【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ285 YouTube動画>3本 ->画像>13枚

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↑の行をコピペしてもう1行加え、この行を4行目にしてから立てて下さい。
（ワッチョイ設定用・IPアドレス無し）

自作PCに関して質問があるけど、詳しい事は書けないと言う人はこちらで質問をどうぞ。

※このスレは『自作PCに関するエスパー回答』のスレです。
　メーカーPC・BTO・他人が作ったPCは板違いです。購入相談は専用スレがあります。

ココでレスをする人たちはエスパーです。
自分が使っているパーツもろくに把握していないあなたが
余計な説明をしても混乱するだけですので、
脊髄だけで思いつくままに質問してみてください。

「質問です」「初心者です」などという言葉も不要です。
あなたの直面している状況を簡潔に伝えてください。
PCの構成・環境なども書いてくれるとより良いかもしれません。

□「おすすめパーツ」や「構成相談」、は専用スレが有ります。
自作PC初心者パーツ購入相談事務所【71列目】
http://2chb.net/r/jisaku/1693570306/
【初心者ok】構成と見積りを厳しく評価するスレ179
http://2chb.net/r/jisaku/1689429904/

□「他作PC」等の問題は板違いです。他板のエスパースレで御相談下さい。
パソコン一般
【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ1103
http://2chb.net/r/pc/1685641580/

□前スレ
【ｴｽﾊﾟｰ】超初心者の質問に答えるスレ284
http://2chb.net/r/jisaku/1693985530/

---

VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

すみません、先日初めての自作をして、それは成功したのですが

ある理由で「ネットワークカード」を増設しなければいけなくなり、スロットに増設したのですが
起動してみると、聞いたこともないようなガラガラガラという音でケースファンが回り出し、
（まるでファン自体に余りのコードでも当たっているかのようなすごい音）
怖くなって開けてみたら当たっていません。（モニターの電源も入ってるのにランプさえ点かないのでさらに
怖くなる）

そのあと、あらためて一度カードを取って刺し直して、ブルートゥースの電源のUSB端子も別のところに
刺し直したりして起動したら普通に起動して、WIFIカードも認識されておりました
あれはいったい何だったのでしょうか？
（刺しが甘いとあんな挙動をする？）

よろしくお願い致します。

次スレはここでいいのかな？

やっとスレッド更新されたか
一部の専ブラ以外スレ情報取得できない状態だったから乱立してる

285 このスレ
286 http://2chb.net/r/jisaku/1696361992/
287 http://2chb.net/r/jisaku/1696422822/
次スレと次々スレは再利用でいいかな？

>>2
何処かのファンにケーブルが当たっていたとエスパー。

ケース開けたときにコードがファンから離れただけ

以前、CHA_FANのことで相談した者ですが、別の通販で別のファンハブを買ってみたところ、
それでBIOSで５つすべて認識した

要するに、以前の物はただの不良品だったということ。（相性でも無く）
まあ、返品しますわ

今、第4世代のi5使ってるのですが、
10世代のi5にマザーと一緒に買い替えようと思います。
この場合ってCPUクーラーも一緒に買い替えないとダメですか？
CPUクーラーの型も変わりますか？

クーラー付きのを買うか、
ＣＰＵのみのを買うべきか困ってるので、
教えてください。

>>8
4世代ならLGA1150 10世代ならLGA1200で違うけどサイズは同じとされているので市販品のものなら付くはず
ただリテールLGA1155CPUクーラーがLGA1200に取り付けられなかった事があるのでプッシュピン式のCPUクーラーは要注意

>>9
ありがとうございます。
クーラー付きの方が無難そうですね。
１、２０００円くらいの差なので、
クーラー付き買うことにします。

ありがとうございました。

>>10
CPUのランクと使い方による
リテールクーラー付いてるリテールなのか、それより上のランクならリテールクーラーじゃ性能不足
BTOによってもリテールをオマケのようにK番とかでもつける悪徳BTOがある。
初心者はしらないで、そういう安いのを選んで後でPC落ちるだのなんだのってハメになるｗ

簡易水冷システムってなぜ吸排気のどちらかがPCケースの内側を向いてるんですか？（どちらかというと吸気が主流？）
ラジエーターをケース外に出せばいいのにと思ったんですが
ホースの長さで損失の方が大きいとか、たとえ温風であろうとケース内の空気が動いてた方が有利とか、ですかね？

内側より冷えてる空気吸わないと意味内でそ
車と同じ

>>12
天井にラジエーターを取り付けてる場合は殆どケース内から排気側
そこから吸気する人はいないんじゃねーかな

フロントにラジエーターが付いてる場合はケース内への吸気
こちらに付ける人はケース内の許容量の問題がある人に限られてるし
ファンの向きを変えれば排気に出来るから何も問題はない

とあるメーカーはラジエーターを完全にPCケース心臓部から切り離したPCケースを採用してる
たしかOMEN

ちょい調べたら
OMEN Cryoチェンバーを採用した2022年度以降のOMEN by HP 45L

>>12
そらもう簡易水冷だからとしか言いようがない。
当然外に出せるなら出した方が良いがそこまでの面倒をクリアするやつなら本格水冷に手を出してるのよ
本格も内ラジ派と外ラジ派に分かれてたりするから詳しくはググれ、何にせよ簡易水冷でやる話じゃない…と思ったけど
今は簡易水冷の外出し用ブラケットなんてのもあるんだな、これはこれでアリかもしれん

電源が入らなくなってしまいました。
最近電源が入りにくく、寒くなってきたときのあるあるかと思って電源ボタンぽちぽちで対処してたのですが、
今日は全然入らなかったたためメモリを抜き差して起動したところ、タスクマネージャーから8GB二枚中一枚が認識していないのを確認したため、一度電源を切ってもう一度抜き差ししたら全く入らなくなってしまいました。
マザーの電池交換、メモリの一枚ずつ起動、最小構成、ほぼ使用していない予備電源がでの起動を試しましたが起動しませんでした。
最近エアダスターでの掃除をサボっており、メモリか電源が死んだ予感がするので明日ドスパラで500円チェックしようかなと思うのですが、どこが怪しそうでしょうか。
マザーとCPUは３年前に購入したものを使用しており、この二つが劣化したとは考えにくいと思います。

またマザーにメモリスロットが四つあり、普段使用していないスロットも試しましたがダメでした。
メモリはクルーシャル製で、２年前に購入したものです。

ホコリが溜まったくらいでは簡単には壊れないよ
*ホコリに水分が無き事
メモリが原因だと思ってるならパッケージとレシートがあれば購入店に確認してもらって不良なら大抵その場で交換してくれる
ただメモリ壊れただけならBeepやチェックLEDで解りそうだが

電源の方は買ってから３年くらい経つんで結構怪しいです。あと恥ずかしながら持っているマザーにビープとLEDのやつが無いです…
念のためもう一度検証したのですが、ボタン電池を抜き差しして普段の電源で最小構成にしたら起動しました
グラボを付けても動かず、外して最小にしたらまた動かなくなったんで、マザーと電源が怪しい気がしてきました
とりあえずマザーと電源持ってドスパラいってみます…

>>21
CPUにグラ付いてないタイプなんじゃないの？
BTOで買ったから知らないんじゃないの？自分のPCのスペック
その文章からして、ちっとも型番書かずに聞いてくるあたり、自作じゃなさそう

>>8
メモリもだよ
結局、一式全部だよ

掃除ついでにコネクタ類を全部抜いて差し直せば治りそう

今日ドスパラに行って店員に症状を伝え、電源を検証してみたところ生きていたため、マザボが死んだという結論になりました
LGA1151のを使っていたので同じソケットの中古マザボを購入し、マザボ以外は同じパーツで最小構成してみたら動いたんでやっぱりそういうことみたいです。
検証時にドスパラ店員が「9世代のcpuはマザボやメモリを壊しやすいからこういことが起こりやすい」と言っていたのですが、そういうものなのでしょうか？

マザボは比較的壊れにくい部類のパーツ
色んなユーザーの声を聞いて問題を対処してる店員さんが言ってるなら間違いないだろうね

ついでに3年前に購入との事だが
LGA1151は2018〜2019年に発売されてるから4〜5年前に作られたマザボじゃないかね？
ここまで経年するとやっぱマザボでも壊れてくる個体は出てくる

確かに製造時期考えたら死んでもおかしくない年数経ってますね

最近のマザボ買いたいところだけどCPU変えなきゃいけないのがなぁ
CPUは自分の環境的には十分な性能してるからこれ以上買い替えたくない…

いや、真に変えるべきはCPUなのか…？
次マザボ死んだら素直に一緒に買い替た方がいい気がしてきた

インテル9世代だと現在でも古い部類に入るから
もしマザボがまた逝ったら次はCPUやメモリーやマザボやらを一式新調した方が良いと思うね

世代変わったら変えざろう得ないだろ
ソケット型番が違うんだから

>>25
5世代〜9世代はTDPが低く省エネ特化した世代
性能が悪いのでベンチ数はあてにならない
ゲームなど負荷が高く酷使しやすい作業をしてると早死にしやすいだろう
逆に省エネな使い方してれば従来程度の寿命は持つと思う

>>28
使っていてストレスたまって我慢ならんのじゃなければ別にいいんじゃないの？　
WIN11も動くし

お金は大事だよー

GPUの不具合について相談させてください。

・Windowsのログイン画面になった時暗転し、約2秒後に再び表示
・5秒後に再び画面が暗転し、以下繰り返し
・起動時に"unsupported graphic cards" のエラーメッセージが表示

以下の手順は試しました
・GPUの再接続。
・ドライバを再インストール・最新バージョンにアップデート

GTX3060Tiを使用してます
よろしくお願いします

セーフモードでddu使って更地にするぐらいしか思いつかんねぇ
単純にグラボ死んでる可能性もあるから他pcでチェックもしたい所

ケーブルの接触とか

>>34
> ・起動時に"unsupported graphic cards" のエラーメッセージが表示

もうこれが答えだろに
壊れたんだよ　グラボが

Windows98～WinMeあたりのゲームをネイティブ動作でプレイしたくてゲーミングPCを作りたいと思っています
プレイしたいのは主に海外の3Dゲームです
現在でも入手可能（中古が見つかりやすい）なパーツで
その時代のゲームに必要十分な構成を教えてください

ごめん、
自作動画って、
「あれ？映らない（または起動しない）　あ～、何々が刺さってなかった～！」が多すぎないか？

もちろん、動画の尺かせぎや、おもしろいと思ってやってるんだろうけど、８割９割以上あるよな
でも受けてるから消えないんだろうけど、イラつく自分が少数派なだけなのかね

5chやっと生き返ったか
まだ微妙に重いけど

>>39
そういう動画はまず見ないんだけど視聴対象が初心者とかこれから組みたい人向けなら
こういうトラブルもありますよ的なケーススタディ的な感じで盛り込んでるのかもね
イラついてまで見るような性格の物じゃないと思うよｗ

>>38
そんな昔の３Ｄゲームなんてあったか？
ギコギコのポリゴンのやつ？

>>38
そういうのは現行のPCでvmware workstationみたいなエミュレーターを使って再現させた方が手っ取り早い

>>34
WINDOWSは何？　とりあえずカード抜いて端子を綿棒とアルコールでクリーニング

>>38
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3075348.html

俺的にはPEN4 2.0GHz　メモリ512ＭＢ　GEFORCE７600GS サウンドブラスターかな？

>>34
ソケット掃除とか物理的かつ特異な手順に入る前に、ソフト周りと基本の接続がうまく行ってるか確認
・取り付けた時点からの現象か、何もせず突然起きたか
・マザーボードとCPUの世代、OSは10か11か、起動時の画面が味気ないWindowsロゴ(これなら多分MBR)になっていないか、マザーボードから変なブザー音がしないか
・セーフモードで起動できるか、DDUでドライバを入れ直すとどうなるか
・補助電源が半抜けじゃないか、グラボがPCIスロットにカチッとハマっているか

>>34
なんか調べたらでてきたんだけどEpicGamesのランチャーとか入ってない？
画面が暗転する件はちょっと気になるけれど

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000091310/graphics.html

Maccube110とかよくあるシュラウド内側に3.5インチのシャドウベイが1-2あるタイプのケースって
シャドウベイのガワの中に入る3.5インチHDDは一つでガワの上に下からHDDないしSSDを固定することで名目上3.5シャドウベイ×2と称してるけど
あれ普通に付けたのじゃ安定しなくない？ゴムワッシャーとか自分で調達してかまさないといけないのかな

というか実際のところ運用ではあのタイプはHDDはせいぜい一台しか入れない感じなんかしら

DefineR5のトレイみたいな固定だと下からでも安定するけど
このタイプの下から固定でHDDをつけるのあんま向いてないのかな？

macubeだった

>>47
どういうこと？
件のケースの3.5ベイの固定はネジ止めも出来るし別段ワッシャの必要性も有るとは思えないけど
まあ、上に付けたHDD外すのに下段のドライブも外さないとネジにアクセス出来ないからメンテナンス性は無いと思うけど
頻繁にドライブ入れ替えたいとかなら向かないかな位のイメージだけど

>>47

ドライブ入れて、緩いなと思ったらゴムワッシャ　ｓｓｄ類は振動カンケーないんでポン置き

いやねえ、なんかそのままつけるとがたつくんだよね
SSD2.5シャドウに据え付けてるみたいなゴムワッシャ入れといてくれりゃいいのに

粘着シート付きマジックテープでいいやんｗ

グラボ3090で8pinが3本必要なんですが2本しかなかったから3つのうち2つを1本の2股のケーブルからとってるけどこれはやっぱりダメですか？
電源750wでPL80制限で使ってます

グラボに電力制限かけてるなら大丈夫だろうけど起動時とか不安定になったりしそう

>>39
一番多いのは、「電源（プラグ）をさして無かった～」だな
ほかは、「電源スイッチ（丸と棒のやつ）を入れてなかった～」や、「グラボに補助電源を刺して無かった～」とか
「グラボじゃなくて、マザボのほうにHDMIを刺していた～」等も多い。

一番ひどかったのは、立ち上がらない（電源が入らない）理由として「ケースの初期不良だった」というのがあった。
（電源ボタンの接続不良？）
そのあとの顛末としては、そのケースを返品して、それとは違うケースを購入、（まあここまでは分かる。「もうこのケースは嫌だ」というね）、
でも、電源ユニットまで変更してたので意味不明だったな。その親は。
このさい、電源ユニットも替えたかったのかね

普通どこに電源供給しなきゃいけないか考えていれば大体挿し忘れはない
電源ユニットのスイッチ入れ忘れはまああるにしてもあからさまに尺稼ぎ
フロントパネルコネクタを取説注視してやったら上下逆の配置で挿してたってことはあったけど……

頂いたPCで子供用にと考えております
LGA1155 WIN10
マザーボードメモリスロットの2つが死んでいます。
同型番のマザーボードに交換しようと思っていますが
全く同じように取り付けていけばいいのでしょうか？

同じように取り付ける
起動しない場合BIOSがCPU非対応か故障

10万代ゲーミングを探してるものです

よく自作はBTOに比べ割高と言われますが、下記の条件の場合、どちらの性能に軍配が上がるでしょうか？

・自作ケースはハドフのジャンクで節約、3000円ATX対応
・パーツはAmazonやpcショップのセール最安値を狙う(数ヶ月単位で待てる)
・パーツはpcショップの中古やフリマでも可
・組み込み時間やトラブル対処の手間は考慮しない


・BTOは即買いレベルのセールと比較
・パーツ独自規格多数で発展性が低くても可
・具体例、下記商品がポイントサイト経由で実質9.9万でした

https://jp.ext.hp.com/gaming/personal/victus_15l_intel/

中古やジャンクもO含むなら前者だね　ＢTOはあくまで新品だから

1パーツでも一桁違う場合がある　あと自作とＢTOはあんま値段かわらんよ
決定的な差は保証

>>59
Windows買うならBTOの方が安い傾向
転用出来るWindowsあるなら自作の方が安い事もある

CPUグラボが同じでも他で普通～良いもの買えば大抵自作の方が高くなる
中古にすることにより初期投資は抑えられるが数年先の経費は解らない
BTOで謳ってないCPU以外のパーツに安物使って価格抑えることが普通なので価格的にはBTOの方が安い

RGBファンの色が設定した色と別の色になる場合ってなにが考えられますか？
マザボの故障
ファンの故障
配線のミス
その他

特徴としては、底面ファンと上面ファン計6つが同じ色で間違った色になります（真っ白に設定すると真っ赤になる）。また、設定したとおりの色になってくれる色もあります（緑や薄い色全般）

>>63
Gygabyteマザボの場合だけどRGB FUSION（RGBコントローラーソフト）から
色ズレしてるRGBヘッダーの設定から【キャリブレーション】の設定で直るよ

>>64
キャリブレーション弄ってもダメでした。
おまけにLED数ってのいじったら今度はLED数が制御不能になり完全に壊れてしまいました。
全てはArmoury crateのせいだと思います。このソフトでRGB制御してたら色がおかしくなり最終的には認識しなくなりましたので。

使えるのはArmoury Crateに対応したデバイスだけなので、それ以外のものは付いてないよね？

>>57
新しいの買えよwwwww

>>65
「pc rgb 制御ソフト」で検索して好きなのを使え

>>12
簡易水冷はクルマのエアロパーツ並みにバカ向けの商品なんだからそんなの気にしたらダメ
水冷だから空冷より冷えるという短絡的な思考しか持ってないよ


真面目な話をするなら
水冷と空冷を相違点は熱輸送機構の違いは水冷が空冷より熱輸送距離を伸ばせるというもの
そのメリットは2つ
・放熱部を大きくできること
・放熱部をケースの外に設置できること
したがってケース内部に小さい放熱部を設置する簡易水冷は自らのメリットを捨てるも同義

メモリを沢山使うゲームが出てきたからメモリを8*3＝24ｇにしたいと思ってる。32ｇは過剰だからいらない
周波数を揃える以外に問題点とか気を付けることあるかな？　以下現在のｐｃ状態

CPU：Ryzen5 2600
マザボ：TUF B450M-PRO GAMING
メモリ：CT2K8G4DFS832A　２枚
グラボ：MSI Radeon RX 470 Miner 4G

>>70
デュアル・チャンネルで三枚差しするとデュアル・チャンネルが解除されて、三枚とも遅い方のシングルチャンネルのメモリの
転送速度に合わせると思ったんだが　俺の勘違いや誤情報ならスマン

デュアル・チャンネルのマザーは自分の思惑は置いておいて、同じ容量で4枚刺しで使ったほうが
間違いや問題は少ないと思う

周波数よりタイミングの方が重要
そして奇数枚じゃなく偶数枚が基本

俺なら8GBの2枚を捨てて16GBの2枚を新たに買うね
2枚挿しなら何も問題なく動くし

3枚でもデュアルで動くと思うけどな

PCがWINDOWS立ち上がり前のグルグルでフリーズ（稀に再起動）するようになり
破損箇所の切り分けをしたいのですが相談に乗って頂けないでしょうか。

２年ほど使用している自作PCが最近使用中にたまにフリーズしていたのですが、
数日前に電源を入れてもWINDOWSまで進まなくなりました。
試したこととして
�@SSDドライブを買い換えてWINDOWSを再インストール
�ABIOSを初期化＋ボタン電池の取り外し
�Bメモリを２枚挿していたので１枚ずつ刺してみる。（刺す場所も変えて試してみた）
しかし症状は変わらず、どの場所の故障かを探しています。

気になる点としては電源を入れて、WINDOWS起動前の１分足らずでフリーズするのに
BIOS画面を見ていたり、WINDOWSのインストール時には起こりません。
そうすると電源ではないのか？と思っているのですが
可能性としてどこが考えられるでしょうか。
また、他に試せることがあるようでしたら教えていただけないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

>>75
ここまで切り分けやってるとマザーか電源・ メモリの様な気がするが

①取り合えず最小構成でMEMTEST実施
①で問題なければ②電源予備があれば電源変えて最小構成で起動テスト
②で再現しないなら電源
②で再現するならマザーかなぁ？　ただインスコ出来てるんでマザーは大丈夫かなと踏んでるが


（稀に再起動）と書いてるんで、容量不足でパワーリセットかかってる気もするが

>>75
とりあえず構成は欲しいな
OS再インストール時は特にトラブル無くインストール完了した？
完了後デスクトップに1度もいけない？
dGPUは利用してる？利用してる場合外してテスト（iGPUか他のdGPU）可能？

>>75
なにかエラーでてるはず
ブルースクリーンビュアーとか信頼性モニターはみたのか？

レスありがとうございます。
書いていただいたテストはこれからやるとして、
取り急ぎお答えできることですが

構成
CPU：RYZEN9 5900x
マザボ：MSI MPG570gaming plus
メモリ：メーカー不明　16M x 2
ビデオカード：MSIベンタスRTX3080
電源：CORSAIR RM1000x
SSD：crucial 500G

あいにく予備パーツが無く、今の構成で試すしかありません。

OSインストールは何度か試しましたが
途中で止まったこと無しで
インスト再起動後の使用する言語やOSのプロダクトキー入力・ユーザ名入力時に
フリーズ（まれに再起動）します。
その後、再起動するとWINDOSW起動前にフリーズみたいな流れです。

また、ブルースクリーンにはならないのでエラーメッセージは出てくれず、
マザボの赤ランプは起動時に付きますがすぐ消え、フリーズ時には何も付いてない状態です。

>>79
ん～、実質インストールでこけてるよねそれ
USBから起動＞ファイルコピー＞再起動＞こけるって感じだろうし
予備パーツなしじゃとりあえずメモリチェックだけど単枚でもこけてるとなるとMB周りが一番怪しそうだけど
CMOSクリアとあるならBIOSアップデート位しかやりようがないかな
BIOSでオンボードデバイス全て切ってみたりとかかな
OSインストールメディアは最新版を作ってるよね？（Win10かWin11だと思うけど）

レスいただいた件について

＞MEMTEST実施
今使用できるのがMACKBOOKで、USBに書き込みが出来ないので
出来れば明日、タイプCからの変換器買ってきて試してみます。

＞iGPU
使用しているCPUがグラフィック機能なしの為、試せませんでした。
こちらも最悪、安い中古のビデオカードを買って試すしかないのかと考えています。

>>71-74
返信ありがとう。32ｇもいらないんだがそっちの方で考えてみる

>80
レスありがとうございます。
使っていた構成なのでBIOSの方は特に設定を変えて試したりはしていませんでした。
オンボード機能を見て、切れるものは切ってみます。
OSはWINDOWS10で、インストは購入したCDから行っていてバージョンは2019年の状態です。

>>79
そのWindowsライセンスは店から買ったものだよね？
前の別のPCから使いまわしてるOEMライセンスではない？

>>79
RTX3080のVRAMが壊れてるかも

Nvidia MODS/MATS Diagnose Tool - Boot Stick erstellen
ダウンロード＆関連動画＞＞



ダウンロード＆関連動画＞＞

>84
店で買ったWINDOWS10ProのOEM版です。
2年前に一式ハードを買い換えた際に購入し、
今まで普通に認証して使用していたので使い回ししては無いです。

どうしても24GBにしたければ4GB 2本買えば良い

>>86
DSP版のこと？本当にOEM版なら使えないよ

>85
リンクありがとうございます。
このツール自分で試せるか正直不安ではありますが
検討するようにします。

>88
パッケージを見ると「FOR OEM」となっていました。
ただ、問題の症状は再インストより前から起こっていますので
恐らく今回の件とは無関係かと思われます。

>>83
それは古すぎるからマイクロソフトから最新版をダウンロードしてインストールを勧める
https://www.microsoft.com/ja-JP/software-download/windows10

今は5インチドライブベイのない魅せるケースが多いですが20年近く前に既にドライブベイのないケースも販売されていたって本当ですか？
当時は蛍光灯で光らせて魅せるような光モノブームがあったのでしょうか

なんで蛍光灯？LEDでいいだろ

このご時世で5インチベイ複数搭載のケースがあるように逆に無いケースが1つくらい昔からあっても不思議ではないと思うけど。
中が見えるPCならiMACがあったし前衛的なケースは探せば出てきそう

すみません
ケースをEVOLV X GLASSに変えたのですが電源スイッチ周りのLEDが点灯しません。
ケース全体のLEDは点灯しています。
ケースが独特な仕様なものなようでPOWRE LEDなどの線がなく、POWRE SWITCHのみしかありません。
説明書を読むとLEDなどはSATAから供給してつくようなのですが指し直ししても変わりませんでした。
切り分けの仕方などあるでしょうか?

昔は3.5があるケースが多かったな
建前上フロッピードライブと抱き合わせだったから

正直つかないのが仕様なのかと悩んでいるのですが、どこを探してもスイッチ周りを写している写真が見つかりません。
スイッチ周りの基盤にLEDが複数ついているのでつくのが正常だとは思っているのですが……

>>94
これ試した？

Press & Hold MODE: Turn off Front LED’s.
Press & Hold MODE 2 sec again: Turn off all LED’s

>>94
訂正
https://www.reddit.com/r/Phanteks/comments/g7bun4/phanteks_enthoo_evolv_x_front_panel_lights_not/
DUDE thank you so much I turned off the lights then turned them back on holding both the buttons and it fixed my lights.

>>97
試しました。
フロントパネル側のLEDとケース内のLEDが消灯、点灯するだけでした。

>>91
おそらくは、マザーボードにARGBコネクタが付き始めたあたりじゃないかな？
そこから今の状況になった
2017年～2018年あたりだろうねえ

私はパソコンを終了するときにシャットダウンではなくスリープにしておりますが
最近スリープにすると1秒くらいで勝手に復帰しようとしてパソコンのファンが勢いよく鳴り響くものの
数分経っても画面には何も出力されておらず、キーボードやマウス入力も受け付けない状態になります
電源ボタン長押しすると電源オフにできて、もう一度長押しするとスリープを解除したような状態になります
イベントビューアーによると重大エラーはKP41が起きているようです

とりあえず高速スタートアップを無効にしたらこのスリープできない問題は解決しましたが
いままで問題なく使えていたのに高速スタートアップが悪さをするようになってしまった原因がわかりません
WindowsUpdateでなにか変更があったのでしょうか？

>>101
そんなKP41絡みはおま環としか

強いてあげれば、起動•シャットダウン関係は電源かマザーボード

はい、次の人どうぞ

高速スタートアップとか百害あって一利なしとだけ

質問させてください。
silencio s400を使って自作をしました。
動作自体は安定しているのですが、ｐｃケース上面の着脱可能なパネル２種のうち
メッシュの方はしっかりと取り付けられるのですが、吸音材がついた防音タイプのパネルを
取り付けると、ｐｃ正面からみて右側が少し浮いてしまいます。
これは制作時にどこかをしめつけてすぎていて、ケースが傾いている。
またはケースまたは上面パネルの不良等なのでしょうか

>>104
100円ショップで水平器買ってきて、メッシュで水平なら防音パネルの精度かピン・ダボのどれかが悪いってことになる

防音タイプのパネルを付けた時に右側が浮いてる状態・・・
その状態から一度持ち上げて180度回転させて
現在手前になってる方を向こう側にしてみる

・これで左側が浮いてるならパネルの異常
・同じく右側が浮いてるならケース側の異常

>>107

CPUの型番書いてくれると助かる　あと電源ユニットの中古はあまり.お勧めしない
特に新しく組むときは新品がいい　電源ユニットはトータル使用電気量の２倍の容量が目安かな
金に余裕があるなら2.5-3倍のがいいが

CPUクーラーも大事だがグリスも忘れるな

>>107
win10入ってるSSDを新しいPCに挿してもOS使えないよ

リフレッシュが発売されたらラプターレイクの値段って下がるんけ？
下がるとしたらいつ頃でラプターレイクのどいつが下がるのだ？

amd側のzen5が年末年始から第一四半期との噂なのでその前後で値動きするちゃうん

>>107です
CPUは　概要欄に記載がないのですがAMD ryzen5 5600Gのようですたぶん。すみませんB550が型番だと思ってました

CPUクーラー、グリスはとりあえずこれ使っとけ！というのありますでしょうか？
まったくわからなくて…

外付けSSDに入ってるwin10を新しいマザボで使うのは

ステップ1：　アカウントを「ローカルアカウント」ではなく、「Microsoftアカウント」に変更。
ステップ2：　マザーボードとCPUをアップグレード。Windows 10が再び起動した後、ライセンス認証行う
というのを読んで、ほーそうかーと思ったのですが、やっぱりダメなのかしら…
その昔購入したときの（win7の）CDは持ってます

「たぶん」ってなんやねん

>>113
このCPUはアマゾンにてマザーボードと抱き合わせというか一緒に販売されてます

一つの販売ページに4種類くらいのバリエーションがあって
（こうするとそのページに表示される販売数が増えるので、様々な商品でこういうやり方をみかけます）
さらに一定期間でその抱き合わせされるCPUの種類が刷新されています
このような理由で商品詳細欄にCPU型番の記載がなかったのだと思います

よって「たぶん」という言葉を使わせていただきました
まー私が素人なだけなのですが

msiのb650マザーの仮組でbiosは立ち上がって起動確認取れたのですが電源切っても勝手に再起動されますどうすればいいでしょうか

>>115
パワースイッチ、ドライバ等どっちで電源ON/OFFしてる？ 　ドライバとかだとタイミングがずれて
OFFしたあとにONとかになる

落ちた後、時間が経って勝手に起動するなら心霊現象か、スイッチが壊れてる

>>112
最近Windows 7等のプロダクトキーで認証不可になった
マザボとCPU交換すると認証出来ない可能性高い

https://kirishima.it/mt/2023/10/windows_7_windows_11.html

>>116
discardchangesandexit押すとEZ mode画面に飛んでしまいます
ショートさせて電源切ったら一度シャットダウンするんですがすぐ再起動します
仮組しただけで設定は弄ってません

>>117
ありがとうございます！
ホクホク顔でパーツ購入して爆死するところでした

方針切り替えて考えてみます

>>117
マザボ・CPU関係なさそう
クリーンインストールからして却下な模様
なのでシステム壊れたら終了だな
クローンで別途保存していても、こりゃ却下されそう。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1535497.html

>>117
おわーサブPCをアプデしようとしてパーツ買ってたけどOSも買う羽目になったわ

少し前まで起動していた自作PCですが、先日からbios起動しかしなくなってしまいました。
bios画面でブートディスクを指定、ブーダブルディスクを作成してドライブ起動してもbiosで立ち上がってしまいます。
最小構成での起動もNG。

各HDD、SSDを他のPCで読み込むと中のデータは見ることが出来ました。

biosの設定がおかしいのか、起動ディスクであるSSDのWindowsに問題が起きているのか分からず困っています。

何か原因となることは上記からわかりますでしょうか。

ちなみに先日ゲーム用途に使っていた別のSSDを取り外した後にbios起動となったため、そちらに何か原因があるのではと考えております。

i7-9700って付属のリテールクーラーでもいけますか？(動画見たりちょっとゲームしたり)
それとも3000円くらい出してCPUクーラー買った方が良いですか？

>>123
取り外したSSDにEFIシステムパーティションがあったら
起動しないSSDにEFIブートローダインストール
https://qiita.com/rerymd/items/638a4fcf8f23ce8aab2d


>>124
CPUファンがうるさくていいならいける

>>125
ありがとうございます
とりあえずリテールでやってみます

>>123
セキュアブートが有効になってると、何かハードデバイスを外してもそうなる
無効に設定できそうなら無効にしてみる
無効にできると、有効に戻せなくなるので注意
有効でないと動かないアプリもある

>>125
>>127
取り外したディスクは既にフォーマットしてしまったのですが、システムボリュームか何かがあって疑問に思ったのを覚えてます。

なのでおそらくそのボリュームが無いことで起動出来ないのかと思います。ありがとうございました。

ただ、EFIパーティションがGPTディスク？でないため作成が出来ませんでした。
GPTディスクへの変換には一度フォーマットする必要がありそうなのですが、しなくても良い方法等はありますでしょうか…。

>>128
無いです。
EFIシステムでのOSインストールを実行すれば、自動的にGPTフォーマットされます。
隠れたパーティションが残って無いか、よく確認して全域を未割当にして始めましょう。

>>128
OSをインストールする前にBIOSでセキュアブートのオンオフの状態を確認しておきましょう
尚、EFIパーティションはOSをインストール後に作成されます。

>>129
>>130
ありがとうございます。
起動ディスクにはそれほどデータが入っていなかったのでバックアップした後に初期化したいと思います。
まさか関係ないと思ってたディスクにシステムボリュームがあったとは…勉強になりました。

ブーダブルディスクから起動できなかった原因も、おそらくセキュアブートが有効になってるせいでしょう。
作成する際も、無効にしてから作成する必要があります。

https://www.lifeboat.jp/newblog2/?p=2252

パソコンを購入する勇気ってどうしたら持てますか？

>>133
自作と関係ないのでお立ち退きください
書き込む板名ぐらい、ちゃんと確認してくださいね

M2 SSD両面タイプに付けられる
薄型のヒートシンクで定番の物を教えて下さい

>>34
それよく報告されてるブラックアウト問題じゃないの？一度なったらドライバ巻き戻しても治らないっての。nVidiaがknown issueと見做してはないみたいだけどnVidiaの公式スレッドではそれなりの数報告されてるという。
最新ドライバでも修正された様子は無さそう。

>>107
NVMeのSSD買ってそれをC:ドライブとしてOS入れた方がいい。外付けSSDはストレージ用にして。

> 外付けSSDはストレージ用にして。

いみふ
SSDもHDDもストレージだぞ？

>>138
スレタイ読めよ
普通にデータ倉庫だと分かるだろ

>>139
間違った言葉の使い方も指摘できんのかよ
そんなに傷つきやすいなら知恵遅れにでもいけばいいだろ
メンヘラが５ｃｈにいるな

まして>>137は回答者
質問者じゃない

回答者までが初心者で保護しろと? バカかお前>>139

初心者にストレージ用とか言うなよ

まして>>137は回答者
質問者じゃない

シッタカ回答者までが初心者で、そいつを保護しろと? バカかお前>>139

超初心者にストレージ用とか言うなよ

ああやっちまった...

10年以上前のDELL　XPS8300からRYZEN7　5700Gで初めて自作しました
OSダメ元でWindows11入れたらスンナリライセンス認証通りました
購入するつもりだったのでラッキーでした

>>146
つまりDellのOEMライセンスを移行したってこと？
OS買わずに
ぬか喜びじゃない？それ？試用版じゃないの？それ

>>147
ライセンス違反なのでほかっておきなよ

>>147 デジタルライセンスによってライセンス認証されています。
となってます　まだ2ヶ月くらいなんですけど

うまく行ったと思ってると突然、試用期間おわたから、ちゃんとOS買えって窓が開いて言うてくるパターンｗ

>>138
安価使えカス

Windows OSについてこんなのがありました
ダウンロード＆関連動画＞＞

マザーかえたらそら通らんやろ・・・

ファンの吸排気について

フロント吸気120mm×3
リア排気120mm×1
トップ水冷240mmラジエータ
の場合
トップのラジエータファン120mm×2は吸気と排気のどっちを選ぶのが正解ですか？

どっちにしても大差ないですかね？

マザーボードを選ぶ時
・チップセットのグレードやCPUやRAMのOC機能の有無
・USBやSATAやM2の口の数
・WiFiがあるかないか
・物理的な大きさ
程度でしか今まで選んでこなかったんですがジサカーとして他にここは見ないとだめだってとこありますか？
つけるものはストレージ以外ならグラボ一個だけです

>>155
メーカーは重要w

>>154
ですが質問内容を変えます
トップに240mm水冷を付けた際
ファン向きが排気or吸気でcpu冷却性能に違いはありますか？
排気でもcpuは冷やせますか？

>>155
VRMフェーズ数
S/PDIF有無
USB BIOS Flashback有無

空冷CPUクーラーだとGPUのPCIEロック解除面倒だから
今度買うのはQ-Releaseボタン付きのASUS予定

>>157
吸気の方がよく冷やせます
なので自分はフロント吸気にラジエーターを置いてます

>>159
やっぱりそうなんですね。
フロントに設置する人が多いのはそういう事だったんですね。
ありがとうございます。

>>101
自分も一時期それで悩まされた
昨年の何時かは定かではないWin11のアプデでなった
数ヵ月後のアプデで直って今はなんともない
まったく原因不明

>>151
すぐ上のレスもみつけられないのか、メクラ

すいません、
よく、「GTX1660」や「RTX3060」など、型番は決まっているのに、「なぜ」色んなメーカーさんが製造してるのですか？
まるで、決まった冷蔵庫を色んなメーカー、東芝やパナソニック、日立、が作っているようなものじゃないですか。

>>163
nVidiaがFounders Editionというリファレンスモデルを最初に作るのね。んでそれを基に各メーカーは独自の仕様に調整したグラボを作って販売してるの。だからnVidiaの同じ型番でも微妙に性能等が変わる。

>>163
型番1つに製品が1つだと面白くないでしょ？

>>163
モータースポーツでエンジン供給されたいろんなチームがシャーシ等独自の車を作ってる方が近いかな

>>163
インテルのシーピーユーを使ったパソコンが色んな会社から出てるのと同じ

自作マシン
先の１０月のアップデート直後あたりから絶不調

試したこと

OS上試行
SSD診断（正常の範疇、不良セクタ等無し）
CHKDSK、スキャンディスク、sfc /scannow、DISM（全て正常異常なし）
（その他、出来る限りの修復コマンド）
メモリテスト（すべて正常異常なし）
システムの復元（中途でフリーズ発生。大体同じタイミングで発生）
１０月の定例アップデートの削除
セーフモード起動
OSの上書きインストール

物理的試行
全パーツ分解再組み上げ
メモリ交換
ビデオカードドライバ入れ替え、及び交換
最小構成起動

初回起動時、立ち上がる前に
時折、PC診断中が出現。
立ち上がった瞬間フリーズ。

または、つべ鑑賞中、頻度高にて動画が止まる（再生ボタンで視聴継続可）
ひどい場合、停止数秒経過でブルースクリーン発生（デバイスエラーのため再起動明記）

上記はあくまで、起動直後に高確率で頻繁に起きるが
上記の症状で再起動を１度もしくは２度繰り返し、
1時間2時間経過すると、再起動やフリーズは起きず
状態が安定する。

エラーログを見ると、複数エラー複数にて
偶発的に発生してます（内容は毎度異なります）
しかし、SSDは正常です。

考えられるのは、電源かな、と自己的に強く危惧しています。
しかし、電源は予備がなく、試運転出来ません。

>>168
構成とか使用歴（経年数）とか判断材料が少ないから何とも言えないけど
色々なエラーとは具体的には？KP41の類は含まれてるのか？
電源が故障など疑われるレベルで古いなら（5年以上目安）電源交換試してみてもいいかな
後、トラブってる時にOS上書きインストールは基本的に無意味なので
別HDDとか余ってるものがあればクリーンインストールでテストした方がいいかな

>>168
ダラダラと書き殴ってるくせにパーツ構成皆無とか、KP41モツカレ

答えれないやつに限ってすぐ環境を聞きたがるな。
超初心者相手なんだからエスパーして答えれば良いだけだろうが

>>171
人を批判するくせに、何も答えられないのはお前も同じだわ
構成が分かった方が早く解決できることが多いのは、わかってる人ならわかるから言うんだよ
お前はそれを分かってない文句ばかり言ってるバカな初心者でしかない

>>168
> 1時間2時間経過すると、再起動やフリーズは起きず

何年経ったものかすら書いてないから年数がわからないけど、どこかのコンデンサー不良な気がする。
起動後、しばらくすると安定するのは電圧が安定するからかと
コンデンサー不良は起動直後が一番不安定
つまりコンデンサー不良が一番起こりやすいのが電源で、中で使われてるのが殆どが液体コンデンサーだから
10年保証ぐらいの高級なもの以外は、使われてるのが液体コンなので、5年ほどが寿命
普通のランクか安いのだと3年過ぎたころから壊れていくので

ほか使われてるのがマザボ
電源交換でも好転しないならマザボを疑う

winアプデや再起に不調になるのは糞ドライバ上書き

まー挙動聞くに電源ヘタレやろね

>>168
4-5000円の電源でいいから、取り合えず交換してみたら？

買いたくないなら不要デバイス全部外して、最小構成で起動

これで再現しないならまず電源でしょ

>>171
ここエスパースレじゃないだろ

SSDが正常と判断できる人は超初心者では無い
異常があるのに正常と思い込んでるだけなら超初心者だが

>>176
草

>>176

>>176
お前はいったい何を言っているんだ？(AA略

つまり真のエスパー回答者ならどんなスレにでも現れ問題を解決して見せろ！
という事じゃないか？

質問内容から構成を察して答えるのがエスパー

7700K辺りかな（震え

メモリ16GB×2
と
メモリ8GB×4
の性能的な違いはある？

全く同じ性能のメモリ4枚揃えてクアッドチャンネルで接続できれば…
でも2枚のデュアルチャンネルと大差ないと思う。

1枚と2枚は同じ構成でも明確に差が出るってyoutubeでたくさん検証動画見たけど2と4は

>>168
PC初心者とか関係なく駄文すぎてムリやろｗ
OSが何かも不明な説明文なのはオワってる

とりあえずOS上書きじゃなくクリーンインストールしたらいいと思うよ
それでも何かエラー吐いてたら部品が壊れてるね。エラーコード全部拾ってみ

>>184
結論からいうと好きにすればいい。質問の答えにはならんくてゴメンな
その質問の時点で4chはおすすめしない。すでに気になってるやろ？ｗ

ワイは全てのリスクを加味して16x2に買い替えたゾ。取り外した8x2メモリは予備パーツにした

そういう時48にせんのか

ネイティブ3200とOCメモリ混ぜへんやろ
メモリなんか無駄に容量増やすより安定重視や

4枚挿したらクアッドチャネルとか初心者にも及ばない用語すら知らずに答えてる人って…

指摘おじさん怖いなあ。そんな問題だったのかｗ
クアッドチャンネルくらい知っとるで

超初心者が間違ったこと教えられて覚えてしまう方がよっぽど怖いだろw

てか明らかに>>185に言ってるのにお前さんが出てくる方が知ってるのか怪しいものだけどな

>>101
自分も一時期それで悩まされた
昨年の何時かは定かではないWin11のアプデでなった
数ヵ月後のアプデで直って今はなんともない
まったく原因不明

>>195
高速スタートは電源に関連する設定だから、とりまOSがSSDなら常に電力供給設定
それとハイブリッドスリープ無効に
電源古いなら交換

自作板だからね、ここ
なので高速スタートの話題はスレチだし

>>182
(ﾜｯﾁｮｲ 8e1c-dSxM)　今気付いた触っちゃダメなやつだこれ

ID:ID:mI3e3q+f0 無知なのにしゃしゃり出て間違った返答をする害悪

自作MSXかも知れんぞ

>>193
構成を書かずに質問してくる人の自己責任でしょ

はい論破

>>200
まあ確かにスリッパやXeonの可能性があるって違いあるかもなので構成は必要かもな

>>199
時代はX68000だろ？

>>198
クアッド（4）チャンネル（ch）で血相かえて指摘するガイジｗｗ
大問題なら複数人からツッコまれるはずだけど無いんだわ

>>203
みんな何が違うか解らない超初心者じゃ無いことを祈るわw

明日PC内部を掃除するのですがエアダスターを吹きかけてはいけないパーツってありますか？

>>205
そのままのファン
回ることで静電気発生
割りばしで挟んで回らないように固定しておく

FANでﾌﾟｼｭｰｰﾌﾞｨｨｨｰｰﾝて遊んでたわ

>>206
エアーでファンが回ると静電気発生のメカニズムを教えてくれ

>>208
逆に回転しても摩擦で起こらないって、どうして思うのか教えて欲しい

あと、書き忘れたけど摩擦だけではなく外部から不均衡に当てると、風の強い圧力で均衡が崩れたりして回転軸が歪むってのもあるわ
ファンは目視できないぐらいのわずかな歪みも生じさせたらいかんので
歪むと異音とか、回転のブレによる故障の始まりだから

>>206
ありがとうございます

固定する方が逆に危ないわｗ
お疲れ様ｗ

ファンがヴヴヴヴってなると萎える

>>208
むかしあった自転車のライトに使われてた機構だな
タイヤに接触させて電気を発生させるダイナモの役割になる

つまりファンから電気がマザボに逆流する事になるから
あまり好ましくないからファンにエアーブローさせる時はセロテープとかで固定させておいた方がええのよ

>>214
それは静電気ではないと思います
そもそも>>206で静電気と言ってるのが変

摩擦によって発生する静電気と、ファンを回転させることで発生する電気の発生メカニズムは別物だよ
前者は服を脱ぐときに起きる静電気の現象(摩擦帯電)と同じで、後者は風力発電(逆起電力)と同じ。厳密にはファンと、ファンに送った風で摩擦帯電も起きるけど。

まぁどっちであってもファンを掃除するときは派手に回転させないほうが無難だと思うよ

>>217
訂正
逆起電力→起電力

とりあえずあれじゃないか
質問に回答すると下手にPCIEスロットに吹きかけるなとは言うべきじゃないのかね？そうでも無い？
溜まった埃がスロットの奥に入り込む危険あるし

>>205
基本ないと思ってるが家の外でやること　部屋だと大惨事になるぞ

大きな埃は、大きな筆（豚毛、馬毛）で取っておいてからエアー吹け

あと埃が異常以上に多い場合はスロットに奥に吹きかけないこと　埃の塊が奥に挟まって取れなくなる
※奥に挟まったら針で取れ

>>216
確かに静電気は変やね

Radeon RX6600
AMD software 使用

ファンの動作仕様を変更したいのですが
純正のソフトで変更は可能なのでしょうか？
設定がどこにあるかわからず…
もしくはオススメのソフトウェアを教えてくれませんか？

>>222
Performance→Tuningのとこにあるやん
こんな簡単なツールさえ使えないなら下手にイジらない方が良いと思うわ
グラボ壊す原因になるぜ？

>>223
oh…
ごもっとも

どういう動きか見てみます

グラボ故障の原因の一つに「持続的な高温によるVRAMの損傷」っていうのがある
ファンの動作を自分で変えるっていう事はメーカーが適切にチューニングして問題が少ない動作から逸脱する行為
俺ならファンの動作より低クロック化以外じゃチューニングソフトは使わんね

>>225
MHWをやっているのですが4k高画質60FPS設定でやりたくて

グラボが温度に対してどういう動作をしているか？と
上記ゲームプレイ時AMD software上で50-60℃表示だったのでその温度域でのファン回転数を増やしたかったんです

素直に扇風機当てておきます

うちのグラボだとむしろメーカー規定のファンカーブ静音側過ぎてファンだから爆上げしてる
GPU70%でもうホットスポット90度近いんだもん

>>226
60℃近辺なら何の問題もないから調整の必要は無いと思うがね
常時80℃を軽く超えるようになるならゲーム側の設定を落とせばええよ
高画質で高解像度はグラボに多大な負荷を掛ける原因になるし

そもそも”自作”に関係ねーしｗ

>>228
そうですね
詳しく教えて頂き
ありがとうございました！

>>226
これから寒くなるんであんまり気にしなくていいかも　８０°付近をいつも維持するなら
ケースの大型化かファン追加すればいい

今の50-60°なら余裕でしょ

メモリ、グラボはDDR5 6000 48GB、rtx4090が乗った状態でFANZAのブラウザエロゲーに強いCPUはAMDとintelどちらになるのでしょうか
ウィンドウを大量に立ち上げて素早く日課をこなしたいんですが3D-vcacheとか効くものなんでしょうか

現状win7や8のコードが新規でwin11or10インストール時に通らなくなりましたが、すでにwin7のコードで11を使用している場合(当然電子認証アリ)に再インストールしたらどうなりますかね？　出荷時リセットの方が安全ですか？
ここ2週間程度以内でやられた方いましたら教えてください

MSに問い合わせて結果を書き込まない理由は何？

通らない
一度認証すんでても関係ない
パーツ組み替えでの再認証も無理

>>233
とっくに問い合わせた
win7,8環境なら使えるよ　それ以外はこの前の記事通りだよといった回答

>>234
マジか　再インストールできないのは辛い
どうしようかな

どうしようも何もWin11のライセンス買うのが楽でしょ

さては君、よく馬鹿な子だねって言われてるだろ

公式に問い合わせて回答貰ってるのにここに同じ内容の質問する意味って何かあるの？

いろんな記事を見るとバージョンによってはWin7ライセンスで通ったと言うのもあるので別ストレージ用意して自分で試すしかない

7をアプグレして使ってる今の構成変えなければ7のキーで10も11も通る
構成替えると上記のキーは10と11で通らなくなる
でOK？

構成を替えない、っていうのはけっこうつらいかも
そもそもが自作板だしさ

>>238
公式なんてとっくに無料アプグレ締め切ってたはずなのにずっとできただろうが
あてにならんわ

記事出た頃は普通に通ってたし…

バージョンと言うのはインストールメディアの元が22Hや23Hだったりってことね
22Hはクリーンインストールできたと言う記事は見たよ 真偽は知らんがね

PC起動しなくなった理由1位って電源？マザボ？

ジャンクＰＣだと電源が多いな　次がマザボ

>>246
ありがとう
もしかしてニュー速にちょいちょいいる同一人物？ｗ

メモリーや電源ユニットの故障が多いんじゃねーかな
次点でコネクターの挿しが甘いとかメモリーが傾いて付けてるっていうのも
PCが起動しない原因で多いな

SSDの交換目安って
Crystal Disk Info で何%になった時が良いかな？
80%切ったら黄色になるん？
5年前のSSDが4TBしか書き込んで無いのに健康が89%になっててびびった

チョイチョイいる

>>249
俺の43000時間のＳＳＤ　書き込み量3.9ＴＢで91%だからそんなもんじゃね？

転送速度が異常に遅い　起動が異常に遅い　勝手に落ちるなら交換かなぁ

CrucialのMX500、Crystal Disk Infoで見るとTBWの1/10も書き込んでないのに健康状態14％しかない

>>249
うちで一番健康度が下がってるのがMX500 500GBで
26700時間 書き込み41TBで68%で一応正常で青色
健康度自体はウェアレベリング回数とかで見てるっぽいから容量が少なくて書き込み量が多いと下がりやすいし
容量が大きくて書き込み量が少ないと下がりにくいと
単純に数字だけで線引きするのは難しいかな

>>252
普通に使っててそんなに減るの？？びっくりなんだけど。

すみません

ヘッドホンしてPC使用してたら急にビシッと音が入り、音が鳴らなくなりました
再起動してもなりません

ps5をエンコーダーからpcに表示させてました、直し方わかりますか？

>>251
キモピザー生きとったんかい！

サウンド設定見たら

突然windows標準がサウンドなしになってました

こんなことあるんすね

>>245
メモリだろうね
自分は普通に起動していたのに、ほかをちょっといじったら起動しなくなったので、
接触がものすごいシビアなんだと思うわ
逆に言えば指し直しだけで治るが

なんでMSIのMECHはやめとけって言われるんですか？

MSIのB650-P PROで組み立てているんだけど
CPUの電源が1と2があるんだけど、これって1だけ電源差せばいいんだよね？

取説さえ読まないのは何故なのか…

>>260
電源ユニットにEPS12V 8ピンが2本付いてるなら指しておいたほうがいい

無い場合は1本だけ刺して動けば放置　気になるならEPS12V 8ピン変換アダプタを使って刺す

>>262
ありがとう、取説にはPWR1-2としか書いてなくて、どうすんだと思ったんだよね
電源のコネクタが届いたので二つとも差しました。

ＲYZEN9 とか載せてないなら1本で電源供給は足りると思うけどね

まぁ刺しておけば問題ないと思うんで　おまじない気分かな？

I9-13900を常時全コア稼働をBiOS設定できるマザボあれば教えて下さい

>>266
OSのクリーンインスコはやってんだっけ？？？　あとＣドライブの健康状態は？？

>>266
しばらくってｗ
その質問レスのurlぐらい貼ってくれよ
このスレなら安価つけれ

>>245
ストレージ故障だろ
その次がコンデンサー（電源やマザボ）

>>267
最初、Cドラ（SDD）の故障と思い、SSD自体買い換えております。
部品単位で言うと、交換して試していないのはCPUだけになります。
ただ、ここまでやっても変わらないのにCPUだけ変えて直るのか正直懐疑的ではあります。

>>268
失礼しました。
このスレでの質問者です。
http://2chb.net/r/jisaku/1696239223/75

>>271
もし予備のマザー一式あるなら、全部変えてみるのも手かと思うが

CPUの故障とか殆ど遭遇したことないからなぁ　大体壊れると起動時にコケるか、起動自体しない

CPUの故障調べるツールとかある？？？？　ベンチマーク？？

ゲーミングPCが欲しいのですが、Core i5-13400F + GeForce RTX4070とCore i7-13700F+GeForce RTX4060ti ならゲーミングなら前者の方がよいですよね？

>>271
・グリスを塗っていない
・マザボのCPU電源を全部挿していない
・グリスの塗りすぎで裏まで回り込んで絶縁してる

考えられるのはこんなとこか

UEFI画面表示まではCPU温度なんてあんまし上がらないが
OSを起動させる準備段階に入ると途端に指では触れないくらい超高温になる
上に書かれてるフリーズ状況だと熱暴走じゃねーかなーって思うわ

>>273
はい

でも熱暴走にしても
>WINDOWSのインストール時には起こりません。
これが出来るのがおかしいんだよなぁ・・・
あと考えられるのはCPU自体の故障か

OSの再インスコは終わってるっぽいから
一度セーフモードで起動してみたらどうだい？
各パーツの必要最低限のスペックしか使わないから
これでさえ立ち上がらないのであれば本格的にCPU故障を疑うわ

正直買い換えたほうが速い。

クーラーマスターのMasterBoxQ500Lに惹かれたのですが、ケースだけ替えるのって壊さずに出来ますか？
一から組む事になると思いますが・・・
自作した事ないど素人です。

何から何に変えるのか書かないとだれにも判断できないのでは

自作機じゃなくて中身不明なら極論ノートPCの中身を移せるかかもしれないしな
さすがにデスクトップPCの中身だろうとは思うが

すみません、ガレリアって言うBTOパソコンからです

BTOは（たぶんドスパラでも）自作経験あれば難しくはないから調べながらやったらいけるんじゃね

それにはノートもあるけど、常識的に考えればデスクトップPCだろうし変更したいケースもスタンダードATXケースでM-ATXやITXケースではないので基本出来ると言える
あれのデスクトップ版は基本自作機と構造は同じだから
何事にも例外があり、特殊なモデルも販売してるかどうかまでは把握しきれない(販売元では無いので)ので変えるかどうかは自己責任で

自分なら躊躇わずにケースポチる
仮に元のPCの中身が特殊で1部引越しに難があったとしてもケース自体はPC新調する際に自作すれば使えるし

>>283
ドスパラはたぶん独自仕様無し
念のため市販のATX電源、ATXマザボか調べる
グラボとCPUクーラーはケースに入るサイズが確認

https://www.gdm.or.jp/q500l_spec_600x361
https://www.gdm.or.jp/review/2020/0108/330515/9
グラフィックスカードを搭載しよう。拡張カード有効スペースは、電源ユニットが奥行き160mm以下なら360mmまで。160mmを超えると270mmまでに制限される。

>>280
230x381x386 mm

見た目より小さいな・・・・　基本ネジ外して、パーツ組み込んでまたネジ締めするだけだから
本格水冷方式とかでなけりゃあ大丈夫だろ

壊さずっていうのがよく判らんが、水で手洗いして静電気ちゃんと逃がして半裸で作業すれば
パーツを壁にでもぶつけない限りそうそう壊れん

あと糞デッカイビデオカード使ってると入らない恐れがある

>>280
MasterBoxQ500Lのスペック見てきた
・CPUクーラー高さ160mmまでハイエンド空冷は×
・水冷ラジエターは240mmまでTOPのみ取り付け可
・電源ユニットが前面上部に取り付けで特殊すぎる

BTOのケーブル長さ次第で電源を買い替える必要あるかもね
CPUクーラーに制約おおすぎ、初心者が手だすケースじゃない気がする

>>283
>>1
＞※このスレは『自作PCに関するエスパー回答』のスレです。
　メーカーPC・BTO・他人が作ったPCは板違いです。

ここは自作PC板なのでBTOに関する質問は↓↓↓でやれ

パソコン一般
https://medaka.5ch.net/pc/


そのQ500Lについては姉妹機のQ300L同様に、半端なパンチングとマグネットメッシュのせいで給排気性最悪の見た目だけのゴミケースの代表とだけ

これからの季節はあまり気にならないが、気温が上がってくると中に熱が籠ってファンが高回転張り付きでうるさい…ググレば散々な評価な話が色々でてくる、見た目一択なら止めない

みなさん、ご丁寧に詳しくありがとうございます。
他にもケースを探して見ようと思います。

>>272
私自身、今までCPUの故障にあった事がないのでCPUでは無いと思っていました。
CPUのチェックツールはネットで探した感じ具体的なものが見当たらず、
またいつフリーズするかわからないのでWINDOWSから実行するツールは使えない為、
もういっそCPUを買い替えて試してみようかと考えています。

>>274
流石にグリスを塗っていなかったり、マザボに電源を刺していなかったと言うことはありません。
また、セーフモードを試してみましたが20分近く見ていた限りフリーズはしませんでした。
その前に通常起動で何も操作せずに放置していたところ、
30分ほどフリーズしませんでした。（その後、LANケーブルを刺したところフリーズ）
そうなるとやはりCPUを使用していない状況の方がフリーズしないと
捉えられるかもしれません。

相変わらず全構成書かないし、もう放置で
そこまでやったらCPU交換しかないだろうに
もうそれは別のPCだよ
あ、例外として電源タップが経年の劣化で故障してたなんてケースもあったけど

>>79
もう買い替えてないパーツ、CPUとメモリだけやんｗ
メーカー不明のメモリが一番怪しいだろ

あてにならないmemtest86+は最低10回はやらないとね

>>79
ここ数年のCPUだとＰＣＢが薄くて基盤が反って接触不良になる事例が発生してるから

ＣPU外してCPUのグランドとＰＣＢが反ってないか確認したら？　グランドもアルコールで清掃

BTOPCからの全バラし組み換えって自作の範疇じゃないんか

全部バラして、BTO独自の素性不明パーツを全排除して、BIOS設定を初期化して、OSを一からインストールし直せば一応自作PCになるかもしれない

パーツの選定も手配もしないただの再組み立て

>>296
｢マザボのネジ穴位置が合わないんですげど～｣

知らんがな

>>296
違うよ
BTOと言ってもDELLやHPみたいに独自規格部品を当たり前に使う所もあるし見た目は市販のパーツと同じ部品を使っていてもファームウェアを独自のものに変えていたりする所もある
そう言った個々の違いを意識しなくてはいけない分BTOの組み換えのほうが単純な自作より敷居が高い
因みに某BTOではマザーのシルクまで市販のパーツと(ほぼ)同じだったんだけどマザーメーカーのBIOSイメージ書き込んだら文鎮化したなんて例もあるらしい
そう言った事故を回避しながらエスパーするのは至難の業よ

なんでそんなに面倒なことをわざわざするのか　普通に組めよ

起動時にBIOS画面すら立ち上がらずに暗いままで電源入れ直して動き出すって症状がちょくちょくあり不安定だったんだけど、ついに何度電源入れ直しても立ち上がらなくなった。
調べてみてCMOSクリアってのを試して、BIOSデフォルト設定で起動するようにはなったんだけど、BIOS設定画面を一度でも立ち上げて何も変更しないで出てきても上記の症状で暗いままになる。
原因として何が考えられますか、やっぱマザーボードが劣化してるのかな？

メモリが死んでるとか刺さってないとかでも起こるからマザーかもね（エスパー

>>302
まずはマザーボード、CPU、SSD（or HDD）、メモリ、キーボード、マウス、ディスプレイ、だけの最小構成であれこれ試してる？
オンボードGPUが無いならグラボも必要だけど。

BTOってどこまでの範疇かわからんからな
DELLもBTOだし、でもDELLオリジナルな特注マザボにケースも特殊
電源のネジまで特殊仕様
市販品のネジあうわけないｗ

>>304
最小構成にはSSDいれないよ
CPUとメモリと内蔵グラないならグラボ　これだけだ

最小構成はBIOSがでるかどうか（マザボが死んでないかどうか）だからストレージはいらんの覚えとき

>>302
コンデンサー関連の劣化なら電源の劣化の方が確率が高い
あと3年以上経つなら、まずはマザボのボタン電池交換

「タスクマネージャーが裏で動いているとパソコンの動作は安定する」と言っている
自作系Youtubeの人がいたのですどう思いますか？
どういう理屈なのでしょうか

>>309
WindowsではPCが使われていないときに勝手に起動するプログラムがあるんだけどタスクマネージャー(に限った話じゃないけど)みたいに低い負荷を掛け続けるとそう言うのが起動しないんで安定してるように見えるんじゃないかな?
まぁよくできたマルウェアなんかもタスクマネージャーの動作を監視してるかもね

>>309
タスクマネージャーはイマドキのどのOSでも常に裏で動いてるよ。
OSが安定しないのは、ドライバーとか「ユーザーの目に見えない下の階層で動いてるプログラム群」の所為だからw

自作歴20年のおじさんが答えてあげるからどんと胸を借りにきなさい

>>309
タスクマネージャーはただの監視（見るだけ）のソフト
稼働プロセスを安定させる機能なんて付いていない
つまりそのユーチューバーは知ったかぶりのド素人

>>312
自作歴が30年越えたジジイが答えてやろうwwwww
AT規格黎明期から自作してるぞwwwww

ワシはチューリングの時代から自作しとるぞい

このスレの75で質問をしたものです。
結論を言いますと動くようになりました。
原因はCPUでした。
本日CPUを購入・交換し、しばらく様子をみていましたが
今のところ数時間フリーズは起こらずに使用できています。

色々とご回答いただきありがとうございました。
また、質問以外に余計な書き込みをしてすいませんでした。
今後おかしな挙動をした際は今回聞いた対応を参考にし
もう少し深く自分で調べるようにいたします。

>>316
不思議な壊れ方するもんなのね
CPUあまり疑わないけど良い事例くれてありがとね

CPUって壊れるんだ

>>310,311,313
参考になりました　ありがとうございました
完璧な知識で説明するのは無理ですがせめて分からないことは
分からないと言ってほしいと思いました

CPUが壊れるのはRyzenだけやないか？
intelは壊れたことない

PhenomⅡなんか手動OCでVRM焼けて煙出てマザーダメになっても平然と別マザーで動作してたな

5900Xらしいが初期不良ならまだしも(2年程度の)経年で壊れるのは聞かないな
停電、静電気、ショート、パーツ交換の拍子にピン折れ、過熱環境に置き続けたとか？

グラボのファン吸気口直下2cmまで電源ソケットの外壁があります
グラボは2.5スロット物です
やはり良い状態ではないでしょうか？

Thunderbirdは何回殺したか判らんな　CPUクーラーのリテンション固すぎて逸れるとマザー死ぬからな

ポン置きで起動させたらモクモクモク　SOCKET370もコアカケで殺したこと数回

初めからヒートスプレッダ付けとけボケェ！！！！！

CPUの開発より、安全に付けれて、簡単に外れるCPUクーラーの開発の方が先だろ糞がって何回も泣いたわ

Thunderbirdはコア欠けするの仕方ない
あの頃にバックプレートネジ止めの固定方法が一般化していれば違ったかもしれないが

焼き鳥にコア欠けなつかしいなぁ
今でも思い出す悪夢やわwww

CPUのメモリ最大チャンネル2にメモリ４枚指したら性能UPしますか

デュアル・チャネルで動くだけなので容量が増えるだけ

メモリが不足してたら少しはサクサクになるだろうね

>>327
アップした気がするくらいかな

DDR4でも一部であったけどDDR5だと2スロットしか使わない場合より4スロット使ったときのほうが動作クロックが低い例が多い
2スロット使用でメモリー量が足りているなら性能が下がる場合も

自作PC初めてなので不安なのですが問題なく組み立てられますかね？
パーツは全て決めてあります。
動画とか色々見ましたがあんな簡単に行くかどうか
CPUはめるのミスってピンガァぁああとかいきなりなっちゃわないかな・・・

組み立てられません
うまくいきません
がぁってなります
やめた方がいいです

ヤフーショッピングで売ってる2000円以下のWindows10の正規プロダクトキーって買って大丈夫・・・？

>>333
不安だと思うなら買うな
大丈夫？って聞くって事はDSPなりパッケージなりの値段解ってるんだろ

>>333 ダメです
ただし、買った人が不利益を被る（罰せられる）確率はかなり低いです

罰せられなければ何をやっても良い　と思うならお好きにどうぞかな・・・

>>331
これまでに使ってたメーカー品なりBTO品なりで
メモリやストレージやグラボの増設/換装やらやったことあるならある程度自分で手応えが分かるだろう

どれもまったくやったこと無いならやめた方が良い
大人しくショップに依頼した方が無難

12VHPWRってこの電源でも使えますか？

>>331
プラモ作った事あるなら出来ると思いますよ

9700FにRTX2060でゲームをしているのですが、
CPUクーラーがリテールの為、ゲーム中はCPUが70度以上になっていること多いです
そのまま数時間プレイをすることもありますが、他のパーツを含めた故障の原因になるでしょうか？
それとも気にしなくて大丈夫な範囲でしょうか？(webや動画視聴は40度前後です)
音と言うよりは温度でCPUクーラーを買おうか迷っています。

電源の型番言えばいいのに、なんで画像なんだか

>>340
SST-ST75F-GSです
変換ケーブルの1本だけに繋いで起動したんですが全く動かず
手持ちのPCIEケーブルも1本しかないのでちょっと難儀してます

>>339 もうそのPCに投資するのは辞めて
・壊れるまで使い続ける
で良いと思います

温度とか気にしないで良いですよ

>>339
CPUクーラーはリテール品より虎徹とか買っておいたほうがイイですよ
安心感が違う

CPUクーラーはいくらでも潰しが効くのでリテール品以外に1つはあると心強い

>>341
PCIe用のケーブルはパッケージに4本入ってる筈だけど？
付属品を紛失したという事ならメーカーサポートに保守部材で購入可能か確認するか
別の電源買いなおしかな
ケーブルMOD等のサードパーティケーブルはあんまりお勧めしない

>>341
回答ありがとうございます
実は以前に使わないケーブル類を処理してしまいまして手元にございません
変換ケーブルなしで電源とダイレクトに繋げられるサードケーブルもあんまりよくはないのでしょうか
理由を教えていただけるとありがたいです

>>341
解答ありがとうございます
少し前に多すぎるケーブルは使わないだろうと処分してしまいました
変換ケーブルを噛ませず電源とグラボを直接繋げられるサードも検討しているのですが....

すみませんPCで書き込めないと思い
スマホからも投稿してしまいました

今SSDが4テラ時代ですが次の8テラか6テラかはあと何年後ぐらいに製品として出てきそうですかね？
住人各位のだいたいの感じでいいです

>>336
かなり前からパソコンが好きで、一時期パソコンショップで働きたいなと思ってたくらいです。
BTO品でSSD、ファン交換、5インチファンコン追加くらいならありますが、どこのピンをどこに挿すとかはわかりません。
>>338
プラモデル作るのは結構好きでした
といっても高校くらいまでですが・・・.

>>342-343
確かにもう古いですね…
温度とか気にしないで了解です、掃除だけしときます

>>347
何で回答相手じゃなくて自分に安価つけんの？

>>349
板違いなのでハード板で

>>350
俺も最近はじめて自作したから信用性は微妙だけど
それだったら組み立てるのはそんなには問題じゃないと思うよ
プラグの類は間違った場所には物理的に差し込めないようになってるのが大半だし（ないとは言ってない）
やはり構成考える方が大変

個人的に思う事は
・知識ベースはテキストに頼った方が基礎的な情報量が多い、動画はカバーしきれない内容で役立つ
・組み立てる時は各パーツの説明書をちゃんと読む事
　別に量はそんなにないが、もし意味が分からない事があったらちゃんと調べた方がいいかも（ちゃんと知識入れていればほぼない）
・I/Oパネルを手作業で組み込む式のマザーの場合、金具が端子の中に入り込まないように注意
・なぜかやたらと物理的な力を要求する部位がある
・ファンとかARGBの枝は端子が一本少ないのは正常
この辺は組み立てて改めて実感or初めて知った感じだった

>>346
サード製品利用の懸念点は保証問題位だけど
基本ケーブルの問題で最悪燃えた場合電源メーカーは一切の保証を拒否するでしょう
ケーブルMODとかでその辺りも保証しますみたいな売り方はしてるけど場合によってはこれも拒否される可能性がある
一番最悪なパターン引いてもPC一式買いなおせば良いだけだしokって事なら自己責任でって話

>>353　了解です

>>354
ありがとうございます。
実は構成考えるのが一番好きかもしれません。
半年ほど考えててもう全て決まってます。
説明書ちゃんと読むようにします。
初めての自作は達成感も凄そうでワクワクしますね

メモリは不足してないんですが処理速度を上げる為にCPUの最大チャンネルを超えたメモリ枚数増設にわずかでも意味がありますか？

>>358
仕様上存在しない仮定の話をされても回答に困るので
メモリチャネルや搭載可能数についてもう少し調べる事を勧める

＞CPUの最大チャンネル

？コア数のこと？
メモリのチャンネルとは関係ないと思うが
転送量については枚数が多い方が、同じ時間内での転送量が増えはするけど、CPUのコア数とは関係無いわ
問題は転送量の方だから

枚数が増えるというのは、車の車線が増えるとイメージしたほうがいい
今でも不足がなく、CPUが省エネタイプで2コアしかないとか、転送総量があんまりショボいとせっかく増やしても、さして実感するような効果は無いと思うよ

>>331
全部慣れなんで　ガンプラのＭＧ　ＰＧが組み立てられるなら余裕

脱脂、静電気対策、手が滑らないように　よく手を洗うこと

小さめケース空冷で13700kを使ってるので、低消費電力化を見よう見まねでやっています。

現在、PL1, PL2を190Wに設定し、サーマルスロットリングなど発生せず、Cinebench R23 Multiで25600程度のスコアが出ました。ただ、ネット記事では190W制限でこれよりも高いスコアを見るので、何の違いかよくわかりません。

また、電圧オフセットを下げることも試してみたのですが、PL制限190W + 電圧-0.1VだとCinebenchのスコアが22000程度まで下がってしまいました。-0.05Vくらいまで戻すと元の25000水準に戻りました。ネットで調べると皆さん当たり前のように-0.1Vに設定しているのですが、これも何が違うのでしょうか。

面倒だからCeleronでも買ってくれば？
安いんだし

よく自作で、最後にWINDOWSを入れるUSBインストーラーを指すときに、
「必ずUSB2.0に挿してください」って人と、「いや、3.1（青色）のほうに挿してください」って人がいるが
どちらが正解なのですか？　それとも、「どっちでもいいよｗ」ってことなのですか？

フラクタルデザインのDefine 7 Miniで組んでる途中ですが、このケースのシュラウド部分の外し方を教えてください。マニュアルに上に引き上げるように書いてあるんだけど全く動かないのでお願いします。

CPUクーラーに付着したグリスってそのまま使っても問題ないのでしょうか
塗り直す時にすっぽんなんてことにはならないでしょうか
拭き取ってちゃんとしたグリスをCPUに付けた方が良いのでしょうか
動画編集はしますが、ゲームをやる予定はないですたぶん

基本グリスは使い捨て
そのまま使うなら自己責任

>>366
リテールのことを言ってるなら塗り直すグリスによってはすっぽん率は下がると思う

>>362
PL190Wでスコア低いのはVRMサーマルスロットリングの可能性ある

用語忘れたがZマザーボード以外は電圧下げると性能も下がる仕様
ASUSマザボはBIOSで古いマイクロコード指定して回避可

>>364
今はどっちでもいい
USB3.0初期はUSB3.0でインストーラー起動出来ない事もあった

>>368
DEEPcoolのak400などのリテール以外の物にも最初から塗布されていませんか？

CPU記載の最大メモリチャンネルを越えたメモリをマザーにさしても処理速度向上には繋がりませんか？

1チャネル2枚セット動作だぞ
2チャネル表示が3枚目動かんとか勘違いしとらんか

メモリの件似たような質問何度が出てるけど同一人物なら先の質問で出てる件答えてね

>>369
なるほど！ちょうどBマザボでした
古いマイクロコード指定するのって何かデメリットありますか？

>>374
セキュリティホールあるとか？
詳しくは知らない

参考になりそうなサイト
https://formula4910.blogspot.com/2023/07/asus-tuf-gaming-b760intel-i5-13600k.html

>>372
じゃ4チャンネルならメモリ８枚させるんですね、ありがとう

ついでなんですが将来見据えて2400mhzなんですが2666Mhz買ってbiosで2400mhzまで下げて使っても問題ないですか

メモリクロック一段階ぐらいは性能低下ほぼ感じられないよ
ベンチで測って一割以下の誤差ぐらいの差

旧マイクロコードはリスクあるよ
速度とセキュリティリスクの天秤だから
判らないならリスク潰すアプデしといた方がおぬぬめ

>>370
すっぽんスレ見てこればどれですっぽんするのか書いてあるでしょ

すいませんcpuく−らー変えようと電源シャットダウンしたけど切れないからスイッチで強制的に切ってcpuく−らー換えたんだけどきつくしめちゃてこわれたのか電源かマザーボードが壊れたのかわかりません。コモスクリアとパワースイッチショートはしたけど直りませんどこが怪しいですか？

あ～CMOSクリアね…、用語は正確に書かないと伝わらない

きつく締めすぎたことを疑ってるなら緩めるとか、CPUクーラーを戻すとかやってみればいいだろ

あと、パーツ構成は？組んでどのくらい経過したセットなのか？とか情報無さすぎ

>>380
おい、マルチ先の方はどうした？
放置か？

>>380

取り合えずケースに入れてるならケースから マザー取り出して

①マザーからＣPU,クーラー、メモリ、電源を外す
②電池を抜いてCMOSクリア
③②の状態で一晩放置
④まな板で、最小構成で組んで起動・再現するか確認

すいません、
メモリが以上に値上がりしているのは何故ですか？（１．８倍ほどに）

円安の影響ですか？

>>384
その1.8倍というのがどことどこの価格を比較がどの辺りを指しているのか知らんけど、円安•半導体市況動向…色々ある

この秋頃から来年に向けて値上がりしていと言われてたから、特に驚くよなことじゃ無い

PCが落ちるようになりました。7年使っていて寿命なので買い替えるつもりですがその間の繋ぎとして原因を知りたいです
症状は電源を入れる時に10回近く再起動を繰り返してようやくつきます
PC使用中もたまに落ちますが、ゲーム中だけはなぜか落ちません。なのでゲームをしない時も適当にゲームを起動する状態にしています
原因は恐らく電源だとは思いますがゲームを起動してる間は安定するのがよく分からないので理由が思いつく方がいましたら教えて欲しいです

性能に見合ってない高級すぎる大容量電源使ってるからとかじゃね
起動時のマシンが低負荷過ぎて電源が安定する前に安全装置が働いて落ちてるとかｗ適当なことを言ってみる

お答えありがとうございます。確かにその可能性がありそうです
今の構成はi7-3770k GTX980で電源容量計算サイトで調べたらRecommended PSU Wattage:352Wで適正電源は550Wという結果でした。現在使っている電源は850Wです
仮に>>387さんの言った通りだとしたらパーツを変える以外で、設定とかで対処できそうなことはあるでしょうか？

たまにBIOSにダミーローディング機能とかあるけどあれは効くんかな

>>386
コンセントの口も変えてみて　落ちるようになったなーと思ったらコンセント抜けかけてた、接触悪かった
事あった

>>386
電源のコンデンサーの劣化でしょう
何度も電源を入れるうちに劣化したコンデンサーがようやく電解して電圧があがってくれるからです
気温がさがるほど、電圧が上がらなくなるので、この先は厳しいでしょうね
電源が頑張って電圧を上げようとして、急に異常な電圧をだして全てのパーツを道連れに果てることがありますので、覚悟して使ってください。

>>387
ほんと、かなり適当ｗ

初めまして。質問お願いします。
TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4の調子が悪くなり、マザボをショップにて交換修理することになりました。

ショップにあるMAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4に交換するか、TUF GAMING をAmazonで購入して郵送するか（在庫がないため）迷っています。

性能は同じだと説明されましが、ソフトウェアふくめ、msiの厨二系の見た目が苦手です。MAGなら見た目黒一色であまり関係ない感じでしょうか？
msi centerはスッキリしたデザインになりましたし…

あと初期不良のことを考えてショップにあるMAGにするか、使っていて不満のなかったTUF GAMING を再度購入するかという点でも迷っています。

予算10万で最大限ハイスペックなpc構成組んでくだしあ
valorantとかcsgoとかminecraftとかやる予定です
モニターなど周辺機器は含めず。

質問お願いします

雑知識として知りたいんですが、パソコンをゲーム専用として使う場合、
ＰＳ２、ＰＳ３，ＰＳ４、ＰＳ５それぞれと同等のインテルCPUとＶＧＡはどんなものでしょうか？

ヤフ知恵袋で同内容がありました。　自己解決しました

何気に板違いだしね
性能調べなら、もう来ないでね

ps2なら今どきのノートでもそれくらいの性能あるな
ps5となると十万以上のゲーミングでないと

コルセアのRM550 80PLUS GOLDなんですが、 CPU用の8ピン(4+4)ケーブル一本しか入ってなくてCPUの補助電源？用の4ピンケーブルが付属してませんでした、必要なら自分で買い足せってことでしょうか？
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。

追加で買えというのは考えにくいが万が一そうであれば代理店にどの道問い合わせになるし、代理店が用意してる製品ページでケーブル付属本数確認
漏れてるなら問い合わせて送って貰うといい

SSDやメモリーに 『ヒートシンク付き』 が結構ありますが
ゲームメインの用途の場合は必要になるのでしょうか？
SSDやメモリーって性能に影響出すほど熱くなるんですか？

物による

メモリはチップメーカー(寒村やらMicron等)純正メモリ買ってくればわかるけどヒートシンクなんて付いてないよ
付けてるのはそれだけ無理に動作させる仕様にして発熱量が高いか、使ってるチップの素性を知られたくない(ゴミみたいな選別漏れチップ使ってるの誤魔化し)のが理由

SSDはPCIEが新世代になったと同時に出てくるSSDは発熱量多くなるの覚悟して速度上げた物しかない、年月経て低発熱な物が出てくるとヒートシンク要らなくなる
今だとPCIE5.0SSDは熱い、PCIE4.0用も発売当初に出たモデルは熱く、改良されてるモデルはゲームや動画編集程度なら特にヒートシンク要らない
(無茶して同じSSD複数用意して2TBのデータをコピーとかする人は別かもしれないが、そんな使い方を頻繁にすると直ぐに寿命迎えて買い替えだからかなり特殊)

>>400
仕様に書いてると思うが550クラスはわりと一本しかなくね
気になるなら分岐買ったら二か所埋められる

>>404
CPUはRyzen5 3500でTDP65Wだから8ピン150Wあれば足りなくなることはないですよね、ありがとうございます

今月頭くらいより挙動がおかしくなりました

windowsが数秒もしくは数分おき
1秒から3秒ほど停止ハングアップします。
すべてが固まるフリーズ状態ではなく。

要因としては、マウスを離す、何もしていない
状態だとハングアップしているようです。

例に挙げると、
時刻を表示させていると、通常秒数として、
１秒２秒と時を刻みんでいきますが、
５秒で急に停止し、８秒となったり。
一瞬停止した状態でマウスやキーボードに触れると即動き出します

マウスやキーボードを使用していると
何かアクティブ動作をしていると、
その瞬間停止の症状は一切出ません。

電源類の設定をすべて見直したが改善せず

埒明かず、
ＯＳもクリーンインストールにて入れ直したが、改善せず
マザーボードＣＭＯＳクリアしても改善せず。
ＳＳＤ交換しても改善せず。
ビデオカード交換しても改善せず。
電源交換しても改善せず。

残りは
CPU周りか電源ケーブルもしくは、
SＡＴＡ接続ケーブルの劣化によるものである？
と推測しますが、それらはまだ試していません、
どうにもこうにも、ケーブル代替品がないので
試験運用として試行できません。

見落としているであろう改善策や代替案など
何か知恵を教示ください。

>>406
ここには記載漏れしましたが、
メモリもすべて交換してます
また、最小限起動も試しています
いずれもダメでした。

だとすると、ケーブル類の劣化が疑わしいですが…
完全フリーズしたり、ブラックアウトするわけではないというのが
一時停止状態を、数秒おきに頻発するといいますか。
再度となりますが、こうしてキーボードに触れていたり
マウス操作をしているとその症状は発生しません。

>>406
取り合えずMB上のバックアップ電池（大体CR2032とかのボタン電池）交換かな
クロック周りのトラブルはRTC絡みが殆どだから最悪MB交換かな

>>405
PCIeは8ピン150WだがCPUの方は違うので勉強不足
ちなみにTDP65Wも消費電力ではないので間違い

タスクマネージャーで
Credential Guard & VBS Key Isolation というものがずっとCPUを10%超えて動いています
再インストールする前はこんなものが高く出なかったのですが、なんなのでしょうか？
ずっと動くものではない気がします
プロパティではLsaIso.exeとも書いてあります
タスクを止めるとブルースクリーンで再起動になりもとに戻ります

ローカルセキュリティ機関LsaIso.exe
仮想化ベースのセキュリティ（VBS）
必要なもんだぞいじるな

>>410
Windowsのセキュリティ機能のVBS(コア分離)機能が原因かと思われる
再インストール後、他に余計なアンチウイルスソフトを一緒に入れていたら、それとの競合が原因の可能性がある
そうでないとしたら、再インストール前はコア分離、メモリ整合性を有効にしていなかったか

止める必要がなければ >>411 の言う通り必要な機能だからそのままにしとくのが良い
CPU使用率を解消したいならばインストールしたソフトを一つずつ調べる他ないな
ついでにハードウェアが古いと負荷も大きいからハードウェア構成も教えてくれれば何か言えるかもしれない

7700x　ASUS　TUF　X670E　intel arc a770
ゲームほどではないようですが　電力消費　非常に高い　となります
ゲームが20％　バックグラウンドなら　電力消費　中～高　5％　で　比較するとおかしなくらい使っているようです
ゲーム中は使用率が増えてCPU２０％を超えます　メモリは0.8MBしか使いません

ウイルスバスターを入れています
必要なもののようですがなんとなく暴走しているように思うのですが

ウイルスバスターとDefenderが両方有効になってしまっているとかでなければウイルスバスターを一度消してみる以外の調べ方はない
自作PCと関係ないなこれ

今となってはウイルスバスターの方がセイノウワルイシ悪

出遅れを取り戻そうと必死になってることは伝わってくるが、鬱陶しいだけ

>>407
また構成一切書かない人？
自作じゃないでしょ、それ

同じやつが手を変え品を変え、かまちょしてるだけやぞ

結局Windowsの回復でリセット掛けたらCredential Guard & VBS Key Isolation も消えてデフォのCPU使用率はせいぜい3％とかに収まりました
ウイルスバスターは入れています
そもそも再インストールの理由の一つがPlatinum Host Serviceが定期的にCPUを使用してファンが高回転になることだったので
元の位置に戻ったところです
こっちも何か競合とかしてそうですが、常時CPUを使っているよりはまだましのようでした
勘ではarmoury crate あたりと相性が良くない可能性がありそうですが、下手に触って戻し作業がつらいのでトライしにくいですね

>>421
自作と関係ないのでお引き取りください
ほんとイタチだらけで、もういい加減にして

マザボが不具合を起こしているとｴｽﾊﾟｰw

使ってないサブPCがDefine R5使っててデカすぎて邪魔なんですが、ATXで極力小さいいいケースありませんか？

近く初めてPC自作する予定
RyzenCPUのオーバークロックについて質問

・zen4の下位チップセットA620ではオーバークロック不可との事ですが
この場合の「オーバークロック」は「PBO」と同義ですか？

・高電圧オーバークロックには興味が無いのですが、逆に低電圧調整は触ってみたいと思っています

・A620搭載MBでPBOは使えますか？

>>425
A620では非対応なので使えません
想定使用CPUや利用用途等がわからんのであれだけど
B650EかB650のMBで再検討してください

>>426
PBO＝オーバークロック
A620はPBO非対応という事ですね
ありがとうございます
助かりました

メモリのオーバークロックについて質問

CPUのMaxMemorySpeedはJEDEC標準規格の速度であり、これを超えた速度でXMPやEXPOを使って動作させるものがオーバークロックメモリ
という認識で合っていますか？

Ryzen7 7600 CPU
（MaxMemorySpeed DDR5-5200）
でも、対応するMBとメモリを使用すると5600(OC)、6000(OC)などで動作可能という認識で合っていますか？

運ではあるけど仕様として記載されてるなら動作する可能性は高い

メモリだけOC対応でもマザボ非対応ならできまっせんｗ
OCしたければ、CPU・マザボ・メモリ、すべて対応なのをそろえてください。
どれが欠けてもダメです。

ありがとうございます。
つまりCPUの仕様書にある
メモリ最大速度(DDR5-5200)というのはオーバークロックした際の最大値ではなく定格値という事ですよね？

対応するMBとメモリによって(相性等で確実ではないが)5600や6000に引き上げるのがオーバークロックという事ですね。

>>431
そうです。
クロックが定格を超え熱で寿命が縮んでも壊れても、それは自己責任、そこにロマンがあるのです。ｗ

>>432
ありがとうございます。
スッキリしました。

上でCPUのオーバークロックに関しても同様の質問をしましたが、
メーカー仕様書の記載が紛らわしいですね。

「オーバークロック不可」ではなく「電圧調整不可」

メモリ速度の場合も
「最大速度」ではなく「定格速度」等と記載してくれていたら悩まなかったと思います。

ヤフオクのwindows11OSパッケージ版新品未開封品はなんであんなに安いのでしょうか？
何かカラクリでもあるのでしょうか？

>>434
またお前か
自作関係ない話はよその板で聞けいうとるがや
http://medaka.5ch.net/pc/

>>435
自作ですよ
最後にOSいれるしゃないですか
何が関係ないんですか？

>>436
OSの話はOSいたでやれ

出品者に質問すれば済む事を何故第三者に聞くのか

高すぎる、LGA3647dualか2011-3dualマザボをお安くゲットできる方法教えて下さい

中古の鯖を買う

電源が独自規格…