチッピングやるんだろうなw

関東近郊エリアのチッピングに豊田の事故連発にチョーク跡やらマナーやら焚き火やら…
どんどん岩場の空気が悪くなるねぇ

アレがいいとか悪いとか、素質だとか体質や個人差があるとかないとか
登れない言い訳を探すのだって楽じゃないんですよ！

液体チョークって一回つけたらその日つけなくていいんですか

指皮がずれたというか水ぶくれになったら、水を抜くのは当然として、
皮もひっぺがした方が良い？それともくっつけたままはがれるのを待つ方が良い？

>>283
今日のコピペ？

俺は剥いて乾燥が良いと思うけど多分第二関節じゃない？
それならガバばっかり持ち過ぎの場合が多い。

むけたあとの赤い皮膚をさわるとぞくぞくするｗ。

包茎乙

「愛は憎しみかと思っていたら愛は優しさだった」

有名人のいる事務には逝きたくない漏れはひねくれてるんだろうな・・・

チッピングってオロチ？

オロシ

驟雨の初手
オロチでも使う

ちょっと良くわからないんだけどなんのために、どういう心理で
チッピングするの？

100歩譲って開拓前の岩ならまだ想像できるが

それが謎なのよね〜
このご時世、情報はすぐ拡散されるから登ったアピールすれば特定されるし、しかも三段前後のハイグレード課題ばかり
課題の破壊が目的なのかな？っと個人的に推理もしたけど、三峰の盃ではリップ1手前らしいし、破壊目的ならそこじゃなくてもいいはずなのでちょっと矛盾する

じゃあ次にオロチか驟雨を登った人が犯人ってことで

ジムの人も外岩の人も普段のトレーニングは
どんなことやってる？

懸垂とかの自重トレ以外に、ランニングとかもしてる？
体重落とすためにやったほうがいいのかな

>>294
けどその時点でもうチッピングされた後なわけで
そのRPに価値なくないか？

>>295
良く俺の行くジムでは

週1で登れば現状維持
週2で現状維持+緩やかに成長
週3で上手くなるが怪我のリスクも高まる

なんていうんだけど、つまり週2か3は登らないとそもそも強くならないわけだ。

週2〜3登っていれば食事制限だけでそこそこ痩せると思うよ。
脂質を減らしたり酒をやめる、炭水化物の取り過ぎ注意で十分だと思う。

指は痛く痛くなくなったけど、
肘が痛いわ

伸ばすと痛い

ワシ以外全員コピペだったらどうしよう

心臓が要経過観察なので走るの怖いです

太りやすい体質(このスレにいるか？)の人は有酸素運動併用で
そうじゃない人は筋トレでいいんでは。
自転車も良いけど、こだわりだすとキリがないからなぁ。

フィンガーボードの１番下の極浅フィンガリーに１０秒くらいぶら下がれたら
大体何級が登れるのかな？

片手の指何本で？

ジムっても閉まるの早いところばっか。
やれても一時間も出来ない。
それで週３とか何してる人？

>>296
？

チッピング犯人特定したところで何も出来ないのが悔しい

法的に罰することはできないわけで、こいつを止めることも出来ないかもしれない
どうなっちゃうんだろう

http://yukiyama.co.jp/mountain/2015/12/chipping-in-japan-2015.php

いや普通に器物損壊だから

>>308
器物損壊っても誰の所有物？って話じゃん
地主さんに訴えて貰わないと無理でしょ

【小川山】
黄泉(三段)
ミダラ(二段)
真夜中まで(三段)
静かの海(三段)

【瑞牆】
言葉と物(四段)

【三峰】
盃(四段)

【笠間】
Q番(二段)

【神戸】
オロチ(五段+) ／驟雨(三段)


さてさて、ここ最近これらを完登したのはどこの誰かしら？

>>309
まずは犯人を特定
そんで地主に交渉
個人よりも山岳協会とかに協力してもらったほうがいいね
で、地主が土地を荒らされたと主張すれば終わり

三峰の盃(四段)をチッピング後に登った人が言うには二段くらいになっていたそうだ。
これらが同一犯で、RP目的でチッピングしたと仮定するならおそらく犯人は初段〜二段くらいの実力の持ち主なのかな？

見つかったらこの世界で生きていけないから
ぜってー悪天候の時やってんだろうな
偏執狂の逝ってる奴が犯人、ここのコピペじゃね？まじで

>>313
落ち着け

>>313
ワシもコピペを疑いたいのはヤマヤマなのだが、一昨日の雨の時が濃厚らしい。
雨なのに車がいたと聞く。

だが、一昨日は平常運転でコピペしてんのよね。たぶん奴はいつも通りのんびり仕事中にコピペ。

あ、すまん。T内さんの投稿での一昨日って日曜だわ。
来てないね、コピペ。
日曜はいつも来てないけど。

>>311
クライマーに協力的な地主なんてまず居ないよ
逆にこの騒ぎがデカくなりすぎたら面倒ごとに巻き込まれるのを嫌って、エリア禁止になるかもしれない
訴えて終わり、ってそんな簡単なことじゃないんだから係争は


あと、日山協に何を期待してるのか知らないがこういう面倒ごとに介入する組織じゃないぞ
せめて、JFAとか奥多摩クライミングセンターとか...

しかし考えれば考えるほど腹立たしいな
本当にこいつをどうにかしてやりたいよ

>>317
そんなのは断られてから考えることだろ

犯人と証拠を押さえないことには始まらんが

>>315
車があったんなら警察になんとか協力をお願いして防犯カメラの画像とかから車は特定出来るんじゃないかな？
今時どんな道でも途中に監視カメラはあるし

オリンピックの競技になろうとしてるのにこんなことじゃ国として恥だ！……という方向からいくと政治家や上の方も動かせるかもよ

>>320
被害届でもない限り警察は動かないでしょう
器物破損で被害届を出せるのは地主のみ
残念だけど難しいね

ageてみる

コイツを止める方法って
実名、顔写真の共有しかないのかな？

現場を押さえた人間が情報共有してくれないと止まらないと思うんだけど

小川山の数件でもそうとう叩かれてたのにチッピング続ける精神は結構なキチガイだと思うわ
下手に目撃して証拠写真撮ろうもんならチッピング道具で襲ってきそう

>>324
それこそ傷害罪で刑務所行き

まずは犯人の特定だけど
先の小川山の件で目星はついてるの？

コピペ野郎特定されてるｗ

そういやコピペ野郎が出てこないな
マジで削り主か？

東京周辺のボルダラー全員敵に回したからな
なーなーじゃ終わんねーだろ

【小川山】
■黄泉(三段)

■ミダラ(二段)／真夜中まで(三段)
2014年10月上旬〜中旬
初手のスローパーがガバカチに
下地の掘り返し
チョーク跡掃除されていない

■静かの海(三段)
2015年4月
ロープで懸垂、もしくは脚立利用しないと確認出来ない上部

【瑞牆】
■言葉と物(四段)

【三峰】
■盃(四段)
2015年11月〜12月上旬
リップ手前まで8割やられている
チョーク跡掃除されていない

【笠間】
■Q番(二段)

【神戸】
■オロチ(五段+)／驟雨(三段)
2015年12月上旬
12/12(日)は雨なのに駐車あり
驟雨の初手のカチがガバカチに

とりあえず>>310に知ってる範囲で詳細書いた
追加修正あったらどうぞ

そこまでして登るぐらいだし動画どっかにあがってるんじゃねーの？
もしくは、そこまでしたのに登れなかったから、次から次に移動したとか？

コピペ野郎=K5=大澤くんやで

懸垂下降してるならそこそこの経験者？
ボルダーだけの人ってロープも下降器も持ってない人がほとんどだし

>>333
どこで詳細見れる？

塩原のコプリスもやられた？

>>311
ばかだなお前。
開拓したことねーだろ？

「登らさせていただいている」んだよ。
それがちょっと掛けたかボルト打ったかなんて地主にとっては変わらない。
クライマーのエゴでボルトは良いけどチッピングはダメなんて地主に理解できると思うか？
で、理解できたとして更にご迷惑をかけて被害届けまでだしてもらうのか？

>>320
別に犯罪じゃないしね。
もっと感情だけじゃなくて客観的に物事をみろよ。

ハイッ！火消し来ました！

バケツリレーしようぜw

>>339
ほら感情的にそういうこという。
問題解決へのプロセスはそうじゃないでしょって。

ボルダリングスレが機能しているのを数年ぶりにみた！話題がチッピングで萎えた。

しかも各地の名課題の破壊だからな...

>>337
名案はよ

>>344
なんだろうね。それが分かればいいのだが。
ただ未然に防ぐのはほぼ不可能。

しかしチッピングまでしてRPがしたいという事は
クライミングに純粋な人じゃなくて他人「おれは○○4段をRPしたぜ」と自慢して
他人から評価を得たい人間性なのは分かる。

つまり犯人は他人に完登を伝えてるはず。
だからやっぱり地道に被害課題を最近完登した人をつぶしていくしかないよね。

防犯カメラや監視は後手に回るだけで意味がない。

出来る事は>>330のようにチッピング疑惑の時期と課題の被害状況の詳細を記録して拡散していくくらいじゃない？
完登報告を他人にしているなら
そのうちどこかの仲間内で「あいつ怪しくね？」って話が出そうだな

身体検査をしよう
女は任せろ
男は任せた

そりゃ4段登ったってなったら行きつけのジム周辺じゃ有名になるわな。

チッピングリストの一つしか登ってない可能性もある

静の海登れたーって広めちゃったあとにチッピングが見つかって容疑者リストにあがる、それを隠すために各地へ出向き有名課題をチッピング、その近辺で三段〜五段を登った人に容疑が移りめでたしめでたし

秩父三峰情報
最近パンパンうるさいのでボルダーは大丈夫だろうけど
山ノボラーは気をつけてー

ジムっても閉まるの早いところばっか。
やれても一時間も出来ない。
それで週３とか何してる人？

今更ですがチッピングってなんですか？

ポテトチップを食べた手でホールドに触って油を付着させること

>>353
ありがとうございました

早くないだろ。
ほとんど夜９時までやってるし、
１０時までやってるとこだって普通にある。
お前こそどんな仕事してんだよｗ
毎日そんな遅くまで残業やってんのか？アホだなｗｗｗ

犯人が来たぞー！

>>350
狩猟かい？

>>352
岩を意図的に削る行為。

飛躍的にうまくなる方法教えて下さい

はじめてクライミングシューズを買うんですが、町にでないとシューズが試し履きできないもんで質問させてください。
初心者で、普段の練習は室内で、表でのボルダリングやロープクライミングをするのにオススメってありますか？
因みに、足は幅広です。試着のみで買うのはネットです。よろしくお願いします。

二回目だから外岩行くと思ったらまたジムかよ。

今トレーニングボード探してるんだけど、どこの店に行ってもシミュレーターしかない
トレーニングボードが無いって？

身長で有利とか不利とか言ってるヤツは
いますぐボルダリングを止めろ

でもボルダリングってちび率異常に高いよね
俺は175なんだけど、俺より背が高くて強いやつってすげーすくない

トレーニングを飽きるとか言う奴はスポーツに向いてないよな。
スマホゲームやりながら30分でもぶら下がってるだけで指力強化になるだろ。

登ったあとちゃんとグーできないのですか？かなり腱に負荷かかってしまってるんですか？
パキリの一歩手前とかですか？

>>124
こんな感じか？

問　：　「最も効率よく原油からアルコールを作る方法を述べよ」
答　：　「原油を売ってアルコールを買う」

関西人はプラスチックのことをプラッチックと言うよね

クライミング専用ジムではなく、ボルダージムってどう？
ボルダウォールとかたまにあるけど。
行ってる人いたらどんな感じか教えてくださいな。

時間無制限/一回￥500でできる所もあるんだな。
ジムで1000〜1500払うの馬鹿らしくなった。

アシマﾀｿ日本に来てるんだなｗ
東京でなんかイベントやんねーかな

ムカつくとかいいながらホールドにパンチしてるやつがいた
こういうやつがチッピングすんだろな

いや、ほんまジム高すぎだろ！時間制は歓迎だわ、登らねえ常連もサッサと帰るだろ

月パスも買えない貧乏人が居るのが信じられません＞＜

すんません　パキるってどゆ意味っすか？？
まだ始めて3ヶ月なので未経験なんですが。脱臼って意味でしょうか。
やっぱ2〜3級程度ではなくて、初〜2段の人の領域の話でしょうか。

料金がわかりにくいんですが、利用料払うってことですか？

豊田の岩場の連発事故のうちの1件だが当事者がメールしてたけど見た？

・一人でボルダリングして帰ろうとしたら足を滑らせて足首骨折。歩けないから救助要請。



有りえなくね？
そんぐらい木の枝で杖つくるなりして降りてこいや。
そうやって気安く救急車呼んで地元住民の不安も募って登攀禁止になったら責任とれんのかよ？
自救力のないクライマーは大迷惑。チッピングと同じぐらい腹立つわ。
一人で行く事のリスクも理解せず、自救もできないなら外岩くる資格ねーよ。

>>377
足首折ってみれば分かるよ

>>377
あんまむちゃ言うなｗ

>>377はもしかしてルートとかアルパインもやる人かな？
ボルダラーにセルフレスキュー能力なんてあるわけないじゃん
特に最近の流行りにのってジムから始めた世代には外岩だってマットないだけでタダで登れるって程度の考えだろ？
近年のモラルやマナー、安全技術の低下の理由は他に考えられない

ボルダリングはクライミングの一部ではあるけど『ボルダラー』を『クライマー』とひとくくりにされるのは抵抗あるな

さすが死亡事故の絶えないクライマー様は言うことが違いますね

ランジとダブルダイノごっちゃにしてない？

>>377
俺は同意する

クライマーとしての矜持を持つべきだと思う
アルパインとか関係ないよ

それにこの人って他のクライマーが助けようとしたの断って救急車呼んだんだよね？

俺より予選の得点高い奴が１つ下のクラスで優勝して景品掻っさらってよ
何のためのクラス分けなんだ
プロがアマの試合を茶化しにいってるみたいでいい気分しないんだよ
オープンで決勝に進めないレベルの奴の愚痴だよ

>>378
逆に言わせてもらうが

開拓してみれば分かるよ。

しかも地元だと自分で言っている。
地元なら何故救急車を呼ぶ必要があるんだ？
いつも登ってる仲間は？
緊急でもないのに救急車を呼ぶなんてクライマーの恥だわ。
しかも豊田のアプローチなんて無いも同然の距離じゃないか。

http://toyotanoiwaba.info/

豊田の岩場 [オフィシャルブログ]

登りに行って身体が重い時どうしてます？？
私は怪我する恐れもあるが、良いトレーニングになりますか？

なんかさー、今の誰かが事故ったらここぞと叩く奴ばっかで気持ちわりーよ

>>385
地元で救急を呼んでいけない理由について

この議論で白黒つけようとしても結論は出ないだろお互いイライラして終わるだけ

セルフレスキュー 困った時にはお互いに助け合うこと。

俺も雪が積もってる時はよく滑落する
マット背負ってるから無傷だけど

>>313
ホールド削りの元祖、鈴木昇巳はプロガイドの元締めで健在だけど。

>>383
ひも付きでグランド。自分で119番したのを目撃したことがある。。
おいらは片足の骨折程度なら自分で病院に行く。

身長が195あるんだけどさ、低い位置のアンダーは諦めた方がいいの。。。

>>395
胴長短腕

>>389
地元ならクライマー仲間で自救できるだろ。
逆に救急車呼ぶ理由はなによ？
豊田で足首折ったぐらいで呼ぶ必要ある？
緊急を要する別案件があったらどうすんの？

アクセス問題といいセルフレスキューといい岩場の諸事情を理解してないクライマーが多すぎだわ。
地権者の立場・地域住民の立場・世間の目を考えたら分かる話。
登らさせていただいてる側はそことこもっと考えなきゃ。

>>391
全くその通り。
マットだって共有するしFIXも共有するしﾇﾝﾁｬｸもトレースも。
ボルダしかしないクライマーの一部にはそこんとこの意識がないんだろうな。
ジムなりロクスノなりで教育の機会を設けないといけないね。

まずは山の歩き方から

実力って特にアンダーで差が出るよなー

お前らロクスノ買ってる？

救急車を呼ぶ「利点」としては岩場の事故に数えられることがあるかも。自力で病院行ってたら事故の数が過小評価されて対策は取られにくいんじゃないかな。

始めて2ヶ月。
2級ひとつ落とせたが、そろそろ限界グレードか？
160/66キロはかなり重いぜ･･･

>>397
俺は救急車呼ぶからいいけどね

>>402
メリットよりデメリットが大きいでしょ。
登攀禁止とかすぐなるんだからその辺考えてよ。
クライマーが何を言おうが「豊田で3回連続で事故が起きた」と周知されるのは事実で
地権者や地元の方の中には「そんな危ないならやめてほしい」と思う人が出てきてもおかしくない。
そういう積み重ねが全国各地で登攀禁止を生んでいるんだよ。

そりゃ考えてみろよ、あんな静かな集落で毎週救急車が通っていたら住民は気持ち悪いよ。
地権者の立場になってみても自分の所有する土地で死亡事故なんか起きてほしくない。
それなら禁止しましょうってなるだろ。

そんで岩場じゃ事故は起こる。救助が必要な場面も必ずある。
けど今回の足首君はあまりにお粗末過ぎると思うんだ。

・自力で脱出してこいよ、そんな根性も知恵もないならソロで行く資格なし。
・親切なクライマーに助けてもらえるならそれで済ませておけよ。

T壁の掲示板すげーな

>>405
大丈夫だって気にすんな

骨折って充分重傷だから救急車呼んだっていいさ。
自己判断で無理して悪化してもばからしい。
ボルダリングって十分危険なスポーツだから危険を前提にしないとね。
そこら辺をうやむやに誤魔化してもしょうがないでしょ。
危険なスポーツですが、出来るだけ安全と環境に配慮して何かあっても自己責任は承知してますと。
骨折しても這って帰れとは地権者も言わないよ。

>>408
うん、で、救急車呼ぶような行為は禁止されるのよ。
軽く考えすぎてて話にならんわ。

明らかにマスタークラスの奴がミドルで遊んでるのを見て、
ミドルで真剣に勝とうとしてる奴らは楽しいのか？

>>409
禁止にできるわけないだろ
とうとう頭おかしくなったか

>>409
お前みたいな奴に限って事故ったらすぐ救助呼ぶんだよなｗ

救急車呼ぶの禁止とかキチガイ過ぎワロタ

上達する読み物いいのある？

上から目線でもっともらしい事言って気持ち良くなってんだろーなw
バカが

>>409　自分の大切な岩場でのトラブルでその場を禁止にして欲しくないのはよく解るけどさ
骨折なんかも自己判断で動かして大きな血管を切って死んだりするケースも有るからさ。
安全を期して救急隊に助けを求めるのは当然だと思うよ。
骨折なんかで救急車呼ぶべからずなんて言ってたら少し頭打ってフラフラるするけど騒ぎになって迷惑掛けて非難される
とか考えて自分で帰る内に脳内出血で死ぬとかになるかもよ。
有る程度危険なスポーツで利用者が増えたら事故も増えるのをちゃんと説明しないとね。
誰でもミスやトラブルはついてまわるからね、次は自分や自分の家族が当事者になるかもよ？

>>416
言いたいことはわかる
アクセス問題に対する意識からセルフレスキューにこだわって事故の結果が重大なものになれば却って、状況が悪くなるとも思う

それでも、現在の日本の社会情勢は危険だと分かっていることを自ら行うこと、に対してあまりにも厳しいという現実がある
危険性を非クライマーに理解してもらうのは本当に難しいし、すすんで周知していくことが良い結果をもたらすとも思えない

指がいきそうな感じする時あるんですが、この感じが出た時は登らんほうが良いのですか？？それとも耐えて登ることで指力がつく過程なのですか？

>>411
違うって。救急車呼ぶような遊びは禁止されますよってはなしよ

>>416
救急車を呼ぶか否かというか
地元なら仲間のレスキューもあれば周りにいたクライマーにも力を借りれたわけで。
岩場利用者内で解決できたんじゃないのかと思うよ。
それに一刻を争う患者を運ぶかもしれないわけでその辺はもっと自救・自己解決の努力があるべきなんじゃないかと。

これ割と当たり前に仲間内で共有してる事だったからここでこれだけ違う意見が返ってきて逆にビックリした。

多分これはボルダラーに多いと思う。
こういう自救の基本は山関係、クライミング関係の講習では必ずといって出てくる定番の話だからね。

ジムから飛び出してお手軽なボルダーだけ楽しんでる人が悪いとは言わないし最早それも一つの文化だけど
なんかねええ

>>420
俺も同意

個人的に1番気になったのは12月5日の事故
周りの手助けが得られる状況でそれを断って救急車を呼ぶ、というのはちょっと理解しがたい

気恥ずかしさやプライドなのか、それとも素人に変に弄られたくないという考えなのか...

やっぱり同じ岩場にいたら助け合うのは当然なんだから遠慮する必要はないし
個人的なプライドの問題なら、そこまで突っ張るなら救急車呼ぶなよ、と思う

>>420
みんなお前の言い方に腹立ってんだろ
助け合いなんてみんなやってる

>>422
そんなにキツい言い方では無いと思うし
俺は腹を全く立てていないよ

>>422
逆にボルダリングが禁止になるわけない、と思ってる考えの甘さに少なからず腹が立つ
アクセス問題なんて最近に始まった話じゃないし
ロクスノでもずーっと前から記事になってたことなのに...

>>424
お前はみんなに含まれていない

外岩なんて他人様の土地で開拓者が苦労して地元と折衝した上で公開してる所が多いから、
極力騒ぎにして欲しくない意見も解るけど痛みに対する耐性も人それぞれだからさ。
外行く人はジムとは違うと言う事をよくわきまえて登ろう。

>>425
^_^;

ここでボルダーガーとか言って満足してる自称クライマー様はネットよりも実際にジムや外岩で説教してこいよ。

ジムの空気が悪くなるからやめろ

力がないからこんなところで吠えることしかできないんだろ

>>428
ボルダラーもクライマーだよ！

ボルダラーほどクライマークライマー言いたがる不思議

どんなところを登ってるのか知らねーが上を見たらキリがないから五十歩百歩だろ

フェースのボルトルートやマルチくらいならスポーツクライマーとか言っといてもいいと思うが

なんや変な流れやなぁ

昨日の救急車はだめっ！ｷﾘｯが暴れてんだろ

ボルダラーってコミュ障多いよな

何かすげぇのが出てるぞ
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c539843016

欲しいが金と場所がない

廃業か！？
業務としてかうなら妥当なレベルかも

フリーパス50年分買ったほうがいいな

50ヶ月だろw

>>440
お前のホームジム一万で一年登り放題なのかよぉ！

情報求む
オーナーが客の女の子に手を出しまくってるジムがあるって聞いたけど、ブラックリストみたいなのってあるの？

>>442
だいたいそんなもんだろ
端数に突っ込む男はモテねーぞ

>>444
え？マジで？何処よそれ教えてください
近くならチョー行きてぇ！
家から徒歩5分のトコは半年パスで5万弱だから
一年だと10万かかるねん
貧乏人なんで行けないのねん

半年パスで五万弱でも安い方なんだよなぁ

初段程度なら片手懸垂ほとんど出来ないだろう。10人に一人もな。そもそもボルダーの能力と別

ロックリングスの１番下のホールドと
フィンガーボードの１番下のホールドだったら
どっちが持ちにくい？

野口は90度の片腕ロック3分以上できる
懸垂は知らん

コンペのセットから生まれた議論、言葉尻をあげつらうのはもういいかな。
しかし、久しく議論の少なかったクライミング界に多くの人が熱くなってるいい感じ。
そして、だんだん考えるべきだった答えの方向が見えてきた気がする。

ボルダリングとは何か。

各々が煮詰めて考えるべきテーマだろう。
いつものR＆Sの討論もありかも知れんけどここで多くの意見が交わされるのものもまた良し。
このままボルダリングすれはマジレスクォリティーで行こや。

スポーツクライマーと呼ばれるの嫌だな。

>>444
1年10,000円のパスがあるなら
1回登るのいくらなんだよ？100円くらいか？
市営のジムでももうちょいとるぞ

10000円/年はありえないだろ
地方だってそこそこ取るぞ

それとも伝説のジムB3みたいな...

アシマちゃん,30分でフェノメナ五段第２登

情報おそくねーか

始めてずっとスラブとフェイスばっかやっていたんだけど、先日ついにハングとルーフにデビューしたよヽ(´▽ `)ﾉ

今までと全然違う感じですごく楽しかったんだけど、帰ってきて次の日からずっと背中がめちゃ痛い＞＜

布団から起き上がるのも咳するのも痛いよ(つ﹏⊂)

もう始めてから二ヶ月経つから少しはクライミングよう筋肉が付いたかと思っていたんだけど、ハングやルーフは使う筋肉がまた違うの？

>>456
違うよ

豊田の事故の詳細が出たね

http://jiyujinclimbing.blog2.fc2.com/blog-entry-687.html

他のクライマーの救援を断って救急車を読んだ理由が書かれてる

自分の限界を見極められなかったか
安全に落ちる技術がなかったか
どちらにせよ未熟だったね

粉砕骨折か...
救急車呼んで正解だったな

アプローチで転んで骨折した人とは別件と言うことだね。

>>461
そいつはマジかすだよね

ジム名を公表されるなら適当に大手の系列で言っとこ、

>>463
フリーパス見せてね

>>464
通ってる(年１回程度)けどパス会員ではありません
ジムに連絡して確認取ってください

顔も名前も知られていませんが間違いなくホームジムです

>>465
会員カード見せてね

>>466
会員カードでいいのね、
ホームジムには迷惑かけたくないからな

>>467
あーこいつばかだー
なんにもかんがえてねー

>>468
何にも考えてないバカがジム名公表とか言ってるんでしょ
救急車呼ばないで近くの民家にでも助けを呼べと？

>>469
ジム名公表おおいに結構
ほぼ無関係のジムを出してタダで終わると思ってんのかねー
想像力なさすぎ

>>470
本人は常連だと思っているのに無関係ですと言われるパターンもあるのか

>>471
どちらにしろ嘘吐きは淘汰されるよ

かなり大手のジムに行ったらホールドがツルッツルで足など滑りまくりだったんだけど、こんなものなの？
地元のジムしか行ったことないから平均が分からない

>>473
わざとツルツルのホールドもあるよ

>>473
そんなものだよ。

>>473
グラ○ティだったら俺もビックリしたｗ

ツルツルホールドなんて石灰の岩場に行けば腐るほどある
良い練習だと思って頑張るのみだよ！

客商売がわかっていないジムは閑古鳥が鳴いてる。

コピペ初めか

深指屈筋だけを使った懸垂と浅指屈筋を曲げた懸垂とでは肘を曲げる筋肉の利用方法が違う。ボルダリング、特に岩場では第一関節のみを曲げる方がフリクションが生まれるので前者を鍛えるべき。第二関節曲げれば簡単に筋力はつくが意味がない。

今年は二時間おきなのか

心の病気って治らないんだなw

ボルダリングジム=アクティビティ
ボルダリング=アウトドアスポーツ
岩登り=アドベンチャー
と認識してるの

ボルダリングジムでのコンペは遊びデスね。もっと遊び心が欲しいなぁ。

営業ジムにとって、課題は商品ですよ。商品が悪ければ、売れない。

ルートセッティングの基準どころか難易度の解釈も曖昧なスポーツ

11連休すか。羨ましい限り。

https://twitter.com/tom_0129/status/684029130027876352
ボルダリングやってる人の法則

現在３Ｑ。
今年は２段位まで行ければいいなぁ･･･。

課題によっては、体堅いと1, 2グレード上がってしまう。

けど体堅くてもグレードはそれほど低くならない。
このグレードは登れる、そういうのは下がってしまう。

始めて３年いまだに1Q、しかも1/3ぐらい。
今年の終わりくらいに2Dの半分くらい登れるようになりたい。
なかなか登れない人には1Dで停滞している人もいる。
ネタではないですよ、念のため。

ボルダーマットが欲しいのですが、お勧めってありますか？

10年後にはボウリングと同じような
扱いになるのかしら。

インストラクターと常連が壁の独占とか、

もっとメジャーになって区の体育館とかに出来て欲しいな。
一回1000円くらい、月パス5000円くらいになって欲しい(￣ー￣)

>>495
近所にある市営のスポーツセンターには12mの壁があるんだけど、受付に聞いたら「あれはただのオブジェです、登るものではありません」って言われた

うち1時間100円ロープもあり

こっちは無料
子供にまじってだけどね

市の施設で二時間300円ただし半屋外w

今年はもっと登れるようになりたいなあ
仕事がたくさん休みになって練習しまくれますように。
500ゲットなら心願成就ｯ！

始めて半年だけど外岩三級くらいしか落とせませんな
懸垂とか得意でフィジカルは強いと思ってたけど体重が重いから保持力が弱いねどうも
薄被りのトラバース課題とか苦手な感じ

Aきよちゃん、Aま君は別れたのか・・・

>>501
ちなみに体重と懸垂の回数は？

もうなぁ、始めて何ヵ月で何級でどうでしょうとかジムグレードでかたるなや。岩場の課題名とかで言えよ

そして忍者とエイハブしか出てこない

皆さん筋トレしてますか？？してる方はどのようなトレーニングしてるか教えて下さい。

>>503
身長180cm体重73kg
肩幅懸垂で23回かな

フィンガーボードの小さいホールドで懸垂すればいいん？
指懸垂とただぶら下がるだけだったらどっちが効果？があるのだろうか？

>>507
ストリクトで懸垂23回出来たら片腕懸垂できるレベル。反動使ってヘコヘコやってるだけ。「フィジカル」とか言ってると笑われるぞ。

全国のクライミングジムを100か所以上廻っている俺が断言する。
厳しいジムの1級≠緩いジムの1級。

こんな中、お前らまだ不毛の議論を続けるのか？
まぁ、そろそろグレードの統一化に俺様が動かなきゃいけない状況かもしれんが。

一回なら片手懸垂もできますわ

一応ボルダリングやる前はウエイトやってたからやり方間違えてるはありえない

単純に技術が無いのと指が弱いだけ
1年もやれば結構登れるようになると思う

ただ素質的に指は強くなさそうだから、最終的に体重落とすしかないと思う
そのままだと高確率で故障するよ

自分に酔った体言止め連発の文章書くのですぐ誰かわかる某店長はやっぱちょっと頭おかしいよな

どうせ事故起きても仲いい人＆関係者のジムだったら今回の事故はジムと関係ないので公表する必要が無い、とかできるし

俺様しかジムの課題を作れないようにするか？

ジムで登ること自体が筋トレになってるから
筋トレはしなくていい
しかも超回復させないとダメだから週ニぐらいのでいい
あいてる時間は走ったほうがいい
長距離走ると体力ついて時間も経つし精神的にもタフになる

>>511
片手懸垂羨ましいな
体重同じくらいだから俺も頑張ろう

筋トレは指立ちプランク・コロコロ・懸垂・バーディップスくらいで
腰と下半身は静的柔軟だけでほぼ放置
有酸素運動はクロールしかしてない
ボルダリングジムが近場にあれば
筋トレしなくて済むのかなあ

>>504
始めて何ヶ月でエイハブ登ればすごいの？

ジムで初段以上が登れる人いる？
そういう人ってジムでのクライミングは
つまらなく感じるの？

年にもよるが週3やってれば十分だよ。
始めて1年じゃ、まだまだムーブが出てこないだけだから焦らないでいいよ。
取りあえず人まねで良いから、自分と似たタイプで上手い人を見て覚えな。
あと筋トレはやめてストレッチをした方が良いと思う。ヨガでもピラティスでも
ランニングでも水泳でもロードバイクでもよいよ。

プロジェクトの４級は他のジムでは４級扱いになったりするの？

ジム初段以上登れても飽きることは無いんじゃないかな。ホールドの種類が少ないジムだと、まーたこのホールドか、ってはなるよね。

あとやたらトレーニング方法について質問が飛び交ってるみたいだけれど、登ることが一番だよ。ロードバイクだのランニングだのは、トレーニングの方向性間違ってるから辞めた方がいいね。全くの無駄。その時間登った方が伸びる。

あとはクライミングにどんな結果を求めたいのか、考えてやりゃいいだけ。

ロードバイクはきゃんたまちゃんが潰れるからねー

怪我をすればそれだけ上達するのが遅れる・・・怪我をすれば上達が遅れる
怪我はしないに越した事はない

一週間もジム行ってない･･･
忙しくなければなー･･･

おまいらサプリとってる？
俺はウェイトトレやってるからプロティン、クレア千ン、アミﾉ酸は必須だ

高い位置にあるアンダーがとれんorz
なんか無理して小指と薬指からつながって前腕の筋がいてえYO!

皆さん、ストレチッてやてっます？

相変わらずきめーな

スラブやってると毎回ずり落ちて傷だらけになるんだけどなんか対策ないですか

顎で受け止める

落ちない

花崗岩にも負けない皮膚をつくる

登らない

いつか大怪我するからやめとけ
スラブの落ち方勉強してから出直してこい

>>530
落ちそうになったら壁を押して
ずり落ちないように着地する。

当たり前のようにワイヤブラシ使ってるやついたんやけど普通あかんよな、全く知らないやつだし声かけられんかったんだけど

>>537
柔らかい真鍮ブラシじゃなくて？
まぁ真鍮でもアカンけどな

開拓じゃなくて既存の課題に？

既存だしわりとメジャーなエリアなんだよな〜
もうシャコシャコやってたよ
有名課題でもあるからチョークたくさん乗ってるから使ってたんかなあ

始めて1ヶ月半です。
週に三回ジムに行ってます。んで登れるのが5.10の課題がぎりぎり登れるくらいです。
日常的なトレーニングとして腕立て、腹筋背筋、握力、懸垂をしてます。
もっと登れるようになるには毎日ジムに触りに行った方がいいのでしょうか？
最近あまり進歩が無く、自分に歯痒さを感じています。
なにかアドバイス等、ありましたら是非頂きたく思います。

11月下旬から初めてやっと3級が登れました。
女子なので4級どまりでもいいかな、と思っていたので感動です。
今年中に初段が登れるように頑張ります！

>>540
課題名は？

こんどからジムにはマスクしていこう

>>542
2ヶ月で3級ってすごくね
おれ4ヶ月目でやっと4級幾つかできるくらいなのに

ガバでしても意味ないかな？

強くなりたいなら最低でも週三。ただし指など関節の負担には気をつけて。
足に余分な筋肉を付けるのは良くない。だから泳げ。

先週からボルダリング始めたけど5級から急に難しくなってワロタ

>>545
残念だったな、それはただの連投コピペだ！

>>548
5級なんかこどもちゃれんじだよ

一人で他の人達がいた場合いずれ岩場デビューしたです
その辺が不安です。
そもそも岩場はNGでしょうか。

反らしのストッレチだけ怠らない。
ほとんどヘビー指は奇形。
ジム行くと指先ない人がよくいるよ。

岩は使うもんだから、
他を除いて、なんて事はあり得ない。

掌が動いてしまう、固定する力、角度する力が必要。
前腕動かさずに、懸垂が必要。(トラバースの場合)
揺れると密着が出てくるので、張力が必要。
腹筋を。背筋、側腹筋も。
懸垂的かと。
体や前腕も柔軟体操必要。指力も。

家が御嶽の近くなので友達とあわない事も心配でした。
まずはジムである道具も揃えたいと。

なんだろう、登りたくてウズウズする

年明けてからコピペ手抜きじゃない？
中途半端にやるならやめればいいのに

パキル時って疲労の蓄積でなるんですか？？
両手の薬指が一切曲げれないんですけど、これぱきってます？？

グリップセイバーってジムの中で使ったほうが効果ある？
今はジムでは指ストレッチだけにして、使うのは家で余裕があるときにしてる

○G○S○'sの2階にいる禿のオッサンまじ態度悪過ぎ！

自宅でトレーニングは何やってる？
とりあえずオレは筋トレはやってる
ビルドアップのために

だからって真面目にコピペされても迷惑なんだがw

来年度、長期出張で東京のジム教えろください。

外：２段　ジム：１級ぐらいなので、
その辺の課題が充実してるトコ希望。
外志向の強いトコがいいなぁ…
できれば外岩にも便乗したいのでw

はじめてクライミングシューズを買うんですが、足は幅広です。よろしくお願いします。

幅広のくせに5.10とかアホちゃうか？
いい加減ステルス信仰やめろっつーのｗ

ふと疑問に思ったのだが、コンペで登るのって、ルール違反なの？

靴下履いてても、脱いでも全然差を感じないんだが、
何級以上くらいからその差が分かるんだ？
ちなみに現在３Q。

アイシングって終わった後しか意味ないですか？レストの日にやる意味ないですか？結構疲労たまってるみたいなんです。

シューズに自分好みで色とかつけてる人いるかな？

まぁ俺は誰になんて言われようが冷やすんですけどね。

初心者〜中級者向けのおすすめのないですか？？

身長高いせいか
たまーに簡単に登れちゃう2級がある
基本は3級までしか登れないけどこれは2級クライマーとはいえないよな？

>>569
マッキーでぬれるぞ

しばらく出来たばかりのあまり人のいない綺麗なジムにいて、今日久しぶりに大きなジム行ったら超ホールド持ちづらかった……日曜日ってせいもあるのかどのホールドもヌルヌルツルツルで滑る滑る(´；ω；｀)

でもこういうホールドの方が一般的で新品のしっかり持ててフリクションも効きまくるホールドの方が例外なんだよね？

ヌルヌルなのは人多過ぎだから仕方ないかしら

例外かどうかは知らんが、それも含めての課題の難易度だと思うよ。

>>574
チョークアップしないで
登る初心者が多かったのかな？

>>574
ホールドの素材によるね
どちらかと言うと徐々に落ちていく方が多いような気もするけど。
確かポリウレタン系はすげー滑った気がする
チョーク乗るまでヌメリがやばい

アホは岩登りしないでほしいよ。アー嫌だ嫌だ

指痛いけどのぼりたい

>>574
フリクションが程よく落ちてこそがそのホールドの使い時じゃね？

バカみたいに張り付くスローパーなんておもしろくねーじゃん。
それに岩場でそんないいフリクションのホールドないしね。

手荒れが酷くて痛くていたーいいい

俺も一人で始めた29歳
だがしかし適齢期の女子が話しかけてくる

コピペは通勤してないのがバレたなw

東京のジムは、知らないやつには挨拶もしないような奴らばっかり
むしろ挨拶しようものなら不審者を見る目で見られる
そして落ちるのを恥ずかしがって確実に登れる課題を繰り返し登るようなチキンだらけwwwwwwwwwww

>>580
使い込まれてツルツルになったスローパーよりフリクションの悪い岩ってそうそう無いよ
あるとしたらチャートくらいか

スローパーに関しては外より中の方がえげつない使われ方してると思う

>>585
だから岩で強くなるからいいじゃんｗ

ほんとえげつないよね。

逆に外カチはジムじゃ有りえないほどえげつないけどなｗ

時々、常連うざいなー、と思うよ。
初心者をバカにしたり、壁を占領ぐらいならいいけど、
自分たちと店員だけで盛り上がって、排他的になってたりする。

>>586
中でスローパー課題2級登れりゃ外で困ることないんだよなぁ
花崗岩とか持てなくてもフリクションで止まるし

ジムだと悪過ぎて手首痛める(半ギレ)

手首痛めたけど元気に五段をトライしてます

あんな低い岩登って何が楽しいの？
達成感ある？

>>590
あ？お前はチンポでもしゃぶってろ

ところでチッピングの犯人どうなったの？

ピンチもったら拳の裏から肘にかけての筋肉に痛みのような何か（怪我とかそーゆんじゃなく）が走るのですが、これは怪我なんですか？？
例えるならピンチもったら拳の裏から肘にかけての筋肉に痛みのような何かが走る時のような感じです。これ以上の重量扱うなって脳から指令きてるあの感じに似てます。

二月前から週二回ペースでジムに通ってやっと3級の課題全部クリアした
ジムにいる人みんなすげー下手なんだけどw
お前らどれくらいの頻度でジムに行ってる？

>>592
ほんとだね。
目的が全く意味不明だけど
一体なんだったんだろう？

ホールドにたいする慣れってのは結構大きいね。
カチカチの礫岩とか上手く持てる人でも人工壁のカチとかでは持てなかったりｗ
人工壁の滑らかなホールドは強くもてても、外岩の滑らかなホールドは苦手だったりね

>>592
岩の一部になった

>>590
ガバルートでダラダラ登る楽しさを教えてよ

>>593
ゴルフ肘の症状に似てるな
そうかもしれないから早めに整形外科行っておいで

まぁ、伸びる人ってのは力の弱い人や技術がない人からも学ぶものなんだけどね
俺みたいにさ

他人が登れるグレードより、己が登れるグレードを気にする。

指が死にそうなんだけど指にいい食事ってやっぱりタンパク質たっぷりのものなのかな？

ひたすら食って寝るくらいしか方法ないのかな？

関節？
藁にもすがる思いでグルコサミン、コンドロイチン、MSM飲むしかないな

>>602
んなもんねーよ
患部に直接薬剤打て

>>603 >>604
2日に一回登りすぎて指が痛いだけなんだ……ゴメン
でもこのままレストしないで連日行ったりこの2日ペースで登り続けると必ずパキリそうなのでちゃんと回復させたいんだ

ここのみなさんは食事とかどうしていますか？
ジムの後や、外岩のあと、あるいは日常の生活の中で気をつけている事
などがあれば参考にさせて下さい！
自分は、ジムの後はなるべくタンパク質中心の鳥やツナなどを食べ、
日常的にはなるべく油物は摂らないようにしています。
だけどビールはけっこう飲んでしまうかな。つまみは無しで。

タンパク質中心のﾎﾞﾃﾞｨｰﾋﾞﾙﾀﾞｰﾒﾆｭｰみたいなのに凝ったことがあるけど、１ヶ月で挫折した。
自分の場合、なんとなく精神的なバランスが崩れて駄目だった。
で、今は普通のメシをバクバク食ってるｗ

>>605
それはレスト以外ないと思うなあ。

金あるならコンドロイチンなどのサプリを大量に取ると効果があるって
言う人いるけどエビデンスは無い。

あとアイシングやシップやフィンガーロールは逆効果の場合もあるから気を付けてね。

レストしながらガバで懸垂・ラング系や体幹トレに費やする方がいいんじゃない？

ランニングなどでガッツリ体重落とす月にするとか。

>>606
けどアレックスオノルドはベジタリアンで
ここ数年続けてるがパフォーマンスが落ちたとか感じないらしいよ。

なんだかんだ結局そんなもんなんじゃね？

行動中のBCAAは必要だと思うな個人的に。
あと血中グルタミンの方が重要じゃね？

カップが深いのは苦手だな、といっても2割は余るけど。

>>605
不安ならレスト5日〜10日くらいで毎日指のストレッチとかかな、俺の場合。最高グレードの3〜4級下までの負荷のかからないようなやつだけ登る日なら途中に入れてもいい。

ボルダリングしてる人ってホモっぽい人多くない？
ムーヴに美的感覚求めたり、身体作りのトレーニングも必要だし。
しかも孤独かつ孤高なイメージだし。
みんなが行ってるいわばはどう？

ゲイみたいな奴はいたな。紫とピンクの中間みないな色のＴシャツ
きてピアスしてた。ホールドを取るときの腕の動きは色っぽかった。

ボルダリングやってみたくてこのスレ覗いてるがハードル高そう。
それ以前にデブで握力弱いから、先ずは痩せて握力強くしてから始めるわ。

握力と言うより指の力
腱が強い人が有利
デブは関節壊すからやめとき

ボルダリングに限った事じゃないけど、〜してから始めるって言う奴は絶対〜しないし始めない

デブはホールドをよりベタつかせる

けどデブなのにジム来てる奴みると思うけど
まず痩せろ。デブは無理。

>>614
とりあえず難しく考えずにやってみりゃいいんじゃね？
楽しかったらダイエットもゆっくり進めればいい

>>618
えぇ〜〜
ジムのオーナーが「太ってても大丈夫ですよ、続けていれば痩せられますよ」って言うから週3で通ってるのに、そんな事言うなよ〜

初めて半年で5キロ痩せたよ。
週2〜3回。

>>620
そんなの金を落とさせるための建前

>>622
月水金と行って2kg減ってるもん！
でも何故か不思議な事に月曜になると元に戻ってる

で、チッピングの犯人誰なのよ

デブやマッチョは厳しいよなー

いじめられっ子みたいな
モヤシの天下だから

この前秋葉のパンプ初めていった。

グレードめっちゃ甘いって聞いたのに普通に難しかったぞ。特に三階。ホールドにチョーク乗りまくりだったし

>>614
俺ベスト体重60kg＋20kgだけど始めて1ヶ月で140度5Qまでクリア、
ちょっと時間かかったけど6ヶ月で140度4Qまでクリアできたよ
筋トレとかジム外で一切しないでもここまではいける

ちなみに週2〜3でジム通ってたけど1年後も全く体重は減らなかったので
体重減らすなら別の何かをやるしかないな

レスする奴も多過ぎるよな。
自演してるのか？

ジムは金の無駄だと言う事に気付いた。
1000円/1日てな料金があればと思う。

月最低12回通う自分にとっては、一回1000円でも高く感じるわ

ゲイの間でもボルダリング流行ってるからな

教えて下さい。

まったくの初心者が、いきなりジムに行っても平気ですかね。
お金も知識もありませんが、家の近くに無料のジムがあって興味があります。

|　釣れますか？　　　　　　 　　　　　　　　 ,
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もともとトレーニングしてたら指以外に筋力不足感じることないな。
必要な力は一にも二にも筋力。これだけは他のスポーツやってても鍛えられない（られない）。

>>626
甘くはないよね
岩とは対極的な人工璧で登りづらく感じる
外では通用しなさそう

ジム見てて思ったけど、月会費約10000円払うだけで靴もチョークも持ち込みだから、
そんな常連が50人いたところで収益せいぜい50万くらいだよね。

それじゃ従業員も雇えないし、結構経営も大変だと思うわ
いかにビジターや2時間・一日券を買ってくれる人がいるかにかかってる気がする

オーナーも常連偏重してると自分の首を絞める羽目になるね

>>620
登って痩せることは無いよ。
痩せるほど登ったら多分故障する。

クライマーが痩せているのは元々痩せてる奴しか伸びないのと
上手くなりたいというモチベーションで食事制限なりを意識してるから。

>>627
4級なんてかわいいOLさんの趣味レベルじゃん。

なんで上半身裸になるやつ絶えないの

足ブラが許されないパーやピンチの課題ならセンス

始めてから一年以内のキャリアの浅い奴のムーブは雑で美しくないよな。
俺なら余裕でスタティックに取れるホールドもキャンパやデッドで無理矢理取る感じでwww
そういう人より女性でも安定して初段が登れる人のほうが上手に見え。

ジムグレードなんて参考にならんが、フィッシュの4級はまあまあ悪くないかい？

年数で技術を語るなんて程度が知れるわな

指の変形のシグナルでてるんですが、対処法ありますでしょうか？

ダイエット目的ではじめたら元々体重（負荷）あったから肩まわりと前腕がどえらいことになった。
引き締まったけどお気に入りの上着類全滅。

>>644
休むか負荷をかけない

キャンパシング程度でムーブのコーディネーションが取れるとか考えてたら泣けるわ

無理して英語使わなくてもいいよｗ

コピペにマジレス連投なバカw

肘が痛いよ。

肘の内側なら、意識的に小指使わなければ痛み減るらしい。（治るとは言ってない）

まあ一年もやってれば初段くらいはできるようになるからな。
怪我しないようにがんばれ。

言っていることが理解出来ない

始めて一ヶ月で３級って普通。

3級までは力だけで上れる課題が多い。外のボルダーなんてつるっつるのホールドだったりするので
テク自慢は案外上れなかったりする、逆に度胸がある男性が力でで華麗に上ったりで面白い。
ただ、2級それか以上は絶対的なテクが無いとむり。

やっぱり怪我怖いよ。追い込みまくりたいけどね。怖いんだよ。
仮に毎日いけるなら 毎日二時間か？１日おきに二時間。どっちがよいのだろうか。
部活でやってる人らは毎日登ってるかな？その人らは今日はカチの日。今日はレストの日とかで、うまい具合に疲労回避してるんですか？

デブやけど、やってみたい。痩せてから行くべき？

毎日4時間登ってもアップしっかりしてれば故障なんてなかなかない。オーバーワークになるほど登るわけでもないし

毎日全力はオーバーワークになるけど8割程度ならいけるようになる。

ボルダリングを始めてみたいと思い早３年
まずは握力を鍛えてからと、ようやくＣＯＣのNO.2をクラッシュできるまでに
なりました。みなさんはどれくらいまで鍛えてからデビューしましたか？

ネタなんだろうが完全に時間の無駄

ちょっとでも汗かいてホールドを滑らせると
異常に怒るやつがいるｼﾞm

ついにグーチョキパーどれもまともにできんくなっちゃった。てへぺれ

チョークって滑り止めもあるけど寸止めの意味もあるんじゃなかったっけ？

握力なんて必要ない
30kgあれば3段くらいは登れるよ

>>665
必要ないと言っているのにグレードの指標に握力を持ち出す馬鹿

>>666
こぴぺ

コンドロイチンとグルコサミン飲みはじめてから指の調子よ

>>667
何を根拠に？

>>669
このスレで脈略のない話をしだしたらほぼコピペ
こういうやり取りも餌になるのでスルーで

>>670
じゃあお前のコピペ発言もなんの脈絡もないからコピペか？

今日の話題は「本物のコピペを探せ！」ですw

田舎のほうだとチョーク跡残してても
誰も注意しないし、翌週来れば自然に雨風で落ちている。
ゆえに誰もチョークを落としている人をみかけない。
人口密度が高いところは大変なんだろうなあ。

>>671
>>1から読めばわかるさ

一ヶ月ぶりくらいに登ったら身体中が痛い

握力っていうよりもピンチ力(物を掴む力)だね
目安としては重ねたトランプの一部を引きちぎれる
ようになって一人前

>>674
連投以外の脈絡のない話題がコピペか否かを見分ける方法を教えてよ

腰痛により自粛…登りたい

ここまで俺の自演

知ってる

本日のコピペ

ID:9E0AwvAD

はじめて半年、2級は割りと登れるけれど、1級は全然。
もともとあまり運動するほうではないので、ここから先はやっぱ
体作っていかないと無理なんすかねぇ。

1ヶ月に2回しか行ってないんだが、上手くなれない？
結構楽しい

資質なさ過ぎ。
加齢臭漂う５０代のおっさんでももっといける

それと空気が読めないとか関係ないだろ？このスレはボルダリングのスレ
なんだから。

遅筋率高い人はボルダ無理。陸上長距離とか登山やっていた人は
上達遅い。ルートでも垂壁かスラブだろう。現在主流のかぶった壁は
大変と思う。

チッピング犯人のコピペ野郎はよくものうのうと生きてやがるな。
クライミングの最低限のルールも破った奴は死ねよ

最近始めたんだが寝ても覚めてもボルダリングのこと考えてる
こんな楽しいスポーツ初めてだよ

強くなりたいなら筋トレ。
パンプしてからも課題にトライし続けてください。
次回登れる筋肉が付きます。間をあけすぎると効果なくなる。
いわゆる超回復。

普通のウーマンで始めて10ｶ月で2段登れるようになるとでは。
資質に上達早い人で言うマネできない。自分よりはるか先に行っ
ている人の方がなるほど！なるほどーっ！と思うが。

休憩中に手の親指骨折した(;´Д`）

フィジカルな面と資質リーチも短い。
体は固い→関節の可動範囲は広い。力ある人は体が固いと言われる？　
筋力つきにくい→不幸だが体質がいる。華奢な型。
バランス悪い→車が酔いやすい人と平衡感覚も悪い。
よくわからないが能力が低い。

俺は始めて約10ヶ月で週1ペース。基本的に一人。
そんでもって2級止まり。
長ものの方が得意で、12b（50手程度）はコンスタントにいける。
っていうか12bがボルダリングの2級相当なのかな。

リーチが短い＝体重軽い(低身長胴長短足は悲劇)
身体硬い＝柔らかくできる
筋肉つきにくい＝俺んとこ来い
バランス悪い＝鍛えられる
運動能力低い＝影響しない。登り続けろ

ところで身体張力ってなんじゃいな？

女子です。
初めて５ヶ月です。週２行くか行くかです。
傾斜によって４級〜３級です。女の子はどれ位登れるんでしょう？
一緒に岩行ってくれる人いないかなあ〜

最低週2いかないと上達しない
週1で1D登る人もいるよ

身体張力といえば豊田のAKIRA

指力つけるには良く鍛えろといわれますが、時代遅れや非科学的だと思ってました。
一級オンサイトできるレベルになり、一つ気付きました。色々試行錯誤した時期もありましたが指は鍛えろ！ウエイトは必須だ！と

何言ってんの？

すいません。ジムに来る女子を観察してるのですが
たいてい彼氏と一緒か取り巻きがいて近づけません。
どうしたらいいでしょうか。主婦とは仲良くやっています。

男の人ばかりのジムだと特に入りにくいんですよね
女の人で私みたいな人いないかなあ〜
出会い系ジムみたいなのあるか知ってる人いますか？

俺「スレ更新…お、新着12件もあるな！どんなレスがあるのかな（ﾜｸﾜｸ）」

全　部　コ　ピ　ペ

死ねよ

近所のジムでは毎日レディースデーがあるせいか
男女の比率は半々ぐらいだな。

あーマジでこの糞なんとかなんねーかなー＞＜；
ゆかさんブログから残念な報告

今、あちこちでどこかの大馬鹿者がやっているチッピング、湯河原幕岩でも最近起こったようだ。

私は直接確認出来なかったのですが、地元の湯河原幕岩に詳しく、週何日も登りに来ている方から「伊豆の踊子」「夕暮れ時」の核心部分にチッピングがされていたと言うことを聞きました。
明らかにホールド、スタンスがデカく削られていると。

犯人特定できてるんじゃ無かったっけ？
違う奴も便乗してやってんじゃねーの？

これは別口みたい
ろーかるのガイド（スクール講師）という説

毎日のぼってるやつなんなの？どうしたらそんな強い身体と弱い頭を手に入れられるの？

登った後に右手左手ともに中指薬指は疲労感あるのですが、人差し指はほぼないです。これは力の使い方間違えてますか？？

>>707
毎日やらないと強くなれないぞ

うちのジムに五段のぼれる人は皆無です。五段とったらみんなやめてくんですか？多いのは初二段です。それ以上はまれです。
やっぱりうちのジムニーレベル低いですか？

外岩で失敗して頭砕けて死んだ人とかいますか？

お前ぐらいじゃね？







まぁポケットぶっ壊れて岩から発射されてランディング坂で5m飛んだ事あるけどw

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一本指懸垂できても、保持力に繋がらないんだよねぁ、

登山家というのはクライマーという単語を直訳したモノだからか

>>891
できてから言えよ

確かにジムにはDQNもいて騒がしいが、
不細工なクラークケントを自称する超マッチョの俺がUAを身に纏って現れるだけで
大人しくなるぞ

体重が重すぎて全然保持できないがな
筋量を諦めて体重を落とすか、更にウエイトを強化して筋力でカバーするか路線に悩んでる

大人になって気づくとか(笑

スーパーボルダリングってどんな事書いてあるの？
パフォーマンスロッククライミングみたいな感じ？

セイッ

>>896
AMZONで１万２千円。だけど図書館にあった。原書は1977年だからヒッピームーブメントの
影響もあるのかな？スピリチャルの要素が高い。

　ボルダリングは登山における詩なのだ。（略）すぐれた詩とおなじく、すぐれたボルダリングは
人間の内部から生まれる。心の眼から発し、しかるのちに、洗練される。ボルダーにおけるギルの
行為、そのクライミングの激しさ、その正確さは、創造的な精神が具体的な形をとって現れたものだ。
そしてその精神が己を表現する場所は、たとえもっとも高い場所ではないにせよ、まちが
いなくもっともデリケートな場所なのである。（P39）

ギルって本職は数学者なのだが

　ぼくはまた、ボルダリングを数学にたとえたい気もする。ぼくは数学者だが、数学の研究を
していると、両者があまりによく似ているのに驚かされる。一方はあくまでも純粋に知的にあり、
もう一方はこれまた純粋に肉体的であるのだが、そのどちらにおいても、人は、開拓された領域
と未開拓の領域に立っている。前にぼくが言った、他人の作ったルートを登ることにさほど情熱
がわかないというのは、この点にかかわっている。ぼくはボルダリングを、創造的数学の肉体面
における対応物と考えているのだ。

まだいまの俺にはスッと入って来そうにないなあ。
アレックスオノルドの自伝でも買おうかな。

俺は嫌いじゃないけど、ちょっと時代がかってるよな

そこに璧があるからさ

この一言に尽きる！

「スーパーボルダリング」にはブラックダイヤモンドとパタゴニアの創業者
イヴォン・シュイナードも一筆載せていて、タイトルは「禅とクライミング」。
そういう時代だったんだなと思う。

今も昔も東洋の神秘って言うと一役つくからな

>>841
イムジン河のそばを削った木昇巳はガイドの元締めだぜ。
それを岩と雪に発表してた( ^)o(^ )

ジジイの昔話には興味ないよ

子供連れはちゃんと面倒見ろよ
走り回られて危なすぎる

ビレイポイントの真横でゴザひいてサンドイッチ食ったり寝たりする奴がいたよ。

>>898
「ボルダリングは登山における詩なのだ」ってのはいいな。とても気に入った。

ボルダリングはただ登るだけでなくムーブの美しさも見ていて感動することがあるから

ボルダリングやってる人ってDQNかそれ以外しかいねぇな

dqn率が高いのは否定できんな。
とび職の得意分野だもん。

DQN多いか？
俺がよく行くジムは山好きで小汚いおじさん、金持ってそうな社会人、派遣風の若者、爺婆、普通の親子が多いな
もう一箇所は学生や若いリーマンがかなり多い
ちな都内

DQNかそれ以外＝全員だろってツッコミ待ちなんだから早く拾ってやれよ

最近通い始めたジムにいつもマットでゴロゴロ寝ている巨乳ちゃんがいて
その取り巻きの男たちもマットでゴロゴロしてて壁を降りればラブホのベッド
のような雰囲気なんですが、そういうのって普通ですか？
イナカのジムでもこういう女性っています？

いつもジムのテーブルで宿題やってる中学生がいる。

いや〜、クライミング始めて丁度１年。
やっと片手の指３本でぶら下がれるようになったよ。
片手懸垂まではあと１年くらいかかるかな。

おまいらにとっては、片手懸垂なんてあたりまえ？

四段と言ってもスラブからドッカブリまであるよな

もう一つギルの言葉

　哲学的な言い方をすれば、クライミングとは、君（「スーパーボルダリング」の著者パット・アメント）
がよく言う「卑小なるものから偉大なるものを引き出す」行為だ。君はこれを、全てのクライマーの目標
として押しつける気はないかもしれないが、これはある種のクライマーたちにとってすばらしい目標だよ。
これこそが、内面的なものの評価、自己と自己のクライミング哲学の評価につながるのだから。（P190）

>>918
？

>>919
ボルダラーは高所恐怖症の臆病者で４ｍ以上の岩には登れないと言われていた時代の本だから。
実際には結構怖いところ登っているんだけど。

みなさん握力どれくらいですか？握力大事ですよね？
グリッパーを潰した状態を毎日キープしてたらボルダリング強くなりますか？

>>920
？

>>921
ならないよ

指腕立てしてても握力なんて強くならないし

腕立ては大事ですよ

腕立てってなんで腕があんなにしんどいんだろうか、腕を鍛える種目じゃないのに

もうすぐ未踏の7段だ

もういい加減Vグレードに統一しようよー

段級ダサい

私は空手で2段です

ボルダー2段と空手2段どっちが難しいかなあ？
割とマジでわかんない

他のスポーツの有段と比べるとどうなんだろうね。
ボルダー初段の方がかなりムズかしくかんじるんだが

ボルダリングて軍手してやったら駄目なん？指痛いし皮捲れるんだが

ダメじゃないよ
試してみ

>>931
空手はどうか知らんが、ボルダー2段は一生登れないやつも多いぞ

真剣にやれば健常者なら2段登れると思うけどなあ。
それ多分プロセスがおかしいんだよ。
けどピザは厳禁などを考えると適性度をある程度求められるボルダー2段の方が難易度高いかも知れんなあ。

うまい人のムーブを見たりセッションするのが最速の上達方法だと思うけど、ほぼうまい人or上級者が居ない環境でも段まで上達した人いる？
どうしても解決出来ないムーブとかも泥縄式にひたすらチャレンジし続ければ上達していつか登れるようになるものかな？

つーかガチ旨い奴で群れてた奴って居るの？

俺は他人のムーブを全く見ない会話もしないで初段までクリアしたな、他人に興味ないわ、只管独りでもくもくやってた、なんで彼奴ら話しかけてくるんだろうか、話しかけて来るなよ

群れてる中級は俺が通い始めた時に既に中級だった。
群れてる奴は伸びない。
大した事ないのに初心者教育に力を入れてる自称上級者も同じ。

こーゆーでっかいハイエースつか1トンバン欲しい、お家にしたい///▽///

それオノルドやんw

フィンガーボード欲しいんだけどおれって壁剥がれた報告とかってないんかね？

不安なら多めに穴開けるだけだよ

フィンガーボードとキャンパスラング設置するならどっちがいいかな
RP2級の雑魚だけど
カブリが得意だけどルーフやどっかぶりは苦手
スラブも苦手垂壁はまだまし
薄カブリが一番苦手

普通の部屋に設置するならフィンガーボードじゃないかな。
キャンパス設置したところで家の中で出来るのって
どのみちフィンガーボードと同じく
ラング系かロックオフぐらいじゃねーの？
それなら多用なホールドが良いと思うんだが。
ちなみに2級ならムーンはやめて無難にメトリウスが吉。
ムーンは辛すぎ。

>>944
説明みると柱を狙って設置ってかかれてるけどいまいち柱の場所が分からん
ドア上部なら問題ないかね？

梅

壁に刺す針がホムセンに売っててそれで場所を探れる。
もしくはツッパリ棒で壁に穴をあけない方法もあるが廊下に限られる。

あげ

のんのん

あーい

ちんく！

いや

ほい

えええ

あくしろよ

てね

ひえー

ぬぬ

ぬぅん

ばんなそかな

いえーい

許さない

めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ

いいえ

そろそろ

んんん！？

ぎょえええ

んぬのそほ

おぺーん

あが

おいいいいいい

ふんっ！ふんっれ

と

んゆ）のの

ぐえええ

診断後

も

うん
ち

ここの

こへはせ

たーの

次すれ立てる

のよののの

うっぎょおおおおおお

あええええ

ボルダリング ７段 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/out/1455444394/

>>988
重複してしまったけど強制コテハンの方がコピペNG捗るしこっちでよろしく

コピペ野郎は完全に開き直ってるから強制コテハンとか意味ないと思うけど

で、どっちにする？w

はぁバカじゃね？　>>988コレに決まりだろ

忍者返し

エイハブ船長

デッドエンド

あ

死ねや>>ALL

Eテレ 2月27日（土）午後4時30分
第１０話「先輩禁止！」
Eテレ 3月5日（土）午後4時30分
第１１話「最高のライブ」
ラブライブ！ 1期 第８話「やりたいことは」 ♪1
http://nhk.2ch.net/test/read.cgi/liveetv/1455281492/
ラブライブ！ 1期 第８話「やりたいことは」 ♪2
http://nhk.2ch.net/test/read.cgi/liveetv/1455397221/
ラブライブ！ 1期 第８話「やりたいことは」 ♪3
http://nhk.2ch.net/test/read.cgi/liveetv/1455435905/

[Tips][NumericUpDown] 値の増分/減分量を変更する | HIRO's.NET Blog
http://blog.hiros-dot.net/?p=1081

山小屋に設置してくれ

そよ風でも発電する小型風車を開発 - ECOLOGUE - 緑のgoo
http://www.goo.ne.jp/green/business/ecologue/wave39.html

株式会社ピュアウイング
http://purewing.jp/seihin.html

風力発電機
【性　　能】 起動風速 1.0m/s
カットイン風速 1.3m/s
カットアウト風速 (回転制御により発電を持続)
定格出力 200W
定格風速 10m/s
最大耐風速 60m/s
【風　　車】 ブレードの長さ 1.6ｍ
回転直径 1.0ｍ
ブレード枚数 4枚
ブレード材質 耐腐食性アルミニウム合金
総重量 約280kg

“360°微風をとらえろ”…ハイブリッド風力発電機「F.W.P.S.」｜フタキの実力：事例紹介｜フタキ鉄工
http://www.futakitekkou.com/case/case_05.htm

風力発電装置を開発する上での最大の課題は、国内の風力状況や設置環境にあった装置の構造。国内の平均風速は、2m/s弱。
微風に近い風速でも高出力が得られることが必要不可欠でした。
　さらに、季節や時間帯、設置する環境などにより目まぐるしく変化する風向きに対しても安定した出力が得られること、
加えて、狭い敷地でも効率よく発電できる省スペース型であることを大きな目標に設定し、開発を開始しました。

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