!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
───────────────────────────────────────
・スレを立てるときは先頭に「!extend:checked:vvvvvv:1000:512」を三行いれよう
・sage進行推奨。E-mail欄（メール欄／メ欄）に半角小文字で「sage」と記入。
・次スレは>>980以降で適当に建てること。立てる前にリロードして確認して重複しないように！
───────────────────────────────────────
※前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part85【スーパー】
http://2chb.net/r/bike/1562674602/
【ライブ】2stDioのスレ part86【スーパー】
http://2chb.net/r/bike/1571359501/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 質問テンプレ
●車型 ： (例：AF35)
●年式 ： (例：たぶん1998年式)
●グレード ： (例：LiveDioSR)
●改造：エンジン ： (例：AF35後期(5000キロ)に載せ替え)
吸気 ： (例：純正キャブにデイトナパワーフィルター)
排気 ： (例：KN企画純正タイプマフラー)
駆動系 ： (例：横綱プーリー/カメファク強化ベルト/零軽量クラッチアウター)
その他 ： (例：銀POSHCDI)
セッティング ： (例：メインジェット78→95に変更)
●最高速 ： (例：平地70キロ、下り坂80キロ、GPS アプリで測定)
■質問内容■
※質問内容はどういう場合にどういうことになるか具体的に書きましょう
写真や動画があるとなお良し
■スーパーDio 型番別分類
例） SK50MNAF27-130**** だったら…
SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)
フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ AF28ならばフロントディスクブレーキ。
SK50M?? これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
AF2*-*******はフレームナンバー。 アンダーフレーム左側で確認できる。�
年式略記号??
M '91 （素 SR） （細軸）
N '92 （素 SR ZX） （太軸）
P '93 （素 SR ZX） （太軸）
MR '94 （素 BAJA） （太軸）
エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通
■FAQ
Q 最高速が遅くなったんだけど何？
A 消耗品であるウェイトローラー・ドライブベルトを交換しましょう。磨耗すると最高速や加速が落ちます。
Q マフラーやパワフィル付けても思ったほど速くなりません、むしろ遅くなった？
A キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。
Q マフラーから白煙が出ます
A マフラーが詰まっていたりエアクリーナースポンジが汚れているとそうなる場合があります。
マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。
エアクリーナーエレメントは洗うか交換しましょう。
Q タイヤは何がいいの？
A BT39＞TT92＞S1＞D306 TT92路面がウエット状態だと弱い。ウェット重視ならBT39をおすすめ。
ライブ系はリア3.50 OK （個体差でインナーの泥除け干渉する場合あり、対策を）
Q エンジン周りから異音がする？
A クランクベアリングがライバル車と比べて若干耐久性が低いようです。
修理しようと思うと工賃が非常に掛かります。良品の中古エンジンを探して乗せかえるのもお勧め。
(参考)クランクベアリングが逝っているライブディオ
ダウンロード＆関連動画＞＞
Q 素Dioの「素」って何？
A グレード名の無いモデルの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。
スーパーDioの場合は「スーDio」と略せば分かりやすいです。
Q オイルは何がいいの？
A 青缶入れとけ 純正がいいならGR2 7７７４ＲＲ2020/06/12(金) 06:47:26.72
9７７４ＲＲ2020/06/12(金) 07:48:39.73
10７７４ＲＲ2020/06/12(金) 10:17:50.98
アルミシリンダーは違い大きいですか
俺のaf27なんだけど10分も全開で走ると熱ダレ症状だと思うけどクラッチの繋がりがマイルドと言うかベルトの食い付きがわるいと言うかメリハリ無くなる
エンジン自体はよく回る
アルミにしたら改善するなら挑んでみたいな
>>11
アルミシリンダーで駆動系の改善になるかという意味ならほぼ関係ないだろうね。
ちなみにこの系統のベルト周りは密閉なのでかなり灼熱
夏は穴開けたカバー使ってるんだけど連続走行後にドリブンプーリーを非接触の温度計で図ると200度超えてる
なのでベルト接触面が食いつき悪くなって滑ったり逆に食い込んでパワーロスしたり
５分くらい休ませるとまたしばらくは調子よくなる
今年はフィン付きドライブフェイスにして強制空冷仕様にするつもり。 >>13
かなり熱くなるからシリンダーの熱が原因だと思ってた
確かに空気抜ける穴無いですし、走行後ケースカバー触れない暑さだった
そう考えるとゴムとか樹脂で出来てるパーツは過酷な状況で性能を発揮してんだな
純正のベルトに戻してみるわ 15７７４ＲＲ2020/06/13(土) 11:38:15.32
スーパーディオAF27です。
KNのタイプ1を購入、フィッティングしてます。50〜80cc用。
台湾純正形状と違って純正並みにボルト穴が合うみたいで安心。
ところでタイプ1のエキマニの口径は29.5mmくらいあります。
純正が22mmほどなのでかなりでかいです。
それでエア猿69.4ccとの組み合わせですが、エア猿シリンダーの
外側の排気口は約34mmあります。純正丸型ガスケットの外径より少し大きい程度。
タイプ1に付属のガスケットは丸型じゃないやつでいわゆる汎用形状、内径はこっちも34mm。
このガスケットをそのまま装着すると、純正丸型ガスケットが収まる隙間が空きます。
ここには丸型ガスケットを入れたほうがいいのでしょうか？
入れたほうが排ガスがマフラーへとスムーズに流れそうですし
ガスケット抜けの可能性も少し減るかなとは思いますが、
普通入れないよなあとも思います。どっちがいいでしょうか？
19７７４ＲＲ2020/06/14(日) 13:22:30.94
スーパーを62ccにしたのですがジェットは何番着けたらいいですか
メインを78にはしたけど吹けない
23７７４ＲＲ2020/06/16(火) 21:22:07.80
62ccですがセットのメインジェットの中の85番入れてエアクリカバーのホース状の入り口抜いて見たらきもぢよく回るな
慣らししなきゃダメかな？
絶対我慢出来なくて全開にしちゃうわ
>>26
慣らししたら抱きつかない訳ではないから、混合とか色々考えないと確実にある日突然逝くから。特に長距離走る場合。 ATOPの62cc
バリは有りましたが素人の自分としてはいい商品と思いました
送料込みで一万弱
エンジンカバーの加工も無しでつきました
体感は出だしだけ押される感じが強くなっただけで上の伸び悪いような気もするし全体的に振動も増えた
29７７４ＲＲ2020/06/17(水) 12:54:22.92
IPアドレス 153.136.231.233
ホスト名 p2064233-ipngn200606osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
プロバイダ 未入力
国 Japan
郵便番号 541-0041
都道府県 Osaka
市区町村 Osaka
緯度 34.6939
経度 135.502
30７７４ＲＲ2020/06/17(水) 12:54:55.46
IPアドレス 133.201.4.64
ホスト名 flh2-133-201-4-64.tky.mesh.ad.jp
プロバイダ 未入力
国 Japan
郵便番号 231-0021
都道府県 Kanagawa
市区町村 Yokohama
緯度 35.4442
経度 139.638
確認くんでIP打てばわかる情報、プロバイダの場所表示されるだけよ
>>28
参考画像助かる！
前に圧縮不足を言ってた物なんだけど、やっぱ俺固有の問題でもなかったみたいね、
１枚目は上死点ですよね？ 普通ならピストントップが面一付近まで来なきゃ圧縮足りない
ノーマルでも面一迄来てるはず、つまりこの差分圧縮が低い
エアサル69ccとかはさ面一＋さらに中央盛り上げで鬼圧縮だったからね、トルクもりもりで上りも気持ちよかった。
これは圧縮低くてトルク不足なので無負荷の時は軽い感じで良いけど少し負荷かかると回転落ちてしまう
さっきも走って今500kmほど鳴らしてきたけど自分の場合調子のいい50ccより少しマシ位
なので今ヘッドを3mm面研（手作業でｗ）してるので出来たら少しマシになると期待してる。
あと中華とTWHの44mmピストンんを別に手配中なのでピストン高がノーマルと同じならこれで解決できるかも。
また情報有ったらよろしくお願いします。 ちなみにキャブセットはPJ３７、MJ８８です、次ばらしたときにMJ85にして最終的には８２で運用予定。
38７７４ＲＲ2020/06/17(水) 16:20:39.65
ハイスピまとめ
・ハイスピとは58.89..**.***の渾名である （※新回線？114.185.**.**、自宅回線60.46.***.***）
・氏は岡山に自宅を構え、姫路付近で自営業を営み、行動範囲は岡山～姫路間が多い
・114.191は職場回線の為、日祝、平日夜は別回線になる
※まれに休日出勤時に書き込むこともある
・氏は子供のころからラジコンを趣味としており現在はエンジンヘリを所有
・氏はキャンプを趣味とするがバイクではほとんど行かない
・氏は外車・高級車にコンプレックスを持つ
IPアドレス 58.89.119.21
ホスト名 i58-89-119-21.s41.a033.ap.plala.or.jp
プロバイダ 未入力
国 Japan
郵便番号 700-0824
都道府県 Okayama
市区町村 Okayama
緯度 34.65
経度 133.917
２枚目の横に少し写っているのがこれのピストンですか？
自分のとタイプが違う感じです
左がセットのピストン、右が後で交換したピストンです
自分の場合セットの物はトップリングから上面迄の距離が短かったです。
またセットの物はエキスパンダリングなし、交換の物は有りです。
交換したピストンで+0.7mmくらい上がってますが、これで１枚目の写真と同じくらいになります。
シリンダの成形は自分の物の方がきれいだったかも。
44mmキットは中華や台湾で数種類存在するのでATOPでは調達先が同じでなくて混在してるのかな？ やっぱシリンダも成形に差が有りますね、
自分の物の方が全体に面が滑らかに思います、またスタッドの穴の部分も軽く面取りされてます。
どうやら製造元混在は確定かな。 >>26
慣らしするとアタリが良くなって次第に振動はマシになってくると思いますよ。
あと鋳鉄シリンダはオイル切れとか致命的なミスでない限り回復不能の焼き付きにはならないと思う、
少なくとも自分の場合はそれでダメにしたことは有りません。
慣らし中の抱き付き停止は少し冷ませばまた普通に走れます、オイルが切れなければピストン破壊や修復不能のかじりとかは無いですね
それで何回か開けて当たりの強い面を慣らしていって仕上げるのが普通だと思います。
なので抱き付きをそれほど恐れる必要はないかなと・・・
まああくまでも自分のケースなので自己責任で参考程度に。 >>39
これ、開口面ない場所のダメージすごいな。ピストンリング合わさるとこ。私は60.1ccだがオイル循環用に1mmの穴あけたよ。 >>42
ダメージって程ではないです、
これはキット付属のピストンで200kmほど走った状態だったと思います、
自分の場合は初期あたりを見て当たりのきつい部分を少し研磨して、あとシリンダを軽くホーニングしてもう一度様子見ですね。
ついでにスカート部削ったり軽量化したり
この状態では全くダメージないというか、調整の第一段階といった感じでしょうか？
あと自分の場合は2mmほどの穴開けてますね。あと下リングの内側に1mm位のオイル潤滑穴開けたりもします。
>>41
色々アドバイスありがとう
我慢出来なくてバイパス全開で走ってたら失速走る失速走る繰り返してエンジンかからなくなった
五キロ位押して帰ってきたわ
近いうちエンジン開けるのでまたアドバイスお願いします
最初は60ccでも混合にした方がいいのかな？ >>44
混合も全開OK時間が伸びるだけやで、ハイギアいれて回転数落とさないとダメ。レブリミットぎりぎりて走れば抱きつくよ。 >>45
なるほど
基本的ノーマルのように全開で走ると抱きつき焼き付き起こすんですね
そこをパワーを上げてハイギヤの低回転で走ると >>44
エンジン掛からなくなったのは重症ですね、
ロックしてなくてクランクが回るならピストン破損かリングの異常かな？
混合は全くしてなったですか？
最初はアタリが強いので自分の場合慣らし中は１，２タンクは2%位入れて、1000km位までは1%位入れてますね。
同じ製品でも個体によって僅かな差があるので上が軽く回る感じになるまでは混合追加してます
それ以降はオイルワイヤー少し引き目で運用。
あとオイルも出来るだけ良いグレードが無難でしょうね。 まあシリンダが致命的でないなら交換用ピストンキットは2000～2700円位でいくつかあるので他を試してみても良いかも。
あとホーニングツールも2000円前後であるので傷修正には有効です。
まあ本気でやるなら内燃機屋にクリアランス指定して仕上げるのが良いと思うが、品質わからん中華にそこまでする必要なないかな？
>>44
ナゼ最初の失速後、エンジン冷やさなかったの？下手したらクランクまで死んでるよ。 厳密な意味でクランクに影響がないとは言えないけど、抱き付き位で重大な状況にはならないと思うよ、
自分はピストン破損のロックしたのでも入れ替えて使ってるよ。
ま俺ならクランク逝ったら社外クランク挑戦のチャンスと考えるかな。
>>52
ピストンは捨てる。シリンダーはホーニングで大丈夫。クリアランス広がって次は多少大丈夫になる >>52
しかし酷いな、普通は排気、吸気のシリンダーが逝くんだが、その横ってゴミキットだね。 今までは10回ぐらい色んなキットで抱きついたが、シリンダーの開口がない場所は無傷。すべて給排気のとこでしたよ
シナックスゲージでクリアランス見なかったの？5/100とか
2st初めて乗るから勉強になった
ナラシとオイル管理大事なのね
そこで足が無いと困るので尼で１番安い補修用のシリンダー（STD）を組むとナラシもしないでも気持ちよく走るエンジンになりました
今まで１番元気に走るかも
スクーターのボアアップはナラシとセッティングに詳しくないと難しいですか？
それともボアアップすると排熱が追いつかなくてシビアに扱わないと上手く行かないとか
次は60ccでも発熱ナラシがシビアなら70cc程度のアルミシリンダーにしてハイギヤードに振って低回転ハイスピードよりにしようと思う
アクセルを全開時間を長くするとシリンダー痛めるのね
慣らしを辛抱強くヤらないと全開で走れるエンジンにならないからね。
面倒又は手間掛ける時間無いならノーマルの方が良いよ。
慣らしはそんなにいらないよ。ちゃんとクリアランス調整して組めるかどうか
>>52
やすりで削ってない焼き付いたままの写真が見たかったな、
でも、こんな粗い？削りで何とか回るならシリンダをホーニングしてピストンを新品にすればある程度回復すると思う。
ピストンとホーニングツールで5000円弱かかるけど・・
ボアアップキットは有名どころ以外は当たり外れが大きいので半分運、何度も壊してノウハウ得るしかないかも
でボアアップキット扱うなら回転計は必須なのでつけてください、アマで1500円位です
回転縛りでワンタンクごとに様子見ながら回転制限上げて慣らしを
あと最初の１タンク目は1:50(2%)程度のオイル混合はした方がいいです。
で、ボアアップで失敗したくないなら製品精度が安定してて実績や情報の多いデイトナやマロッシやエアサルが無難ですね。
安いキットを何個も試すのは趣味目的でなければ結局金もかかるし効率悪いです。
ちなみに今日明日あたりで自分のも一度ばらして微修正する予定なので写真上げてみます。 で、前スレにも書きましたがATop62.9ccは今のところ地雷です、
興味本位や研究目的以外では買わない方が無難です。
>>62
参考になります
じゃあエアーサルってのがヤフオクと楽天に手頃な値段で売ってるからそれ買えば間違いないかな？
70cc程度のアルミだとメインジェット100くらいかな？ >>64
過去スレにかなり書きましたので参考にしてください、（あくまで自己責任で）
キャブ、マフラーがノーマルなら PJ40、MJ88位が調子いいです、自分は燃費狙いでMJ85で運用してました、
安全見るならMJ90～が良いかもです。
ただしアルミでクリアランス少なめなのでいきなり全開ではやはり焼き付きます、それも重症レベルで
2000km位まではガスケット0.5～1mm位余分に入れて圧縮下げるとリスクは少ないと思います。 ATop62.9cc 先ほど昼休みに開けました
最初のセットにピストンでなく交換の互換ピストンです、若干クリアランスきつめ
500kmほど走行で、抱き付き雰囲気は数十回ありエンジン停止も数回（車体停止までにセルですぐ再始動できましたが）
吸気側
排気側
シリンダ内面
最初から吸気ポートのナイフエッジ化とスムージング処理はしてます
この後は
ひどい縦傷は無いのでピストンのあたりの強い部分をすこしならしてシリンダを軽くホーニング
吸気側の穴のない部分がやはりきつそうなのでピストンの穴あけ
あわせてまだ7000までしか回してませんが高回転側が伸びない感じなので排気ポートの横を少し拡大
あとトルクアップの為3mmほどヘッド面研磨予定 >>66
面研で死亡コースだな。圧縮比は上げたらだめだよ >>64
プロに組んでもらはないと同じ、最低抱きついたエンジン冷めるまで放置しないと 酢だが、60.1cc、キタコプーリ、純正ベルト、35zx1次側ギア、エアクリ穴追加、オイルポンプ強化+1/100混合、MJ90，SJ40、マフラー純正。シリンダーは抱き付きをホーニング。ピストン新品でしっかりクリアランス確認。で60km/h安定運用。
>>69
圧縮圧力8-8.5kgだったかな？多分低め >>67
遡って読んでもらえればわかるけどこのキットは圧縮比が標準でノーマルの70%、エアサルの半分くらいしかありません、
計算上ヘッド3mm研磨でもエアサルには及ばないんです。
>>70
慣らし中なのでむしろ濃すぎなくらいです、完全燃焼だとヘッドにカーボン付きませんので。 >>69
> 60km/h安定運用。
う～ん、 60ならノーマルでも安定運用出来ますしボアアップする意味がないような・・・
ちなみに自分のノーマル50ccを調整程度にポート研磨して70km/hは安定して出ますし、平地なら80近くいきますよ。
キャブ、マフラーはノーマル、ハイギアとトルクカムは変えてますが
オイルポンプもノーマルで若干引き気味くらいです。
ちなみにこのATopでも慣らし中の今でも6500rpm70km/hは安定運用できるレベルです、
7500rpmで85kmに仕上げる途中段階ですので。 >>73
70%はそう言うキットなんでは？圧縮あげればより危険。ピストンは薄すぎ、2stに完全燃焼なんてないよ。薄っすら黒くなるのが正常。純正だってカーボンついてたでしょ >>74
私は黄色ナンバー欲しいだけ、125もあるから速さはいらない。40mmピストンあれば欲しいよ。ぎり50超えるしね >>70
ちなみにこのピストンでは有りませんがエアサルのピストンです
どれも1000km以上、多いのは3000kmは走ってますがこんの物ですよ、左のが一番薄くてMJ85～82かな、
たしか82の時に焼き付いたと思う。
たぶん右のが一番濃くて95とかかな？
70ccでもMJ85～88でいい感じです。 >>75
> 純正だってカーボンついてたでしょ
純正は安全マージン多くて最適から考えると濃すぎだと思いますよ。 >>76
> 私は黄色ナンバー欲しいだけ、125もあるから速さはいらない。
自分も同じです、
ただ自動車と交じって走る以上70kmのバイパスを通るし田舎で流れが速いので70km/h＋αで安定クルーズ出来ないと煽られて危険なんです。 >>69
> 、60.1cc、キタコプーリ、純正ベルト、35zx1次側ギア、エアクリ穴追加、オイルポンプ強化+1/100混合、MJ90，SJ40
60km/hで良くて速さ要らないなら、自分だとこれ全部要らなくいい気がする・・・
KN60ccだとMJ82、MJ37だけで問題なったですよ。 > 問題なったですよ。
問題じゃない、
問題なかったですよ。 です。
誤解が有るといけないので、
濃い燃調を否定してるわけではありません、それはそれでいいと思います、安全マージンが大きくなりますので。
ただ自分は最適というかブローしないレベルまで絞って使いたいだけです、いじるのが趣味なので適当にしたくないだけ。
>>77
今まで全部1番右だ。これても抱きつくんだよね。中華。 違う人の書き込みを混同して返信してました、変な感じになってごめんなさい。
中華の鋳鉄なんて何を混ぜてるか判らないからね。
とにかく時間を掛けて慣らすしかない。
面倒ならマロッシ。
>>83
燃調やオイルも有りますが、それらがミスってないとして、抱き付きの原因はほぼクリアランスだと思います。
個体差は有るでしょうけどNK60.ccとか信じられないくらいガバガバでした、
こんなの焼き付きどころかまともに圧縮しないんじゃないかと思たほどです。
そんなキットなら最初から全開でも焼き付かないと思います。
逆にまともな？製品はややきつめに作ってあってきちんと慣らして仕上げるのが前提の製品の様な気がします。 >>85
マロもきつめで慣らし＆調整が必要と思いましたが、そうでもなかったですか？ >>87
中華よりマシだけどね。
これでも抱き付く人は改造しない方が良いと思う。 中華はバラツキ凄いからなあ、抱きつきも使い方次第。毎日通勤とかで数キロなら全開でも抱きつき少ないと思うが、私は片道30km、プチ峠、平地バイパスありのカナリ過酷な状態でした。
>>52
シリンダの写真よく見てみましたが>>66で上げた自分のATop62.0ccキットと物が違う感じですね、
サイド掃気ポートの２つが自分の場合片方が明らかに小さい（差が大きい）ですがそちらのは差が少ない感じ
また排気ポートの横幅も自分の物の方が小さい感じです、
前にも書きましたが全体の成形や鋳造の雰囲気もさがあるし別の供給元なんでしょうね。
購入時期もそんな差がないのにこれではね・・・
中華性はこれがあるから難しい、たとえ良かった製品でも次も同じレベルが入手できるとは限らないし参考情報があてはまらなかったり、
有名メーカー品も多少の差はあれど平均的に使えるレベルで安定してるので安心感が有る。
といいつつ唯一無二の中華製を引き当てるために買っちゃうんですがｗ バカの極み ATOPが自社の箱に詰めて販売する以上、
検品くらいはきっちりやらないとあかんのやけどね。
仕入れ先が変更になってそのままじゃ使えないレベルなら
せめてバリ取りくらいの手直しをするか、
変更になった現物の写真でアップし直すべき。
>>91
それは日本の商習慣ならだが、中華製品を扱うショップに期待しても無駄だと思う、
ほかでもいろいろ買うけど動く製品を売ってるだけまだましかな？
中華製品扱いの店は商品チェックは無しで不良といわれたら交換する方式でしょう、amazonやヤフショップでもほぼそうだし。
実際2000円位なら交換面倒であきらめるから家にそんなのゴロゴロしてるよ。 エアサルが間違いないというのは少し語弊が有って
５個買ったけどロットというか傾向が３パターンあった
マフラー取り付け面がフライスしてるの鋳造面のままなもの、ロゴ入りの物ロゴ無しの物、ポート面取り有の物無しの物
最悪なのはヘッド面が微妙にフライス荒れれて圧縮抜け、
これは平滑出すのにガラス面で擦って２回調整してももう一歩だったので平面じゃなく凹凸のプレスラインが入った銅ガスケットに変えて収束した
あとポート面にやたらバリというかメッキのエッジが立ってるのもあってこれは面取りした
全く修正なく使えたのは２個
ただ精度今一の物も気にしなければそのままでも十分使えるレベルだけど気になる人もいると思う。
製品精度で言えば自分の入手したエアサルは８０～９８点って感じかな？
中華製はひどすぎで返品したのも有るので２０～７０点くらいだと感じる。
む。自分のエア猿もこないだヘッドの増し締めでもしようと思ったら
ヘッドの吸気側にオイルの漏れが起きてました。
シリンダー後端にも黒いオイルが付着していたので
二枚重ねのヘッドガスケットが悪かったのかと思ったけど
表裏のないガスケット同士の合わせ面からの漏れはなかったです。
漏れてるのはシリンダーのヘッド面からでした。
純正ヘッド面からの漏れでもなかったです。
なんで？と思いながら新品のヘッドガスケットに交換して様子見中。
新たに組んだガスケットは0.5mmガスケット1枚ですが、
円の淵に凸凹のあるタイプにしました。
そしてヘッドボルトの締め付けトルクを1.1→1.3kにしました。
>>22
ガチな話はノーマルで走ってみ
実際リード100ってLIVEdioとキャブはほとんど変わって無いんだよ
確かスローが違った位じゃね？ >>96
同じですね、
普段走行時には漏れなかったけど全開数分した後には吸気側から漏れたのがキャブにべっとりでした。
ま、でもとりあえずシリンダ・ピストン精度は全部均一なのがエアサルの良いところ。
しいて言えばピストンリングの間隔が0.1mmとか狭いのがあるので0.2～0.3mm位に修正が必要なのが有った。 >>98
同じ症状でしたか。まあいいか。壊れる気配はいまのとこないですし・・。
そういや中華74.9ccボアアップはエアーサルよりトルク出ますか？
なんとなく試してみたくなってきた・・・ >>100
ヘッド圧縮漏れで壊れる方向にはいかないでしょうね、最悪パワーロスかな？
あとパフォーマンスより効率重視なので71cc以上はやったことないです、
個人的に自分の運用で35km/L以下にはしたくないので
それにエアサルで90km/Lは出るし上りも十分なので車体的にこれ以上は不要かなと。
まあ製品がまともなら80cc位まではトルク上がるような気がしますが。 > で90km/L
90km/h、 40km/L でした。
>>99
振動はそこそこあるよ、ノーマルよりは明らかに大きくなる
ピストンが思いからか、アルミシリンダーの製で共振するのか、鉄シリンダーのキットより大きい感じだね。
ただし気になるのは低回転域で6500rpm～とかまわると軽快でリズミカルな感じで気にならないな。 純正より大きめのヘッドが欲しいなと思いまして、
単品で買うならボアアップキットごと買っとこうかなと。
あと一番やってみたいのは純正プーリー加工。
これに近い変速フィーリングを保ったままプーリーを端っこまで
使い切る定番の加工をやってみたいです。
ハイギア＋デイトナプーリーでWR6.25gまで落としましたが
純正プーリーと出足は同等になっても中間加速は届かないんです。
多分この辺がワイドになってるんでしょうね。
>>104
ドライブプーリーのセッティングは数えきれないくらい試したけど結果的に効果は薄かったです、
変速フィーリングやタイミングの70～80%？はトルクカム特性できまりますのでそっちを合わせた方が好みの設定への早道だと思います。
トルクカムがうまく決まると加速も伸びも両方良くなります。 IPアドレス 133.201.4.64
ホスト名 flh2-133-201-4-64.tky.mesh.ad.jp
プロバイダ 未入力
国 Japan
郵便番号 231-0021
都道府県 Kanagawa
市区町村 Yokohama
緯度 35.4442
経度 139.638
ランダムダイスpart1
http://2chb.net/r/applism/1583622182/32
32名無しさん＠お腹いっぱい。 (ﾜｯﾁｮｲW 4383-ZEhh [133.201.4.64])2020/03/13(金) 01:33:27.00ID:Jygjf9Ht0
>>31
ひたすら協力回してカードボックス貯める
そんでもって自分のランク高い方がカードボックスの内訳良いから、なるべく高いランクの状態で開封
【BS-TBS】広島×巨人★6
132 : 風吹けば名無し (ﾜｯﾁｮｲWW 0358-I5HI [133.201.4.64]) 2019/07/21(日) 20:13:37
ナイスキャッチ >>107
IPアドレス 103.208.221.89
ホスト名 103.208.221.89
国 Japan
地域 Tokyo
郵便番号 102-0082
緯度、経度 35.6882,139.7532
メダロットS Part108
http://2chb.net/r/gamesm/1582024250/
0078 名無しですよ、名無し！(東京都) (JP 0H3a-OxJ8 [103.208.221.89]) 2020/02/18 20:59:53
まだマクロ対処してねーのか
放置するならそいつらがいても問題ないくらいにボーダー下げろや
0112 名無しですよ、名無し！(東京都) (JP 0H3a-OxJ8 [103.208.221.89]) 2020/02/18 21:10:44
>>92
一番荒れるやつやん
ボーダーギリギリで弾かれた奴がめっちゃ文句言うだろ
0120 名無しですよ、名無し！(東京都) (JP 0H3a-OxJ8 [103.208.221.89]) 2020/02/18 21:13:36
恒常系は限定ガチャの副産物で普通に揃うから引く奴おらんやろ
なんか的外れなことばっかすんなこの運営
流石イマジニア >>106
> 20km/Lがやっとなんだが
街中でストップ＆Goばかりだとそれくらいかも、自分のは郊外ツーリング燃費です、
満タンで200km位はしれないと地方のツーリングは不便なので。
ちなみにノーマル50ccは効率系の加工や駆動系の最適化で50km/L走ります。まあ4st車なら当たり前のレベルなんですが。 >>105
トルクカムについては素ディオの駆動系のままだと効果が薄そうじゃない？
ベルト短いから直線カムだとZXみたいに余裕がないと思う。
ZXのベルトを掛けるシーンとか動画で見ると、
素のベルトよりかなりユルユルに見えるよ。
への字でも多少は削って角の部分くらいは落としてますけど
社外直線カムにするにはめっちゃ苦労あるやん？ >>111
4.64の方だか、これ俺の履歴じゃないよ。 >>110
トルクカムはZX用やクレアのが使えますよ、あと社外も
ベルトは純正サイズでOKです
純正のトルクカムを確実に加工するのがいい気もするけど面倒なので自分はクレア（ゆるいカーブ）と社外品（直線）使ってます
直線カム使うと少しの負荷でもしっかりシフトダウンするのでハイギア組んでても上りで回転落ちせず60km/hとかで気持ちよく登れます。
同じ坂をハイギアでノーマルトルクカム使うと徐々にトルク負けで回転が下がっていって30km/hとか落ち込みます。 >>116
変わらんか、IPv6-IPv4に変換されてるからかな？さっきの恥ずかしいやつ、biglobeならどこのだれか分かるが普通は開示しない。家の近所でbiglobeつかってる恥ずかしいやついるの分かったよ（笑） >>115
そのままでよかったっけ？ZX用を素にそのまま使うと
おかしなことになりませんでした？ >>118
純正ZX用は使ったことなくて社外のZX用ですけど問題ないです、
外径大きくてケースギリギリですが収まります、まあ若干重くなるのも気にはなりますが、
完全外周迄は使えないけどそれが目的じゃないので、
あとしいて言うならクレアの弱めスプリングの方が相性がいい感じ、純正の赤スプリングでも許容範囲かな
純正赤だとWRが8～8.5ggくらいクレア用紫スプリングだと7～7.5.g使ってます。 >>119
無加工ポン付けで位置ずれや引っかかりなどもなく組めるのなら
クレアカム使ってみたいな。でもトルクカムはassy交換になりますよね。
社外ZX用のクラッチ一式を買って、クレア用純正トルクカム＋スプリングに変更するのが
良さそうですね。
ああでもその前に今あるAF27用トルクカムにクレアカムっぽい穴を開けるのもいいかな？
27用は2ピンだから新たな溝は90度ずらせば作れそうですね。 オク中古で探せばあるよ、自分も中古部品だし
個人的には穴あけは溝掘るより難しいと思う
あと社外買うなら中華安物は全然ダメなの有ったから良く調べてください。
シールが効かなくてグリスだだ漏れや材質ダメで数百キロで溝がガタガタのも有りました。
耐久性が重要な部分なので要注意です。
ん、自分のディオもいろいろ中華部品買ってその低品質にビビってますので
当たりを引くようにしたいと思ってます。シールは純正新品のストックがあるので
グリス漏れはなんとかなるかなあと。
純正プーリーのほうは外周だけ削ってみました。
初めは6室のうち3室だけ削って別重量のWRを入れてみようかと思いましたが
ゴリゴリ削るのが楽しくて全部削っちまいました。
マフラーどこのがいいのですか
ヤフオクの15000円位のノーマル風だし良いかなと思ってるんだけど
つけてる人居ます？ >>123
ケチらずキチンとしたメーカーのを買った方がいいと思いますよ。 >>125
デザインはかっこいいね、余裕あるならぜひ試して結果報告をお願い。 エアーサル＋ハイギア＋ハワイアンのみですが、最高速どのくらい出るのかなあと
庭でちょっと回してみました。うーん、76くらいは出るけど
引っ張って80に届くかなあ？でも70以降が遅い・・・。
プーリーがノーマルだとやっぱノーマルの特性っぽいですねえ。
120kmメーターだと、軽トラに普通車のメーターついてる感じであかんw
高回転型のスポーツマフラー入れよかな・・でもエア猿に高回転は向かない言うし・・
>>126
言ってることが支離滅裂なのでとりあえずタコメーターでも買ったほうが良いと思います >>126
最高速は物理的な問題である程度予測可能だと思います、
ハイギアが16x42でWRがきちんと端までシフトしててもノーマルプーリーではまだ少し低いギア比になるのでその位でしょう、
ハイスピードプーリー使えばもう5～10km/hの伸びるんじゃないかな？
自分の場合は8000rpm弱でGPS実測で90km/h位になりますね。17ｘギアでも平地なら回しきれるのでその場合100近くになります。
> エア猿に高回転は向かない言うし・・
個人的実験の感じでは上限8000rpmまでにした方がいい感じです、頑張って回して8500rpm？でも8500常用はヤバい気がする
パワーバンドは6000～8000、もっといいのは6500～7500位。
なのでこれを目安に変速比を逆算してギア比やプーリー、WRの設定をするといいと思います。 >>126
> 高回転型のスポーツマフラー入れよかな・・
純正マフラーはトルク側に振ってると思うので
効率のいいマフラーなら常用回転域の上乗せも有るでしょうね、もしかすると普通に10000くらい回るかも。 2次側ファイナルギヤをギヤプーラーで外せる？
油圧プレスないと駄目かな
ギヤ単体でバイク屋持っていったらやってくれるかな
ギヤ交換してる人居ます？
>>128
違うって
どこの板に立ったスレなのかな？って >>130
90km出ますか・・・自分の目標値にしよ・・・ >>132
できるかもだが、鉄工所？とかプレスあるとに頼むのが楽、バイク屋にはプレスないんでは？ ここでエアサル、atopの評判悪いから今と同じ43mmオクで買ったよ。
>>136
KNの60.1ccでは２個ダメダメ製品だった、
オクのは何処の商品なのでしょう？
作りの悪くない製品なら次に使ってみたいのでまた様子や調子が分かったら教えてください。
性能分かるのはかなり先かもしれないけど。
ちなみにエアサル評判悪い感じですか？ 多少のノウハウは有るけど比較的安定して使える製品だと思ってますが・・・ >>134
16x42でハイスピードプーリーで 55km/h時点で5500回転位になります、
そこから上は少しずつ速度の比率が上がって8000強で90km/hになります
ノーマル吸排気ですのでこれくらいが限界かなと思ってます。ポートスムージング程度のファインチューンはしてます。
キャブ、マフラー替えればまだまだ出ると思いますが効率とのバランスはこの辺が限界かなと。
ちなみにPJ40,MJ85です。 >>137
来たら画像上げるよ。KNじゃ無いと思うよ。エアサルはエアサル君のネガキャン？で買う気失せたし、排気量変わると熱の問題や申請面倒だから。今の43mmは何回か抱き付きしてるから新品に変えたいなと >>137
136です、やっとwifiつながった。さっきのは4Gから >>135
鉄工所ですか
コミュ障にはハードル高いな
外すのが難しいよね
はめるのはバーナーでガンガン炙って軸をキンキンに冷やせば物理的に簡単にハマス
外すのは両方炙るか冷やすから軸とギヤの隙間の幅がそんなに大きくならないから大きな力がいるよな
3つ爪のプーラーがストレートで安くて売ってるから買って見るかな >>141
今どきはネットからから問い合わせすればいいよ。数千円ですむから確実。鉄工所より、自動車修理工場の方がいいかな？HPあるし、ブッシュとか外すのにプレス必要だからね >>141
問い合わせは何軒かして、値段も聞いて置く。以外にバラツキあるのよ。車だがバンパー割れて、交換工賃聞いたら5000～15000円と店によって変わったよ。 >>142
ああ、感謝
ネットで問い合わせなんて思いつかなかった
頭の中では水羊羹持って鉄工所の作業員に頭下げるのを想像してて頭痛してた
ちょっと検索してみる >>139
ありがとう、鋳造の合わせ面やポートとか地肌の感じわかると有難いです。
ちなみにエアサル君は自分のことかもしれないですね、５個買ったのは自分です、
ただ言い訳させてもらうと限界を試してたので壊しまくったけど限界まで追い込まなければ壊さないでパワフルに使えます。
３機エンジンユニット交換しながら遊んでますがエアサルは他を降ろしていじってる間にメインで使ってます。 自動車整備工場だと焼き嵌めされたギアを圧入で交換する作業と
その後に責任持てないからやってくれないとこがある。
鉄工所だと焼き嵌め部品の脱着は、膨張率とかのデータをもとに
熱入れとかもきちんとした設備を使ってやるべきで、
プレス圧入は全て持ち込みした本人の責任ですよという前提。
自動車整備士じゃないから受けてくれると考えたほうがいい。
そりゃこの手の作業で責任持てという方がクレーマーだと思うな
自分でやっても失敗するリスク有るわけで、出来たらラッキーレベルじゃないかな？
自分の場合はシャフト２本渡して、ダメもとでいいのでお願いしますってしてもらったよ。
実際プロがやるんだし、建前上リスク回避で責任持てないとは言われるだろうけど普通は失敗はしないでしょ。
この程度で失敗してたらその職人はそもそも仕事としてやってけないと思う。
>>147
新品部品の製造方法が非分解の焼き嵌めだから問題があるんよ。
ベアリングの再圧入などとは全く違うよ。 >>148
> 焼き嵌め
焼き嵌めかな？ 単なる圧入に思えるけど。
自分の場合やるのを横で見ててプレスで脱着５分で完了だよ、手慣れたもので躊躇もなかった。
まあ慎重になるのは否定しないけど、この程度の事で考えすぎてると古い車種のDIYは前に進めないよ、
稀少車のレストアとかと違って失敗しても中古部品でいくらでも手に入るわけだしね。 新規部品の製作時に焼き嵌めなんかしないんじゃないか
そんな事したら焼きなましで強度落ちると思う
知らんけど…
新品部品はギアの穴とシャフトの軸の太さでは
軸の方が熱膨張する規定内に合わせて太く作ってあって
ギアの方に歪まないように熱入れして軸を嵌めると
もう二度と取らない前提のホンダ謹製ファイナルギアの完成。
ギアの精度とかが適当な中華だからこそ、こういう社外部品が出回るんだろうね。
そもそも低出力の原付用で社外ギアも精度不明の安い部品だし
プレス脱着で圧着力が元より多少下がっても気にしないし
出来たハイギアをさらに脱着とかは二度とやらないから
お互いノークレームという条件で組み込みしてもらえるみたい。
自分もプレス脱着です。
ノーマルプーリー加工の、ローラー落とし込みの作業って何気に難しいね。
なんかうまく削れなかった・・・失敗したかなw
ヤマハみたいに軸の凸部分を削るだけだと簡単なのに・・・
今日二次側ファイナルギヤ圧入してもらった
五分程度で1500円
結果世界が変わりました
フケ切65キロで抱きつきに怯える生活は終わりで今度は制動距離に恐怖を感じ始めした
ヤフーのギヤと80ccボアアップセットの組みましたがポン付は無理でフィンをサンダーで削りヘッドは違うのを用意しないとプラグの向きがキツくてキャップが収まらない
低回転でも流れに乗れて煽られること無いです
初めてボアアップして失敗して感じた事は
先にハイギヤード化と抜けの良いマフラー
その後にボアアップキットで低回転走行
排気量大きいとトルクが有るから回さないでもスピード出てストレス無い
全開走行は5秒程度かしない
それ以上やると抱きつく
そう感じました
>>156
絶対辞めたほうが良いです
精度悪くてうるさくてプラス10キロに一万円も出すのは賢く有りません
しかし私は知らなかったのでせっかくなので付いてますが
ギヤの音が馴染む迄ギャギャギャて鳴きますし黒い塗装も邪魔してると思う
それより2次側の安いギヤ買って圧入してもらった方が幸せになります
最高速は16x42で出した事無いですがパワー有るエンジンでフケ切90キロとか行くんじゃ無いですか？ >>157
G'の一次側と同じ歯数のやつですか？13x40でしたっけ？
あれよくないんだ・・・ >>159
それです
最初の組んだ時の音は何事か？って音でした
今は殆ど気にならない
そんで今日ハイギヤ組んだら音なんて全然しないしぐんぐん最高速伸びるしまるで別の乗り物ですよ
圧入さえ出来るのなら2次側のギヤ交換が効果的ですよ？ だったらZXの1次側、たまに奥にあるよ。前期のみ使えて、後期薄型はダメ。エンジン番号と画像のギア数で判断
>>153
> 今度は制動距離に恐怖を感じ始めした
足回り（ショック）は変えてますか？
社外のいいのにすると100km/h位までは怖さ半減でなれると70km/h位からならフルロック停車迄行けます。
軽自動車と2000ccの車位の差が有る
純正では60km/hで軽いギャップも怖かったのが快適になりました。 >>153
> 80ccボアアップセット
これは何処の製品ですか？
燃費とか振動とかどうでしょう？
まあハイギアでは少し伸びるはずなので少し先にならないとわからないかもですが、
振動がそれほどでもなくて燃費が30km/L行くなら一度組んでみたいと考えてます。 >>162
>>163
足はどノーマルのドラムブレーキだから自制心が無いと近いうち事故りそう
足回りzxの移植したいです
ちょっとエンジンが80ccのせいか元気あり過ぎなので60cc程度に戻したいですね
メーカーは書いてませんがヤフオクで一番出品数多いハイギヤとセットの売値6500円送料込みで9千円程度の物です
振動は確実に多くなりましたが回してしまえばそれ程気になりません
むしろ2stの暴力的な加速が楽しいです
前にも書きましたがポン付けは出来ない中華クオリティ
でも排気量有るから低回転でもグングン加速する
燃費は確実に悪い、混合にもしてます
今度正確に図ります
PJ38MJ85で今朝まとまり出来ればMJもう一つ下げれれば燃費伸びるかも ボアアップしたのにフロントドラムはあり得ない。止まれないよ
ノーマルのAF27乗りですが
1時間以上エンジンを止めた後の再始動でセル10秒＋キック数発
をしないとエンジンがかかってくれない症状が中古で買って以来続いています....
ライブディオのチェックバルブをつければこの症状ってマシになりますか？
シリンダーピストンの二次圧縮とドライブプーリー奥のオイルシールからの一時圧縮抜けを点検だね。
>>168
アドバイスありがとうございます
圧縮が怪しいですか....
最近シリンダー部？からの油じみがあるだけに
168さんの指摘が当てっているかもしれません >>167
圧縮抜けなら時間置かなくても発生すると思う、
時間置くと燃料がキャブから戻ってる可能性は有ると思う。それならチェックバルブは有効でしょう。
ポンプからキャブ迄の燃料チューブを透明の物に変えてみれば燃料が戻ってるか来てるかわかると思う、
自分はオイルチューブもキャブ迄は透明のにしてるよ、オイルにエアとかカムと焼き付くから確認用に。
あとシリンダー部からのにじみが有るならヘッドボルトが緩んでるかもね、要チェック、
あとガスケット抜けは結構あるよ、自分の入手したユニットの半分はヘッドガスケットが変形してた。 >>166
また中身の詳細よろしくお願いします。
排気ポートの高さ(上面からの距離)とかわかると嬉しいです。 >>164
> PJ38MJ85で
80ccだとするとかなり攻めてますね。 自分は60～70ccでそれくらいです。 ならし1000km位は88ですし。
ノーマルキャブでこれでアクセル開度少な目なら意外と燃費は良いかもしれないですね。 >>170
何度も丁寧に返信いただきありがとうございます
今のところはエンジン停止後30分以内であれば
若干のアクセルとキック一発で始動してくれるので
とりあえずは安心しました
ヘッドボルトとチェックバルブについては
様子を見ながら近所のバイク屋に相談してみます
↓油じみの画像はこちらです
>>167
走行後の再起動はかかりが悪いか軽くアクセル回してエンジンかけてる。エンジン冷めた状態ならキック一発なんだけど >>173
それだとインマニあたりかな？
ヘッドからの漏れだとヘッドシュラウドカバーの開口部へぬけるので違うかもね、
まあカバー開ければわかるとは思うが。
バイク屋さんは良く知ってるところなのかな？
古い機種だし一見さんだとぼられたり適当にされたりでリスク有るかも、
事前に良く確認するのをおすすめする。
でも、ここまで自分で調べてるなら自分でやった方が面白くない？
この車種はまだまだパーツ手に入るし部品も安いしDIYは面白いよ。
そこそこの工具セット持ってりゃく特殊工具必要な部分以外まではばらせるし
道具持ってなくても100均工具だけでもカウル外してエンジンむき出しにするところまでは出来るんじゃないかな？ >>175
カウル開けてプラグとバッテリー交換くらいは出来ますが
それ以上となると不安なので躊躇している部分もあります....
近所のバイク屋は割と親切で気に入っているのですが
修理となると年式のせいか慎重なので、打診して渋そうであれば
思い切って自分で部品を買ってやってみようかなと思います >>173
汚れててわかりにくいので、一度綺麗に掃除してから確認するとどこから来てるか場所が特定できると思う。 >>176
なにも知識がないと難しそうに考えがちだけど、自分もそうだった
この車種は実際にはめちゃ簡単な構造で最近のラジコンより簡単に整備できる、
軒下くらいの場所が有れば十分だし、自分の場合エンジンユニットとか部屋に持ち込んで加工したりもするし。
部品も今はネット注文で小さなものから手に入るしショップで扱えない社外品もあるので自分でやるほうが機転効くと思う。 >>172
もう一個下げても良さそうだけどMJ88が近所のバイク用品店に無いですし、ジェット自体が欠品多くてなかなか補充されません
4st125程度なら加速全然負けませんね
>>172
MJ88じゃ無くてMJ82ですね
アマゾン見てたらキタコのMJ82あった >>181
amazonでポッシュやデイトナのセット物があるのでまだ沢山そろえてないならお勧めです、割安なので。
ポッシュのは８０，８５，９０，９５，１００，１０５だったかな？
最初5番刻みで調整して最終的にその間を単品で埋めたりします。 デイトナのはライブ中期以降の全ネジ大ジェットの場合は
75〜100番のセットだった。切削クズ入りだから
装着前にしっかりお掃除した方がいいよ。
SJ太軸はポッシュのセットを購入。
AF27、削った純正プーリー突っ込んでみた。ちょっと乗った。
最高速はキタコメーターで80〜82kmくらいかな。
吹け切るというより回転が止まる感じ。少し濃いのかなあ。
暗い土手道、原チャリで80kmはちと怖いなw前が見えんw
次はデイトナプーリーで計測しようかな。
>>171
27mmぐらいやった。マフラー取付け場所、こんなに角度あったけ？
>>178
後押しありがとうございます
工具はあるのでネットで予習をしてからやってみます
>>180
すいません
いかんせん画像のアップロードになれていなくて... 4年間乗ったAF34前期の廃車手続きをやってきた
最高速80km/h超えしつつ燃費も40km/L超えまで伸ばした車両を降りるのは勿体なくもあるけど
>>187
mateなら書き込み欄の所長押しで
こんなの出るから︙押すと
画像アップロードとなるので後は写真を選択すれば良いです
iPhoneとパソコンは難しいのかな すいませんちょい質問なんですけど、クラッチスプリングのレートを高くする場合、
同時にWRは軽い方向にするのが基本でよかったですか？
縦型空冷ボアアップキットの品質にランクをつけてみてくだしあ。
ヤフオク81.2cc
YS PARTS アルミ78cc
YS PARTS 鋳鉄74.9cc
KN 鋳鉄74.9cc
BMF 鋳鉄74cc ヘッド別売り
マロッシ ヘッド付き鋳鉄71.8cc
YS PARTS ヘッド付き鋳鉄71.8cc排気ポート拡大仕様
A-TOP ACH2-2 鋳鉄71.8cc
エアーサル アルミニジカル69.4cc
A-TOP ACH2-1鋳鉄60.1cc
同じ製造メーカーのものも重なっているとは思いますけど・・・
>>190
センタースプリングと間違えてない？
センタースプリングとローラーは互いに引っ張り合う力が掛かるからセットで調整するけど
クラッチスプリングはそもそもクラッチが繋がるまでの話だから基本的にローラーの重さとは関係ない
それともなにか裏で前提条件がある話？チャンバー替えたとか >>194
あら、クラッチスプリングは関係なかったですか。
なんとなくそう思ってました。間違いですね。どうもありがとう。 >>190
センタースプリングでなく３つある小さい方ですよね？
個人的にはレース以外でクラッチスプリングをいじる必要はないと思う、
クラッチSP強くすればクラッチミートの回転高くなるけど、純正より高くなると乗りにくいよ。
WRは変速フィーリングの設定だからクラッチSPとは別の調整項目です。
それぞれどういう調整に有効か効果が有るのか、自分が求めてるフィーリングに合うのかどうか別々に考えた方がいいと思う、
その場合でも１つずつ個別にやらないと影響が判断しにくいので同時は良くないと思うな。 >>191
全部をそれぞれ複数使った人ってっているのかな？
麻呂>猿＞後はばらつき有るので一概に言えない って感じかも。
アルミは生産設備上成形精度が鋳鉄製より良さそうに思うけど反面削ることができないので外れが当たったら修正が困難
まあ中華製は外れを仕上げることも含めて楽しむつもりがないとキツイかな。 >>190
もう少し高回転で繋げたいんですが、キタコのスプリングだと
上で繋がりすぎてうるさい割に出足が変わらなかったので
ローラーとの組み合わせでダッシュ力上がらんかなと思いました。
純正クラッチのスプリング引っ掛けるとこが痛んできてるので
その分低回転で繋がっているのかな。
KNの補修用新品クラッチありますけど、ちと重たくて
純正よりもややマイルドになるのでこれもあんま良くない感じです。
クラッチがバシッと繋がるようなセットアップってどうすりゃいいのでしょう？ ボアアップは、動画で見る限り、81.2ccの走りがいいなあと。
今はエアーサルですが出足は多分似たようなものでしょうけど、
40kmから上は明らかに負けてる。純正プーリーのままでも。
でも81.2ccの地雷臭すごいので、その他鋳鉄74.9ccとか
アルミ78ccとかだとどうかなあと。純正ヘッドは使えないでしょうけど。
キタコのクラスプはレーシングチャンバーやスポマフが当たり前ぐらいの時代の物だからかなり硬い
ライトチューンやノマフ前提の調整にはぜんぜん合わないよ
ヤフオクの*81cc良いですよ
と言うより排気量大きいのが気に入りました
トコトコゆっくり走るのもガバッとアクセル開ける時も気持ちよく走ります
ただ精度は酷いので他の80cc程度の物を買ったほうが良いと思います
私はお金無いので安いの買いましたが
詳しく解らないがポートの一番下までピストンが行かないけど走りはパワフルです
どうしても全開にしちゃうんだよな
精度良いもっと加速良くなるんかな？
ベルトとクラッチが持たなそう
2回抱きつきしたんですがまだまだ行けそうです
だめなら安いからまた買うし ヘタクソがろくにセッティングせず焼き付かせるのを制度のせいにしてはいけない
>>202
一部巣が有るし鋳造精度は良くはなさそうですね、自分の買ったKN60.1はもっともっと酷かったですが、
最近いろんなキットの情報が出てきて嬉しいですね！ >>204
失敗は失敗でタメになりますよ、 みんな素人DIYで楽しんでるんだし。
まあしいて言えばMJ,PJ、吸排気の仕様も書いていただけると情報として有難いですが。
ちなみに薄くて焼けるのは有りますが、どちらかというとオイル不足のケースが多いんじゃないかな？
高速や高負荷から戻したときに焼き付くのは主にオイルの比率が高いと思います。
オイルポンプの排出量を計測しましたが全開時に比べてスロットル閉じたときは1/10程度しか供給されません、
またキャブの構造上、全開から全閉にしたときはキャブ内のオイル溜まりにオイルが満たされるまでの数秒間はほぼオイル供給０になります。
実際に調整時に1:30とかで混合してると燃調が極薄でも焼き付きはほぼ発生しませんでしたし。 薄いんかな
意見聞きたい
プラグまだ黒寄りの茶色っぽいけど
オイルも混合だし
今は81ccのPJ38MJ85で今度82にしてみようと思ってるけど
抱きつくのは無理な高回転全開走行以外無かったからもう無いと思う
ハイギヤ入れたし
60ccにもしたけど81ccと加速の差が大き過ぎてもう排気量下下れないね
>>208
MJ100ぐらいじゃないの？ピストンヘッドが薄っすら黒くなるぐらいの濃さが安全だと思うが これの中華版1200lmつけた。ものは同じだと思う。もうチョイ明るいと言う事なしかな？p15dで4000lmが中華にあるからトライする
>>206
今まで5台ぐらい買ったが、中華、台湾はこんなもんだよ。ピストンクリアランスもOKだったから、リューターで綺麗に加工します ボアアップしたら、大概圧縮上がるからハイオクでオイル混合は当たり前だと思ってた。
黄ナンバーの範囲内で排気量が変わる場合なら申請は不要？
昨日も言ってた81ccPJ38MJ85をMJ届いたのでMJ82にして30㌔程度走りました
燃費リッター約25㌔
走った感じは今までで1番良く回る
プラグもキツネ色にかなり近い
法定速度プラスα程度ならこれで行けそう
高回転連続使用時の抱きつきの予兆さえ掴めれば抱きつきはしないでしょう
参考になるかわかりませんがこんな感じです
>>220
これうす過ぎでは？、プラグチョップしても燃料切れないから、碍子部分は灰色がチョイ黒いのが正常 >>221
マジで！
肉眼ではもう少し黒っぽいけど
心配だから一個上げて様子見るか
回り方はスムーズそのものだけどいきなりガキって抱きつくしね
MJ85だとこれだよ？
一応言っとくけど抱きつきは焼きつきの軽い版ではないぞ・・・
>>224
あまこんなもんかな？ただなぜ6番？ノーマルでも高速走行主体だと8番指定だよ。サビマ。ボアアップしてるならあげないと焼けすぎるよ。 街乗り主体ならアクセル絞ってOFFにしてを繰り返すでしょ、
写真はガス・オイルまで綺麗に燃焼して碍子がこんがりになってるようだけど
アクセル絞った走行を考えてもう少し濃いめのほうがいいんじゃないかと思う。
あとプラグの6番は俺もまずいかなと思う。燃調いじらず番手だけ上げてみて
碍子が軽く煤けるようならそのままでいいのかもしれないけど・・・
オイルは何だろう？ボアアップ車で飛ばすなら合成油じゃないと持たないけど。
プラグの6の部分を8のプラグに変えればいい感じ？
二輪館に売ってるかな？
>>225
そうなの？
自分的には前兆だと考えて対応してたな、
で否定だけじゃ意味ないので本当の意味を教えてください。 >>230
８までは普通に売ってるはず、ホムセンでもあるかも。
で、低速がかぶり気味にならない限りは高い番手の方がいいよ、
低い番手使ってるとアクセル閉じたときに回転が落ちてくれなくなる。
でも82で25km/Lか、燃料絞っても80ccあるとあまり良くないんだね、
個人的には対象外かな、まあ19とかのギア組めば30位には伸びるかもだけど・・・ af27にaf34系のメーター付くんだね
尼で2000円位
>>233
それ速度精度めちゃくちゃよ。キタコにすれば良かったのに >>234
gpsアプリで確認したけど五キロ早く表示されたりするね
燃料計は時々ピクピクする
オイルランプが無いのか気になるけど混合にしてるから今は関係ないか
全体的に満足 >>235
5km？もう一つの模倣品の方が正確と聞いたけど
その程度の誤差？
こないだ自分もう一個の方買おうと思ったけど、色がイマイチかなと思った。
それでキタコにしたけど、なんか見辛いんだよね、キタコのは。
シンプルな方が好みだからそのうち買い直す予定。 
