南無妙法蓮華経
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あさひのプレシジョントレッキングの前輪をハブグリスアップしました。初めてやったので、軸が左右で1cmくらい片側に出っ張ってしまいました。
両手で軸を持ってホイールを回してみるとスムーズに回りますが、フレームに取り付けてナットで締めると、全然回転せず、数cm動いて止まります。ブレーキ干渉はありません。
ナットが締め付け過ぎたのかと緩々で試してみても同じ現象になります。
次の休みに軸ズレは直すつもりですが、やはり軸ズレが原因なのでしょうか？
前スレの最後の流れワロタ
999で質問していいですか？
1000でダメです！前スレ終了
>>3
プレシジョントレッキングのホイールがどういうものか知らないけどカップ＆コーンという前提で
軸の偏りは直した方が良いとは思うけど回転には関係ないと思う
玉当たりがキツいと回転しなくなるので、もう少しだけ緩くしてみたらどうかな？ フォークに固定するナットの力も掛かるから、ハブ単体では若干緩めに調整しとくんだよ
>>3
レンチ2本使って玉押しとロックナットをダブルナットの要領で締め合わせた？
これが甘いとホイール固定時に影響受けやすいよ。
玉押し交換など伴わないグリスアップでは片側だけ外せばいいので、軸の飛び出し修正したら次からは狂わず出来るはずだよ。 ハブのダブルナット左右とも緩めちゃったのか？
俺はイジらない方決めてガッチリ固定＆ペイントマーカーでマーキングしてる
どちらか片側が決まらないと玉当たり調整 延々ドツボだぞ
カッテテヨカッタに釣られてプライヤーポチりました。(´･ω･`)
アイテテヨカッタに釣られて多目的トイレ利用しました
プライヤーといえば、
何かを強い力で掴んで力をかけたい、でもプライヤーで直にはさむとキズになってイヤ、
こんなとき皆さんどうしてます?
ソフトタッチのやつもってるけど結局すべってあんまり使えない
RDがうまく決まらないから
なんでだろうと悩んでたら
ハンガーのボルトが緩んでただけだった
ミノウラSS-700のような乗車出来るワークスタンドで
12mmスルー対応のやつ知りませんか
AVIDディスクブレーキの赤い部分の星型したネジのサイズ教えて下さい。トルクレンチ買おうと思うんですが、サイズがわからなくて。
楽天でSTX-RCとかいうリアディレーラー（7，8，9速用）が売られてるんだけど
「昔なつかし レア シマノ」とか書いてあるが聞いたこともないんだが
これって今のアルタスとかの代わりにも使えるのだろうか
見た目がシルバーでカッコいいので気になる
STXはMTBコンポの上から4番目のグレードだったな
今から25年くらい前じゃなかったかと
>>32
25年⁉
そんなに古いコンポだったのか
それじゃあ買っても今の自転車には利用できそうもないなあ カンパ/フルクラムの外にネジが切ってあるセンターロック ディスクローターマウントを6穴に変更するアダプターってないですか？
STXみたいな20何年も前のコンポなんてやめとけやめとけ
現代のターニーの足元にもおよぼないぞ
まともな変則なんてしねーから
昔の最上級より現代の最下位コンポの方がはるかに高性能だから
STX-RC新品からずっと使ってるけど最近のターニーやアルタスよりは性能良いと思うんだけどなぁ
3速一気にシフトダウンしても普通についてくるし
四半世紀も昔のディレーラーが今のより性能がいいとか絶対にないから
それならシマノ倒産してるだろ
体感的にはシフト性能は8s以下なら、高ランクの旧製品の方がいい。
最近のは作りがチープだから(その分安いけど…)、カチッとしたところが無い。
虹橋サイクリングかぁ･･･
まぁ、下手にターニーにするよりはSTX-RCのがしっかりしてるのは確かよ。
STXはアリビオの一つ上だったな
今でもSTXのMTBたまに乗るけどちゃんと動いてくれるよ
設計どおりの品物ができるとは限らないし、逆もまた然り
8sが高級品だった頃の未使用の流通在庫と
昨今の8sディレイラーだったら
昔の高級品の方が良いんじゃないか？
フロントトリプル外してシングルにしようと思ってたら
なにこれいちいちチェーン切り外さないと
変速ガイドがとれないやんかー
もっと親切設計にしてくれやー
>>40
虹橋って割とニッチなものの在庫持ってるよな
st-m530とかもうちょい安かったら欲しかった >>44
昔はガイドの端がネジ止めだったけど最近見かけないね >>44
もう2度とFD使わないならFD切断
チェーン切るならコネックスリンクにしたら？ コネックスリンクなんてものがあるのですね
教えてくれてありがとう
とりあえずチェーンピンは寸止めからの
埋め戻しで対応しました
今日まさに9sのコネックスリンクが届いた。www
もしコネックスリンクの価格が高いと思ったら、
KMCのミッシングリンクを使ってみると良いよ。
どのみちチェーンは切らないといけないから、
交換以外に外す気ないならピンで繋ぐのが理想的だと思うけどね。
コネックスリンク使ってるやつ見たことない普通はKMCのミッシングリンクじゃないのか(´･ω･｀)
>>45
だからこそ無在庫転売のクズにたかられてるんだよな STXのディレーラーとかあれはダブルレバーで使われてたやつだぜ
現代の繊細な変速を要求されるバイクには使えないぞ
ダブルレバー用だからな
STX-RCはティアグラのクロスバイク向けコンポじゃなかった？メトレアの御先祖？
シフターはブレーキレバー一体型のラピッドシフターだったよ、ダブルレバーではないよ
今のアルタスやターニーとの比較ならSTX-RC選ぶわ
>>53
何十年も前のSTXを選ぶ理由ってなに？
さすがに現代のアルタスの方が変速性能は優れていると思うけど
それとも今のアルタスってそんな昔のコンポより劣ってるのか？ うちらから見ればガラクタでもその趣味の人間にとっては至宝なんだろ
まさにSTX-RCのリアディレイラー積んだミヤタのMTB乗ってたよ
1998年モデル、エラストマーのフロントサスで9万円くらい、ルック車とは別のカタログのエントリーモデルだった
今で言えばDeoreくらいのグレードじゃねえかな
>>55
MTB用8sはディレイラーもシフターも補修用の代替品を探そうと思えば今でも新品が普通に手に入ると言う意味でもコレクター向けだな
クラリスは11-23Tカセットに対応しねえハズからロード用8sを当時のスペックで組みたい場合は遡って探す必要があると思う STXが今のデオーレだって？
ナイナイw
はっきりいって機能は今のターニーよりも下だよ
自転車のコンポがどれだけ進化してるか知らないのか
特にオヤジ連中は懐古主義が多い
まあ俺もオヤジだが
昔の方がデザインが良かったとかなら分かるが
昔の方が今より性能が優れてたとかはありえないよ
機能じゃなくて当時のランクを今に当てはめてるんでしょ
>>59
> 昔の方が今より性能が優れてたとかはありえないよ
そうでもない。
サンツアーのトップマウントなんかは
リアの段を変速するとカムを介してフロントディレラーの調整をしてくれるが、
STIや同種のレバーが主流になってからは
電動しか調整はしてくれない上に
手動でも微調整すら出来ない。 性能もコストも度外視してオールド規格を現役で使う行為はロマンだが他人にはただの公開オナニー
フロントディレイラーのトリムはガン無視ですかそうですか
マジオールドパーツで夢見られるのは見た目だけだからな。
樹脂、ゴム、ダブルレバーなんかに入ってる特殊なスプリングワッシャとか
パーツ出るわけないし、保守面でも糞もいいとこだから。
美術品収集家ならそれでいいのかもしれないけどな。
オールドパーツでもクランク・ハブとかトラック系のパーツなんかは重さとか
多少の剛性のなさとかを我慢出来ればまだ使えるのもあるけど。
>>62
メッキは昔の方が圧倒的にいいね。
環境問題かなんんかで六価クロムが使えないからなんだっけ？ 自転車用の工具セットのおすすめってありますか？
プロ仕様とまでは行かない程度で、これ持っときゃ大体いけるだろくらいの
>>66 ペンチは昔から有名な会社だよね ところでY型ソケットレンチ使う頻度ってどれくらい？ >>67
ママチャリなら頻繁
ブレーキシュー固定
キャリパー固定
ワイヤー固定
後輪のハブブレーキ固定
ブレーキレバー固定 25年前の超高性能パソコン
最近の安ノート
どっちが優れてるかわーかるだろ？
中学生のとき買ってもらったPC
Pentium90MHz
RAM16MB
HDD500MB
で30万円
>>45
ローノーマル速攻切られたから人気ないのかと思ってたわ
M530で一式組んだのに >>68 サイズ的にはどれ買えばいいん？ラチェツトより使いやすいん >>69
8sの7400触ったことあれば、そんな例えにはならんと思うが？ そうだな、機械と電化製品は違う
電化製品はブレイクスルーで急に性能向上する事もあるが、機械は特にシンプルなものほど地道な改良の積み重ね
そしてその時代最高のモノを例え年月分のノウハウがあっても低コストで超えるのは容易くない
特に素材に頼った部分はコストを掛けないと超えられない
チタンやカーボンの性能をアルミで超えるのは難しい
7400？
何十年前のデュラを出してくんだよwww
鑑賞するくらいの価値の骨董品じゃねーか
昔のクロモリは軟らかくしなるから
現代のカーボンより衝撃吸収に優れてる
なんて妄想を言い出しそうな勢いだなwww
アホの言い草は昔の最高級品と今の安物の比較だから、今のカーボンはお門違いよw
カーボンなんて補強に使ってるだけで本体はプラスチックじゃねぁかｗ
旧型の方が新型より良いというのは勝手だがエンジニアをバカにしすぎだよ
>>79
少なくとも自転車や車の素材の話で出てくるカーボンは炭素繊維強化プラスチックの事っていう共通認識で話していると思ったんだが？ 煤や炭をそのまま材料で使う事はないと思ってたんだが、君の"世界"では違ったのかな？
>>81
バカにしたのはID:TFA126ICの方でしょ >>81
車の世界なんてコストダウンされた現行型より旧型の方が出来がいいなんてよくある話だよ
今はヤリスと名前が変わったヴィッツも、先日まで発売されてた型はそれ以前のより質感が落ちていて、
これではお客様に買い替えをお勧めできないとセールスマンが嘆いてた有様
先代カローラなんかもそんな感じ そして同じ車種でこうなんだから、昔の高性能高級車より今の安い大衆車の方が高性能というなら、具体例を挙げてほしいw
>>86
昭和末期から平成一桁台の国産自動車よりも
性能の悪い国産自動車って、今売ってないだろ 都合よく改変するなよw
昭和末期から平成一桁台の最高級クラスの国産自動車と
今の安価な大衆向け国産自動車の比較だろ？
ちなみにR32GT-Rや先代NSX、初代セルシオや初代ユーノスロードスターなど名車の当たり年と言われてる年が1989年（平成元年）な
ワケしり顔がこざかしい理屈で３３Ｒを評価する
３２Ｒより伸びたホイールベース。
大きくなったボディ。
ピュアに走りを追求していないと──
笑わせるぜ。何も見えてないくせに。
性能と質感と耐久性は別だよねえ。
性能は確実に新しい方が良い。
でもそれ以外はねえ。
>>90
いや、別じゃないよ
性能も質感も耐久性もコスト次第
だからバブルの頃の車はやっぱりスゴい NAはNDより速い(と思ってる)けど、
総合力はNDに軍配が上がるかな…
>>88
そんな今ではポンコツみたいなモノでも、当時としては高性能
現在高性能と言われる物と比較するのが申し訳無い
大きな技術変革が起きたからなのだか
それまでは職人さんが図面に書いて、職人さんが型を起こしていたものを
3 D CAD CAM で設計して機械で製作するようになった
そういう違いがとにかく大きかった >>93
そんな事をほざくなら、初代セルシオより静かで乗り心地がいい大衆車挙げてよ？
R32GT-RやNSXより速い大衆車は？
だいたい、図面の作り方が変わったくらいで車の性能が上がる訳ないだろw >>94
あらゆるパーツが3 D 設計で最適化されるようになって
例えば釣りのリール、自転車の変速機、自動車のエンジンヘッドだとか
軽量で高性能で壊れにくいものが作られるようになったということだ
当然自転車パーツなどは比較するのが申し訳ないくらいの違いなんだ
パーツ一個に関しても人間が手で型を起こしていたものから
3Dマシンで製作されるようになってはるかに
低コストで高性能なモノに変わっている 長文おつかれ
そもそもリアディレイラーだぞ
基本、狙ったところに横移動するだけのもので高性能も何もないわ
変速機のような複雑な動きをするものこそ、3 D 設計の最も得意な分野で
単純に横移動するだけでは機能しないもんだから
8速時代のデュラエースと現在のターニーが性能的にはどっちもどっちか
もしかしたら800円のターニーの方がいいんじゃないかと言われる所以だ
>>88-89
GTOのATのNA乗ってる。先月免許取得して中古探しに行ったら見た瞬間に即決した。
嘘かと思われるかも知れないけど東関東自動車道で１４０キロ位でマジで３４GTRを抜いた。 クルマスレじゃ低レベルで相手されないようなのが沸くね
>>72
俺は8・9・10mmのY型使ってるけどめっちゃ重宝してるよ
ちなみにコーナンで500円もしなかった >>50
ワイパーマン？ウィッパーマン？のコネックスリンクは高いのよ…(´・ω・｀) そらまあコネックスリンクを有効利用できるのってよっぽどの洗浄マニアくらいだしなあ
再利用可ミッシングリンクですらこれ必要か?って思うし
>>103
> ワイパーマン？ウィッパーマン？
ヴィッペルマンだと最近知った。
そりゃそうだわな。 ダウンロード＆関連動画＞＞
9:00～
ボスフリー用のハブらしいが、ハブシャフトに溝が彫ってあって、舌付きワッシャーが付いている。
まぁ、レンチ2本掛かるので、ペダルと違って無くても平気ではあるが、
有れば嬉しいし羨ましい クロスのリアディレーラー交換したいんだけど
スプロケが11－28ｔなんだ
この場合ＳＳとGSどちらもＯＫらしいが
なにか違いはないのかい？
>>109
トータルキャパシティは？
全部クリアしてるならSSのほうでいいと思うよ。
より確実な判断が欲しい場合は前後の歯数・枚数の構成とシフター型番と買おうとしているディレイラー型番を書いたほうがいいね。 >>109
よく分からんなら長い方
ちゃんと調べて問題ないか、一部の組み合わせ使えなくても気にしないなら短い方 すまない
情報が少なかったみたいだね
前は3枚で 42 34 24になってる
後ろは11－28
シフターはアリビオの3×８のやつ
買おうと思ってるディレーラーはクラリスの8ｓ
この場合ＳＳとＧＳのどちらがいいだろうか
現行のクラリスならGS買っておけばいいね
SSだからって体感できるほど素早く変速できるわけじゃない
サビには花咲かＧサビトリ ラストリムーバーが良いらしいけど他の商品KUREと何が違うのでしょうか？
>>115
表面保護、塗装下地用の合成樹脂が配合されてるんじゃないかな
サビ取るだけならサンポールか100均のナイスでいいよ >>116 さんくす 仕上げ保護剤には何かありますか？ oBlsLy1aです
ＧＳがいいというアドバイスが多かったのでＧＳにしようとおもいます
コメくれたみんなありがとう
サンポールで錆取りしたあとは錆びやすくなるから重曹で中和しろって教わった
錆びるのは酸処理後すぐにちゃんと中和処理と防錆処理してないからやぞ。
リン酸系は塩酸に比べてやっぱかなり錆取り能力落ちる。
その代わり後処理適当でいいけど。
ネジ類とか小物は、まぁ塩酸でいいと思うけど（酸処理後すぐ重曹水で洗って防錆剤まみれにする）、
フレームはリン酸系じゃないと家庭だと厳しい。
塩酸10％（サンポール）とはいえ廃液も中和してから捨てないとさすがにそのまま下水に
流すわけにも行かないし、まずフレーム沈められる大きさの酸のプール作るのがキツイ。
やっぱ業者じゃないと無理。一回家でフレームの錆取り＆防錆処理やったことあるけど。
中和処理はムダ 塩酸じゃ防錆の酸化被膜をつくれないから
ブラスト後にほっとくとすぐ錆びるのと同じ理屈
クロモリやアルミフレームでフロントフォークだけがカーボンってあるよね
あれは軽量化とか衝撃吸収の意味があるってわかるんだけど
アルミフレームでフロントだけがクロモリってたまにそういうバイクを見るんだけど
あれは何か意味があるのか？
衝撃吸収だな
クロモリは柔らかくてしなるから振動や衝撃を吸収する
それにカーボンよりはるかに頑丈だし折れることないし
一生ものだからカーボンフォークよりメリットは多い
ショップブログなんかだとフォークは操舵感や安定感に大きく影響するからクロモリフォークにも相応の良さがあると紹介してるね
6800アルテなのだが、GSとSSそこまでフィーリングに差があるのかな。鈍感な自分にはわからなかった。
某コンセプトストアでは反応が違うと言われたけど、ショップで整備してもらったSSよりも自分でやったGSの方がスパスパ決まるのだが…
SSの方がコンマ何秒か変速が早いらしいね
だからもたつきのストレスも少なくなると思う
SSが変速良いのは、
クロスレシオスプロケット使っていて
チェーンの物理移動距離が短くて
スラント角も違った頃なら顕著だったかもね
とか書いてRD-6800-SSのスペック見たら全然悪くない。
SSの方も自分で納得行くまで整備してみたら？
>>129
6800はSSとGSで本体の設計が違う
角度が違ってた YB1014 [Y型ボックスレンチこの商品って生産国どこなんでしょうか
昨日走ってたらサドルのヤグラのネジが緩んで取れたんだが
よくあることなの？
シフターの名前と形がいまいちすり合わせできない。
グリップ、サム等
>>133
そこはめったに緩まんぞ
整備不良じゃね？ サドルを後ろいっぱい引いてさらに後ろ乗り、なんてすると過荷重
リムブレーキのフロント側ナットはなんで長いの？
リアと同じ短いの使わないほうがいい？
>>132 なら安心だね ところで実は、クロスレンチのが使いやすかったりするんかな？ >>143
Yは片手で掴みやすいね。
この寸法でクロスだとそんなにトルクかける場所じゃないだろうし、選択肢は4つに増えるが掴みにくくなるかも。
もっとでかいのなら両手でしっかり掴むのに向いてるメリットが出てくるだろうね。
そしてTスライドも便利！ と悩ませてみたりして。 >>131
小寺製作所(KDR)のコンパクトYレンチいいよ。 テンションプーリーを13T化する必要があったので適当なシールドボールベアリング入りアルミプーリーを買ったが、
よく考えれば今ならGRXのプーリーが樹脂製で静か、かつ刃先に加工のしてある製品だったなあ
aliで売ってる１ドルプーリーの樹脂ボールベアリングは１日で砕けた
>>145 三共コーポも多数だしてるね 日本製なんかな？ >>141
リアキャリパ付属の沈頭ナットが長くてリアに収まらなかった事はあるけど
フロントキャリパ付属のが長くてフロントに収まらなかった事はないなあ。
ちなみにアリエク見たら６種類の長さがあった。
（注文から2wkー7wkぐらいかかるけど）
Titanium alloy hidden road bicycle brake brake nut
13mm15mm17mm23mm25mm33mm >>148
日本製か中国製とか分かんない。（こだわらない）
KDRのY12/13/14は薄肉なのでペダル分解で使ってる。
ギアプラーとか２本爪なんて日本製では見かけないけど、中国には沢山ある。
自分は用途重視。 今日は前vブレーキと格闘
キューキュー鳴いてうるさい
効きすぎが原因かと思い
トーインで1/2リム半がけで1/2引きしろも伸ばして
効きを減らしてもまだ鳴る
あきらめて一旦全部ノーマルの位置に戻したら
鳴かなくなりやがった
なんなんだテクトロ！
トーインつけても削れたらフラットになるしな ゴム硬化してるんでなきゃ油分取り除くのが一番（全力ブレーキで削ってもいいし)
>>150
フロントのが穴が深くて掃除できずにいて、ある日綿棒突っ込んだら
錆びてやがったからチタンに替えたいのよ。
多分アマゾンで買えるから同じ長さの買うわ リムブレーキ取り付け締め込みで最後曲がっちゃうのうまいやり方ない？
>>152
でかいYは工具箱にも入らず邪魔、だから自分はMYB-の方だよ。
尺が必要なら車いじりで使ってたソケット使うから。 >>156
ブレーキシューか、キャリパー本体か知らんが、
工具で押さえてるか、回る前提で作業するの2択 締め込んだ時のパーツの共回りの結果、ちょうどいい向きにできたときはうれしいw
>>157
MYBの方両方良いな
8-9-10なら短くても充分だし
12-13-14は
13が一般車のサドル調整で使える >>156
シューチューナー使いなよ
後は締め回数を分ける >>160
MYB-2の欠点忘れてた。届かないペダル軸もあったので思い出した。
デプスゲージで計ったら二面幅部分の深さが9mmしかないので注意。
（偶々100均で見かけて買ったゲージだけど単壁リムのERD測るのに使えたりする。） >>162
チェーン引きもそうだけれど
場所によってはある程度の深さが必要だよね
>>163
オープンよりはメガネ使いたいけれど
バンドブレーキ固定ボルトとかブレーキ固定ボルトとか周囲のクリアランス無いからなぁ >>163
24しか持ってないわ・・ カセット外しように 油圧ディスクのブリーディング用に7ｍｍのメガネ買ったなあ
メガネレンチは6-7と8mmコンビと10mmコンビ×2と13-15と14-15。
後原付き乗ってた時買った14コンビと17コンビが有るかな。
6-7はブリーディング用で両方使う。(M555が6mm)
8mmコンビはM755のブリーディングとホース組み付け用
販売店でつけてもらってたペダルを取るのに一苦労
なんかペダルってもうちょっと外しやすくできんかね
>>168
へたくそな販売店はめちゃくちゃ締めるからね・・・ 外れたら責任問題になるから
なんか規定のトルクがあるようで、バカでかいトルクレンチ使って締めてますっていうけど
作業見てたら、体重かけて思いっきり締めてたｗｗ それトルクレンチの使い方としてどうなの？ｗｗって感じで
普通に締めてたら、普通に外せますｗｗ >>169
SPDペダルで35-55NmだからカセットスプロケットのロックナットとかBBと同じくらいか
確かに俺もこの辺締める工具はクルマ用使ってたりするからまあまあのサイズになってくるな
自転車屋さん的には一番強く締める所って認識なんだろうな ペダルは35Nギリギリだと異音の原因になったりするので締めたくなるのはわかる
爺さんがやってる店はひどい・・
腕力なくなってるから体重かけるしかないんだろうけど
カチっと音が鳴っても、さらに締めこんでますやん！！って感じ
まあ、体重かけてる以上そうなっちゃうよね・・
クソデカいトルクレンチで体重かけて締められたら、ご家庭用のペダルレンチでは
まず外せないので、店に持っていくしかないです
店「まいどあり～！ペダル外し工賃1000円になりますw」
トンネル式アーチ型置き場(前後出入り）作りたいんだけど何かヒントありませんか？
>>163
ないねえ、車だとメガネかけて叩いたり鉄パイプかけたり出番だらけなんだけど。
自転車だと右ワンとかピボット締結ボルトとか稀に死ぬ程固いとこにメガネの出番がない。 >>168
この間ストレート寄ったら、クランクホールドレンチが処分価格になってたよ。
要らんかもしらんけど。 >>174
農業用のアーチや支柱と厚手のシートはいかが >>173
店の料金としては1000円は高い
パンク修理と同じ金額と思うとな >>181
手間賃と助かった感から言うと
工具を新たに買う必要もなかったし
むしろ安いように思うけどね
人に金を払わない文化はいまだ健在ってとこか
個人的には工具もあるし自分でやるので困ったことはないが
人に頼まれたら可愛い女の子以外は5,000円とりたい >>182
人に金払わないというか、お前が馬鹿力で締めたせいやろって思うとな
1日仕事になるならそれなりに払うわ 作業工賃は
できない人がしかたなく、面倒な人は納得して
支払うものって感じかなぁ。
感覚で言えば汚れるのと面倒くさい感がシロッコファンのレンジフードの清掃と同レベル
困っている大人が1000円で問題解決されるなら、喜んで支払うだろうし
子供が1月の小遣いが10分で無くなるなら一大事
>>181
いや、ただの冗談なんで…金額はテキトーよ 自転車 工賃 で画像検索してきた
ペダル交換500～550円が相場
20ソアラのメーターのスピードの所だけ暗いのですが、助けてください。
トランス付近の電解コンデンサー交換で治りますでしょうか？
デジパネ？
文字んとこだけ同じのあれば差し替え可能かもしれないけど一式交換が無難じゃない？
物があるのか知らないけど。
あとは後付けかねぇ。
下駄車用の雨の日走った後のVブレーキシューを手軽に掃除できる小物が欲しい ホイールやブレーキリリースめんどくさい
昨日初めてクロスバイクのクランクを外したんだけど
あまりの固さに体中が痛い
子供が乗ってるルイガノのミニベロがタイヤの劣化でパンクして
俺が修理するんだけど市場価格の半額でいいから工賃もらいたい
クロスのクランクなら4角のBBだろうから
外すのに専用ツール必要で結構取るのに力いる
最近のロードみたいにクランクから軸が生えてると楽なのかな
>>198
自分の子供のだろ？
晩酌の発泡酒をヱビスビールにしてもらえよ 地元の自転車屋は商売っ気無さすぎてタイヤのパンク修理すら無料だ。
いつもあさひでスポーク50円しか買わなくてゴメンナサイ
>>206
ええよ、スポーク君とあだ名付けてすまんな >>204
町の自転車屋さんってもう経営成り立たないだろうなぁ。
3万か4万かでママチャリが売れて、その後は整備でお世話して、って時代があったんだろうな 子供乗せる電動自転車販売/整備の利益はどんなもんかな
近所の自転車屋さんは平日は全く店を開けていない
土日も開いていたのを見かけ無い
平日は郵便局で自転車の整備をしていると聞いた
そのお店で買った電動アシストの自転車にガタが来て整備して欲しいが、こんな事なら量販店で買えば良かった
>>212
電話が留守電なら折り返してもらうとか
電話番に奥さん居るとか ブレーキ、サドルの調整も出来ない初心者や
少なくとも自転車屋は必要ないレベルとが
一緒にいるんだし仕方なかろう
内装5段のチャリなんですけど、最低限のメンテに必要な工具教えてください。
ビードワイヤーを切断するには、どんな道具がリーズナブルですか？
>>219
最低限なら良質なオイルをチェーンとワイヤーに適量点して潤滑して
空気入れておけばOK
年1回虫ゴム交換、ブレーキ減ってきたらワイヤー調整
必要なもの
良質な油
空気入れ
ワイヤーのダブルナット用に100円モンキーレンチ カセットスプロケットの交換が出来た
テキトーに似ているのを買って、後から友人に、規格とか互換性は確認した？と聞かれて、何もやってなくて暫くほったらかしていた
シマノのホムペで確認したら大丈夫そうだったからチャレンジしてみてみた
上手く行って自信が付いた
>>220
スチールワイヤーか？
ケブラーワイヤーか？
Amazonで一番安いワイヤーカッターでも
数回は切れるんじゃない
なんなら百均のペンチでも 226の自信は他人の命を奪うたぐいの過信なのでDIYしないでくれ
オラもワイヤーカッター欲しい
タイヤ交換して、古いタイヤを小さく切りたい
安いペンチやニッパーじゃ切れなかった
タイヤは自転車用なら細かくしなくても、8の字にしてから半分に折ればコンパクトになるでしょ？
あとはテープやひもで固定してさ
>>155
ベースになるフォーク側の素材が判らんのだが、
チタンは異種金属腐食は起こらないんだっけ？
確か金属アレルギーには使えるんだよな？
便利な合金だ。 >>230
>安いペンチやニッパーじゃ切れなかった
ボルトクリッパーでググってみるとか >>230
1500位で買える大型万能ハサミでいいよ
1.5ミリくらいの鉄板がザクザク切れて大型ごみもスッキリ タイヤ捨てる時はビードはカッターでくり抜くんだぜ
それでビードは8の字にひねって不燃ごみ
ゴムの部分はハサミで10cm位に切って可燃ごみ
これでオーケー
>>231
DH用とかファットタイヤだったりして・・・ >>235
それ自治体で違う
俺んちは丸ごと可燃ごみで桶 >>236
26x2.3のタイヤを焼却場に持ち込んだら
「えと...自転車用、ですよね?」
可燃素材と不燃素材混じってて悩んだら持ち込んでる、この時は可燃ゴミ扱いで特にワイヤーの分別は求められなかった 田舎だからとりあえず空き地で野焼きだわ
燃え残ったワイヤーやらは不燃ゴミ
振れ取りにチャレンジしようと思うんだがニップルレンチのお勧め教えてくれ
ホーザンのサイト見たら
とか
とか
とか
とか
とか
とかいっぱい種類があってどんなの買えばいいのかよくわからん >>146
情報ありがとう
ちょうどr8000のプーリーを交換しようと思ってたのでポチってみたが、ガイドプーリーはr8000とおなじものだね
さっき取り替えたが週末まで乗れん >>243
下から2番目のやつが作業性たかい
レンチのやつも持ってるけど回して外してが面倒
1番上でも良いけど、手が痛くなる >>243
色々種類選ぶ前に自分のホイールのニップルサイズにあったものを確認しとかないといくつも買うことになるぞ
意外とサイズ合わないから 中古入手のボスフリー7段の27インチルッククロスを悪そうな所を順番に整備していたのだが
思ったよりスムーズに走らなかった。
作業場所の関係で水使えなかったが
自宅に持ち帰って石鹸とたわしでチェーンを泡立てて洗浄したら想定していたスムーズさに近づいた。
チェーンの錆びもうっすら表面だけだったので、ミシンオイル点して拭いてを2度繰り返しただけだったが
やっぱり中の汚れを落とさないとダメやね。
チェーンは表面錆びてるならケチらず交換したところ
走行距離分からないなら知らずに伸びてる事もあるし
一応フロントチェーンリングで伸びを確認して
ダメだコリャ、って感じでは無いのは確認済み
高額なチェーンは買わないので、新品のチェーンって当たり出ていない感あるので
使えそうなら洗浄して使うかな。
伸びたら防錆チェーンに交換だ。
フロントシングルだとチェーン脱線でサイドが擦れない筈なので、コーティングが削れない筈。
◆◆◆【違法】2020年4月号【悪質】◆◆◆
★群馬県・危険車両情報★（ナンバーは便宜上0を使用）
■ヴォクシー 濃紺 18-13 太田市 煽り、速度超過、違法追越
■プリウス 白 20-00 下を向いて運転。車線はみだし。おそらくスマホ。
■クラウンロイヤル白 78-68 太田警察付近を暴走
■ゼロクラウン白 10-00 みどり市東町、煽り・暴走
■ハリアー黒 00-78 太田市内、煽り グラサン50代位の男
■アルファード白 01-25 太田イオンR122、右折車線から赤信号で左折。
■SAI銀 群馬23-23 R353で煽り・暴走
■プレミオ銀 1-22 太田市城西町 対向車線にはみ出し進行妨害
□シーマ白 1-17 高崎環状線を暴走
□セレナ白 00-33 埼玉県秩父市、煽り。チャラい一家。
■ステップワゴン白 大宮27-23 国道353で煽り
■フィット白（カスタム多数） 85-88 県道78号 煽り
□ジムニー紺 78-78 太田市にて違法追越。
■フォレスター 白 65-38 速度大幅超過、車間詰め、違法追越。ご注意を。
■XV黒 00-01 太田市にて、緊急車両通行妨害
□MPV赤 02-25 R122大間々を煽り
■タント オレンジ とちぎ 23-24 身障者マーク 違法追越
■ミニ 水色 77-48 太田市 違法追越
■ベンツSｸﾗｽ紺色 品川00-39 太田市西本町 緊急車両停車中の車にｸﾗｸｼｮﾝ、その後煽り 60代位男。
■BMWﾜｺﾞﾝ黒または紺 37-15 R50桐生BPを暴走。
■BMW7シリーズ白 00-11 太田警察付近を暴走。
■VOLVO 紺のセダン 13-**（下二桁不明） 国道353で煽り
■VOLVO 紺のV70 T4 群馬 16-23 国道353で煽り
□軽トラ〔白〕、熊谷480 53-24 煽り
□トラック 品川93-04 速度超過・煽り。悪質ドライバー。
■車種不明（ｺﾝﾊﾟｸﾄ系・bBとかキューブ系）濃紫 高崎98-83 典型的DQN
>>244
R8000のりで、下のプーリーにタイヤのカーカス屑（GP4000）が絡まっちゃったので分解したい
真ん中の六角ポルト外すだけで大丈夫？何が気を付けることあれば教えてくれ リアディレーラーの調整がよくわかりません
最初ハイ側の位置を決めるときフロントはアウターにしますよね
次にロー側の位置を決めるときフロントはアウターのままですか
それともインナーにするのでしょうか？
>>254
スレチだし今の時期そういう書き込み内容気を付けないとね >>255
チェーンをあらかじめチェーンリングから外してBBあたりにかけておく
それからプーリー外す 工具マニアもメカニコと同様にうさ耳タイプ使うとよく見るパークは・・・と
うさ耳タイプをネットで安くというなら、たぶんメカニコでメール便が一番
お金ある人はDTのニップル レンチ
>>245, 249, 263
ありがとう、指が痛くなるのは嫌だからパークツールのSW-2x.2か>>247のPillarの奴にしようと値段見たらSW-2x.2って結構するのね
とりあえずPillarのやつにして見るわ
>>250
ありがとう
ちょっとググったらニップルのサイズって
・3.2mm（DTスイス用）
・3.3mm（ヨーロッパ製）
・3.4mm（JIS #14/15用）
・3.9mm（#12用）
とかあるのね
物差し当ててみたら流石に3.9mmはないけど3.2~3.4mmのどれなのかよくわからん…
ノギスを買えと言うことなのか？
リムにはGLM ALLOY 6061-T6, ETRTO 14-451って書いてあるんだけど誰かニップルサイズわかる人いる？ 物差しがわりにマルチサイズのニップル回し買ってサイズ見たらええやん
>>243
上から2番目のやつ1つあると色々便利やね
サイズ調べるのにも役立つし、そのまま使えないこともないし ニップル回し無いときは小さいモンキーレンチで回してたわ
>>267
ミノウラのやつ持ってたけど、ニップルなめるし手も痛くなるし使えない 手組みはエアロスポークの方がねじれ押さえながらやれるから好き
>>262
あざっす
ついでにチェーン外して掃除もしちゃいますわ 皆さん、ありがとう
ワイヤーは切断しなくても畳んで捨てられるわけですね
必要になったらクリッパー的な物を探してみようかなと思います
>>272
接触面が4面ってのがいいね。それ。今度買おうかな。
#14専門だが、そのサイズ固定でリムあたりの本数を変えてるホイールって多いし。
俺のは後輪が36本で#13なので、折れたときは#14化するつもり。
もう一台はボスフリーを緩めようとして逆に締めてしまってギアが外れなくなってしまった。
あれ外れないとスポーク交換できない予想。 IceToolzのニップル回し持ってるけどブラスニップルにしか使いたくないかな。
やっぱ多少ガタガタ
>>275
何処のアルミニップル使っている？
サイズ違いじゃね？ >>277
4面掴みで舐めないと思うが？
俺も星の真鍮で使っているけれど満足している ガタガタってサイズ合ってないんだよな
普通ピッタリ合うから
恐らく外れ個体な気はするけど星のブラスニップルでガタガタだから流石にアルミではって事で
一年近く断って今さら返品する事も出来ないしママチャリ用で頑張って77,777,911,125,555
>>243
ちなみに4番目と6番目は特殊用途（ある種の完組ホイールにのみ必要）。
エアロスポークだとスポークの断面に合ったスポーク押さえも必要。
が、どうやらそういうホイールではないようだな。
ちなみに自分はどれも持ってる。ロード乗りだとこれらのツールを必要とする
ホイールを持っている確率は低くないかと。6番目がマイナーになりつつある。 うちのママチャリのチェーンがフルカバーで伸びてるか目視でチェックし辛いんだけど
走行距離は7000km弱
ごめん送信しちゃった(´・ω・`)
まだチェーン交換してから1年ちょいしか経ってないんだけど
走行距離7000km弱、内装3段の重ギアでよく踏み込んで走るタイプ
こんな状況だけどそろそろ交換したほうがいいのかな？
気になるなら交換しちゃいなYO!
シングル用なら500円くらいでしょ
とりあえずハブナットを緩めて、後輪を後ろにめいいっぱいずらしてから、少し元に戻す
伸びてるかどうかとか気にせず、張りの調整をすればいい
>>283
チェーンの伸びって、
駒のプレートが伸びる事も無い訳では無いんだろうけれど、
基本的にはビンの磨耗だからね。
フルカバーされてれば埃による磨耗には割と強そう。
油切れの磨耗は可能ありそうだけど、
後輪引っ張ってチェーンルブ差して様子見で良いんじゃない？ >>282
フルカバーなら伸びたチェーンが当たってガラガラ言い出すまで放置と言う考え方もなくはない
途中でパンク修理とかで張り直してると判別出来ないけどな >>283
最初に適切な張り状態だったのなら、伸びてきたら弛んでいる。
チェーンケースの前の円カバー外してライト当てて
後カバー外して覗けば、チェーンケースに当たらなくても張り具合の判別はつく。
チェーンケースの前カバー外したら前チェーンリングが見えるので、
スポーツ車同様の判別方法が可能
ジョイントがあるなら、外してチェーンチェッカーもアリアリ
普通は緩くなってチェーンケースに当たっても、チェーン引きの調整で済ませる
立ち漕ぎ多様なら極圧耐性の高いオイルを使えば、理論上ピン部分の擦り減りが減るのでチェーンの寿命延長が期待できる。 フルカバーのはチェーン引きで調整しきれなくなったらチェーン交換する事にしてる。
チェーンいいやつにしたら伸びるスピードがだいぶ落ちた気がするよ。
>>289
速度よりメンテ間隔の延長とコスト低減が優先なら割とマジであり得る選択だと俺は思う
シマノ曰く寿命4000kmの11sチェーンを半年ごとに交換とか学生さんのアシとしては現実的じゃない気がするわ 開けなくても
3時9時のとこでペダル離して勝手に回るならチェーン緩んでるよ
高校時代はママチャリで片道12キロ通ってた
丘越えていくから結構きつかった
強雨でバスとかに逃げる日を考えても年間4000は越えてただろうが、あの倍ちかく走ってるとしたらスゴい
>>292
11sのチェーンとか、スプロケットとかGP5000とか
金持ちや趣味なら好きにすれば良いけれど
足に使うなら
クランク、チェーン、小ギヤのフル交換でも2500円弱～のママチャリ最強だよな
フルカバーチェーンケースなら整備も最小限で済むし 内装3段ローラーブレーキはラクでよかったナー
外装vブレーキに変えたら
ハブの玉押し調整するだけで
ブレーキ調整ディレーラー調整もセットで
せにゃならんよ面倒くさいのよね
チェーン、スプロケ、GP5000を年1,2回交換だけならそんなに悪くない気が。
自転車に乗らなければ交通機関の定期券がかかるわけだし。
高校生の頃ロードマン（年がバレる）で片道15kmぐらいを通ってた。小さい峠もあり、
ママチャリではきつかったと思う。それなりの速度も欲しいし。
当時友達に趣味のロードを持ってる奴がいて、それに乗せてもらって軽さに驚愕。
俺も10万ぐらいのでいいからロードが良かったw ロードマンは重かった。
が、通学途中パンクしてチューブラー交換はアレか.... WOのスポルティーフか。
レースするでもなし、使い倒すならクラリスかa70で十分に満足出来るわ
たくさんのレスに感謝(´・ω・`)
月一ペースで掃除と注油して適宜張り調整もしてきたので
最初からするとどれぐらい伸びたのかはちょっと分かんないのよね
ただ最初はYレンチで回せたチェーン引きがディープソケットでないと
回せなくなった所からしてだいぶ伸びてるのは確かだと思う
そもそも気になったのは走行距離はそれなりにあるにしても
一年ちょいでチェーン交換とかそんなもんなのかなぁって所でして…
まあさほど高い物でもないし後学のためにも試しに交換してみるよ
>>296
ベアリングをメンテナンスするにしても
スプロケット側の右玉押しを緩めなければ変速は狂わないし
Vブレーキのシューだってちゃんと組み立てたら誤差範囲やろ
スプロケット外した流れで右玉押しを緩めがちだけれど
緩めるのは左玉押し一択だから。 >>298
特に今のロード用スプロケットに関しては8sも11sもだいたい同じギア比をカバー出来るからなぁ
中国製&スカスカで良ければ8sで11-42Tなんてのも今はあるからフロントシングルも夢じゃないぞｗ 平野なので8速13-26Tで充分れす
インナーもほとんど使わない
>>302
いいなあそれ2T刻みのギア比だね
使いやすそう なんだかんだでフロントトリプルのリアクロスレシオが一番使いやすい
BBとシャフトにワコーズのブレーキプロテクターを塗ったんですが、マズいですかね？
セラミックBBにしては回転が渋い気がする。
>>305
BBとフレームの間に塗るんならわかるけど、
シャフトはどうなんかなぁ、内輪とシャフト外面に塗るぶんには回転には影響しないはずだけど、
影響してる疑いあるなら余分がはみ出してベアリング本体やシールに回っちゃったのかな？
すぐにどうこうなる可能性は低いだろうけど勿体無い気もするね。 セラミックだと極圧剤が効かないってだけで、別にシリコングリスとか必要ないけど
ぶっちゃけ何使っても意味がないんで、チェーンルブか、異物混入がないなら極端にグリス抜きとかでも
ありがとうございます。
クランク抜いて拭き取ってみます。
メディアも国民も、新型コロナウイルスに関して陽性か陰性かにとらわれすぎている。
発熱等の症状があり検査したところ陰性だった、ということを安心材料にしてはならない。
肺炎等引き起こすのは新型コロナだけではない。他のウイルスや細菌に感染しているであろう患者は、当然にそれらの感染拡大を引き起こす。
そもそも肺炎の要因について、新型コロナなどそのうちのほんの一部だ。新型コロナの陽性陰性だけで一喜一憂している日本社会はなんだか愚かに見える。
>>254
オレもキチガイからは身を守りたいんで
オマエもちゃんとコテ付けろや
今後いちいち関わりたくないんでNGにしてやるから
お互いにwin-winだろw チタンネジにつけるグリスは
デュラグリスやフィニッシュラインの白いやつでいい？
ワコーズスレッドコンパウンドがきになる
チタンフレームユーザーだけどワコーズの使ってるよ。 粘土の高いデュラグリスでも問題ないと思うけど。 チタンフレーム3本持ってるけどワコーズのは使い切る自信がないｗ
>>318
チタンネジについて調べるとかなり神経使わないとだめっぽいね。
どうしようかな。使おうかな >>317
スレッドコンパウンドは何にでも使えるから一つ持ってると便利よ
腐食や電食も防ぐし、バイクでも車でもなんでも使ってるわ
ただし、蓋を下にして置いておかないと分離するから注意ね使う前によく揉む ワコーズのスレッドコンパウンドが定番だろうけど自分はパークツールのアンチシーズコンパウンド使ってる
マトモなチタンボルトならステンレスより強度が高いのと微かに軽い
結局は軽量化アイテム
車やバイクに使われる太くて長いボルトならともかく、自転車用の短いボルトに電食等のリスクを抱えてまで扱いづらいチタンを使う意味はない
チタンボルトは鉄のそれと締め混んだ時の感触が違って相手をねじ切りやすいので、トルクレンチ必須だし
トルクレンチ作ってる所のHPなんかに解説載っとるで
強度区分
自転車の範囲だとたぶんどうでもいい
自転車用のネジで強度区分関係ありそうなのは
2ピースクランクの左クランク固定のM6のネジぐらいじゃない
あれはサイズに対して指定トルク大きいから
まあその分引っ張り強さの大きいネジ選んでるだろうけど
ネジにチタンとかアルミとか、ことチャリにおいては圧倒的にデメリットの方が多いのに
どうして使いたがるのか。
何の考えもなしにくっつくからじゃね？
他のパーツだとサイズの関係でぶつかって装着できない場合もあるし。
ネジなら径と長さだけ合えば。
>>332
そこにアルミボルト使ってるメーカーもあったような ボルトの大半をチタンとアルミに入れ替えれば数十グラムは軽くなるから、ギリギリ目標重量が切れない時に欲しくなる
>>317
＞チタンネジにつけるグリスは
＞デュラグリスやフィニッシュラインの白いやつでいい？
＞ワコーズスレッドコンパウンドがきになる
そんな高価なもの使わなくても、そこらのホームセンターで売ってる安いグリスで十分 なにそれ
河童を擦り潰してペースト状にするとか？
怖い
自動車だと締め付けトルクかかりすぎるから焼き付く所以外ボルトにグリス塗らないのになんで自転車はグリス塗るんだろうね
>>341
ネジ部分だけならどこでも塗って大丈夫だよ
トルクの大半は座金が受け持つからそこに塗るのはNG >>336
その目標重量って車体だけの話？自転車の軽さを争う競技でもあるの？ シマノのオプティスリックシフトケーブル使ってる人いる？
あれってSUSケーブルと比べて引きが軽くなるの？
>>342
その考え方は危険(安全ではない)だよ。
軸力に変換されるのは確かに1割くらいだけど、ボルト自体の強度をどこまで信頼できる？
被締結材の状態と合わせて、規定トルク上限でグリス塗ってボルトが必ず降伏域に達しないなんてユーザーには分からんし、グリスを塗るのは緩めた後に再利用する可能性が高いわけだから、一度も降伏域に入れてはいけない。
ねじ部にグリス塗るならせめて規定トルクの中央狙うとか、そういうことを合わせて考慮しないといけないので、あなたはできるかもしれないがここに大丈夫と書くのは危険。 自転車の場合めねじがアルミの場合が多いからネジが破断するより
めねじ側が崩れそうだけど
グリス塗るのも簡易的な電食防止の意味合いが大きいだろうし
>>343
自転車の軽量化なんて、大抵自己満なのは否定しない。
6.02kgと5.98kgに性能的な違いは無くとも、大台(?)を切れていることが重要。 >>337
azの80gグリス、随分高くなったなあ オレは錆止めとして、基本的にねじ山には全てグリス塗るよ
自転車の場合逆に「ねじ部で塗らないほうがいいのはどこだろう」と考えたほうが早いのかも
クランク周りとかブレーキ系のボルトにはあらかじめゆるみ止め剤なんかが塗布されてたりするけど
むしろねじ止め剤塗ったほうがいいんじゃね。
弱強度なら外す時も楽だし、かじり防止にもなる。
AZのグリス昔買ったけどベアリング用以外で滅多に使わないせいか
久しぶりに容器見たら蓋が割れてたけど溶けださないんでセーフ
ブレーキレバーがいい加減かったんで新しいのに交換、シャキシャキ動く
思い返せばチャリ買った時も自分が吹っ飛びそうになるくらいブレーキ効いたっけか
ジャグワイヤーとか、ノグチのケーブル類ってシマノと比べて実際はどうなんだ？
シマノよりいいって言う人もいるしシマノの足元にも及ばないって人もいるが
何のために変えるかじゃね？ シマノで困ってないならそのままで十分
いい例が日泉 いいって言う人は、アウターの柔らかさを評価している
フレームによっては恩恵クソデカいからな
>>359
引きを軽くしたいんだ
インナーケーブルが細くなるとその分抵抗が少なくなって
引きが軽くなるかなって思って >>360
元々そう言う設計の組合せの場合はアリだと思うが
単純に隙間を増やすだけだと面で当たるハズが点で当たるとかして寿命が縮むとかはありそう
シマノのSUSインナーの代わりに価格差小さいRulerのテフロンインナーを安クロスに付けた時は満足度高かった >>361
軽くなるなら寿命は短くなってもかまわないんだ
Rulerのテフロンインナーも良いのか
やっぱテフロン加工って滑りがいいのかな 別に1本1000円程度なんだから悩んだりするより
さっさと買って試したほうがいいのに。
ニッセンはレビューによると
アウターケーブルの取り回しが直線的だとシマノとあまり変わらないって
話だけど、俺の場合全部フレーム内配線ってのもあるのかしらんが
とにかくシマノ純正より軽くなった。
シフトフィールが軽いと自転車乗ってて楽しくなるというか
シマノ純正のネトっとしたフィールに耐えられなくなって
所有自転車全部変えたが。
寿命短くなってもいいならアウター無しでも良くない？
>>363
そうだな
何種類か買って試してみることにするよ
軽いフィールだと楽しくなるもんね 試してダメだった時、焼豚煮る時に縛るタコ糸代わりには使えないな(´･ω･`)
みんなが実際にやってるケーブルの流用活用法って何かある?
屑鉄屋に持っていけば2,30円で買い取ってくれるだろ
>>360
ルート最適化してコーティングワイヤー使っても不満って事？ ニッセンのアウターはニッパーでは切口つぶれてしまうからノコギリでやるとよいかもね。
キャップ類も別途必要。
ハンドル周りだけニッセンでもいいような気がするけど
うちはシマノ105に戻した
ワイヤーの潤滑は、溶剤が揮発したあと、どのような状態になる潤滑剤かを
確認した上で使用するべき。
昨今のは、浸透させる為に溶剤と混ぜてある物が結構ある。
そういう物は塗布する時に緩いと思っていても、溶剤が抜けるとドロッとした物になる。
顕著なのが、スプレー式でも無いのに溶剤入りのAZ CKM-001
チェーンに塗布したら、内部に浸透してから揮発したら、耐極圧成分がローラー内部に残ると思うと頼もしいが
塗布する際には正直ちょっと緩過ぎる。
あ、ごめん ワイヤーカッターなんて自転車整備心がけてるやつなら
必須アイテムだと思ってた。 持ってないでワイヤーイジろうなんて
思ってるやついるんだｗ
>>375
なるほど！！ それはすばらしい！！
つまようじでもなんでも差して切ればいいのか！！
苦労したんだよね・・(´･ω･`) そんなんゆーても、まさか自分がシマノ純正に不満が出て
日泉に入れ替えるなんて思ってもいなかったからなあ
ケーブル周りの話は読んでないわｗ
>>377
頻出してるんじゃなければいいじゃん
今日から自転車メンテにハマるやつもいるかもしれないし ワイヤーカッター無しでブレーキもシフトもワイヤー交換したわ。
ワイヤーカッターってて当然だったのか…
>>380
別にニッパーでも問題ないし
切れるペンチならラジペンでもペンチでも良い
アウターはどうせヤスリかけたりするんだし 今は売ってないのかもしれないけど
俺はダイソーの200円ワイヤーカッターを使ってる
アウターもインナーもキレイに切れる
>>382
同じだダイソーのワイヤーカッターと板ヤスリでワイヤーカットしたあと削ってる アウターはグラインダーでカットしてるって人いたな。
確かここのスレだったと思うが。
切り口の処理は楽そうだ。
グラインダーって危ないから、余り使いたくないな 五月蠅いし火花出るし
実は死体処理する時一番重宝したのはグラインダーだったな
取っ手着けると安定させやすくなるから良いよ
回転速いから作業も早く済む
店でもちゃんとしたところは卓上グラインダーあるし、それで綺麗に末端処理してるよ。
ニッセンのはワイヤーカッターの方が刃が負けたりする。
中にインナー通して切るの試してみる。
まあ無理してニッセンじゃなくてもいい
ビニールの皮むいてから
螺旋の隙間に刃を入れて一本だけを
断面が水平になるように斜めに切るようにしてる
>>381
普通のニッパーはプラとか銅線とか比較的柔らかいもの用じゃないか?
特にアウターを切るのは刃が痛みそうだが。 ダイソー200円は銅用のケーブルカッターで
鋼線？用のワイヤーカッターと一緒に語るのはどうかと
B4Cの所為か？
切れりゃいいって人は好きにすれば良いが、他人に話す時は軟線用である事は特記するべき。 >>398
銅線軟線気にしてるやつなんてほとんどいない肩の力抜いて楽しみながら整備しようよ >>387
俺はグラインダーでは無いけど、プロクソンのミニルーターに切断砥石のアタッチメントでやってる
これだと切断面の処理不要、マンションの室内でも大丈夫
切った後アウターの被覆だけ、ニッパーでC面付けてる
全部自転車板で教えてもらった手法だけどね >>401
職場でプロクソンのカッター使ってるけど結構砥石の粉塵が飛散するから部屋の中では止めておいた方が…(´･ω･｀) 現状うまく動いてるからヘタにいじりたくはないなあ、、。
フレーム内装めんどくさい
最後はエアダスター吹いて処理してる
実際効果があるのかは知らぬ
11速のスプロケ外したんですけど、1番外側のギアのあたりに薄い金属の輪っかがあるんですけどこれってなんですかね？
ペラペラで壊れそうで怖くて…
破損をあれで防いでる。
締め込みすぎるほどあれが伸びはみでてくる。
なるほど…？とりあえず壊れないように戻せば大丈夫ですかね
無理矢理ハメるとビラビラがはみ出るようになっちゃうんですね
ガッチリハメないと外れて危険だからな
グイっといけグイッと
あのペラペラ洗うために外して付けるの忘れて締めたら地獄を見たわ。
付いてるもんは付けとかないと駄目ね。
フロントサスAMP F3のダンパーオイルって何使えばいい？ シマノブレーキフルードで代用になる？
>>431
とりあえず5w使ってみよう。
その前にバラせるかどうか・・・ ユニット2本付いてるアレ、型番なんだっけF4だったかな？
スプリング外して筒押さえて端っこ回すだけの楽チン構造だったよ。
油量はどっかにマニュアルあるはず。
B3のリアサスは昔バラした事あるけど、同じ様なもんかな。明日届くからテレワークの合間にバラしてみよう。
>>434
youtubeあたりにメンテ動画上がってたりする ギザギザが噛み合い過ぎてしまい取り外し困難になるね。
インパクトレンチでなんとかなったよ。
>>437
ありがとう
soraに入替えてもらったクロスのスプロケがすごく硬かったんだけどそのせいなのかな
スペーサー見当たらなかった気がする >>438
スプロケの型番によって有るのと無いのがあるよ。
型番調べて展開図を見て、一覧にロックリング間座が無ければ最初から無いタイプだね。
新規組み立てでわざわざ外したり、意図せず外れる物でもないと思うよ。
入れ忘れた時はロックリング自体はたいして締まってないのにギザギザの角が噛み合ってなかなか乗り越えられない状態だったね。 スポークのニップルが外れてしまって、車輪回すとカラカラ音がするのでニップルはリムの中にあるかと思われるんですが、
回収できて見た目も普通だったらそのニップルてそのまま使っていいんですか？それとも新品にしたほうがいい？
メルカリのポイント持ってるので中古のニップル回しがあるのではと思って検索したんですが、
シマノのニップル回しが500円で売られてる
https://www.mercari.com/jp/items/m64775700544/
シマノの工具てどうなんでしょ。
せっかく買うならメーカー品をと思ってるんですが。
載ってるケッターは2016年のGIANT RX3です。 せつこ、カラカラ言うとるの
それニップルやない。ドロップやで
>>440
自分で落としたなら見た目正常でスポークに捩じ込んでみて手応え正常なら使って大丈夫だと思うけど、勝手に外れたなら交換すべきだと思うよ。
その工具はシマノ製品ではないんじゃない？
よくわからない工具はギャンブルになるよ。
メーカー品でも特にニップル回しは相性みたいのあるけどね。 >>442
シマノでググっても該当製品は検索できないし、商品の画像はモノタロウの199円のと同一ｗｗｗ
そもそもシマノの製品ならシマノて刻印されてるよな。 チェーンの長さってリアをトップにしてディレーラーとおして
上下プーリーが地面と垂直になるとこって言われてるでしょ
フロントシングルの場合変速してローに落としていくとプーリーがどんどん地面と平行になっていくんだが
これって正しいの？
なんかディレーラーに負担が凄くかかっている気がするんだが
最大のギア数の組み合わせでチャーンをたるみ無く張ってるから
最大ギアにしたらリアディレーラーは地面と水平になってチャーンを引っ張るのを止めるよ
>>445
てことは問題ないんだね
安心したよ
ありがとね >>440
> 商品説明の最後に『シマノブランド借りてます』と、記載していますので、間違えないで下さい。
こんなの詐欺で訴えるべきなんじゃね？ >>444
リアの大ギア34Tなの忘れてその長さでチェーン張ってフロントアウターリア大ギアにしたらチェーン足りなくなった記憶がよみがえる 444のやり方でも449のやり方でもどっちでもいい
結果的に長さも同じくらいになる
やりやすい方でやればいいよ
万全を期すなら型番から長さ調整の仕方を確認すべきだけど、大抵のリアディレイラーはリア28t以上ならアウターローの時に＋2リンクで27以下はアウタートップで垂直を見る方式。
ただ、9s時代のMTB用RDとかはロー側キャパシティ(34t)に長さを合わせておけば後はBテンション調整で割りと使えちゃうけど。
いやあ参った
家人の折りたたみ自転車のブレーキレバーが引きっ放し状態になって前後共に効き放しで重くて使用不能
どこをどうすりゃいいのかねえ？ここさえ治ればまだまだ乗りたいとのこと
隣街の自転車屋が閉店以降はクルマで１時間走っても自転車屋は無い
検索しても違う事例ばかりヒットするんだよなあ
農協の帰りに走り出しで転んだ際にニヤニヤ見ているジジイがいたらしいんだが、
こいつのいたずらの可能性も有るのだろうか？
いたずらでブレーキ効き放しだから何も無いところで転んだのか転んだから前後ブレーキ効き放しになったのかは今となってはわからない
ワイヤーを外してブレーキがダメなのかレバーがダメなのかワイヤーがダメなのか切り離して確認すればいいでしょ
前後が同時にいかれた？
どこかに接着剤でも塗られたんじゃ
前後同時に引きっぱなしにするには…
ヘッドチューブを軸にハンドルを一回転させて
ヘッドにワイヤーが巻きついてるとか？
ワイヤーを外すのね
今、出張先なので帰ったらやってみる
とりあえずアマゾンで工具を注文しておこうかな
>>457
それをニヤニヤジジイがやりやがったのかなあいたずら小僧みたいで参るわ リアディレーラーとワイヤーとシフターを交換したんだが
他の変速は軽いのに最大ギア（ロー）に入れるのがメチャクチャ硬い
両手でないとシフターレバーが動かないくらい
どうやったら軽くなりますかね
ワイヤー張るときシフターをトップ（８）にしてめいっぱいひっぱってやったんだけど
このやり方が間違っていたのかな
もしかしたらシフターをローの状態で張らないといけないの？
>>460
ああ設計上のキャパシティーを超えちゃった訳ね
リアディレーラー買い直しかスプロケット交換だなこれは >>461
目一杯引いたらそりゃロー側には入りにくくなるわな ギチギチに固くひっぱるのが正解
最初はシフター動かなくてもワイヤーは伸びてくるから
ちょうどいい位置におさまるようになるよ
>>460
ちょっと聞くけど、ロー側のストローク調整してから言ってるんだよね？
範囲外に無理やりあげようとすると壊れるぞ >>466
うん、それは調整済み
アリビオの8速シフターでクラリスを引いているのが原因かもしれないかな
コンポを混在させるのよくないっていうもんな >>467
8sはMTB用とロード用で引き量の違いは無いからシフターとディレイラーは互換性あるはずだぞ
チェーンリングとスプロケの歯数がキャパシティに収まってるか確認してみ
SSだとフロントトリプルやロー34Tは基本的に入らねえぞ >>461
トップで張るのはいいけど引っ張り過ぎじゃね。トップ時はワイヤーテンション無しで、一つギア上げたらテンションでるように調整。 >>459
駐輪場でぶつけられて何処かくるったんかな。無理やり引っ張られたせいかブレーキワイヤーが抜けてブレーキ効かなくなってたことあるよ。
いたずらはそうそうないし、空気抜かれるとか程度。ブレーキの細工は重罪になる。 皆さんありがとう
もう一回最初からぜんぶやりなおしてみるよ
また困ったらお願いします
>>454
普段から整備まともにしてない自転車かな？ブレーキ効きっぱなしになるにはワイヤー錆びて固着してたりしか思いつかない >>473
わざわざ、工具を持ち歩いて
ワイヤーを張ってくれたとかw
もう、犯罪者だなそれ。 高校の時部活が終わって帰ろうとしたら、ワイヤ調整ネジを回されてたのを思い出した。
BR-R7000にR55C4なんだけどさ、
音鳴りしてきたからシュー外して見てみたけど、
ほとんど(1mmくらいしか)減ってなかったけど、
新しいシューにしたら音鳴りも無くなって効きも上がった。
こんなに減らないと換え時の決め手がいまいちつかめない。
みんなどうしてんの？
あーその可能性もあるかー
洗車はそこそこしてたけど
ブレーキ周りはサッと水で流すだけだった。
ちな6000kmほど使用して1mmしか減ってなかった。
シフトケーブル1.2ミリを1.1ミリに変更したら
細くなった分かなり引きは軽くなるのかい
比べたやついたら教えてほしい
別に変わらん。
重要なのはアウターの末端処理とコーティングとケミカル処理
やあどうもどうも>>457氏の話が正解でした
ハンドルをぐるっと一回転したら手応えと共に前後ブレーキが元通りに
行きは普通に走って行ったそうなので、
ニヤニヤジジイはハンドルを一回転させるいたずらをしてニヤニヤ見ていたようですね しょうもない事するものです >>484
折り畳みならワイヤー外だしだから一目見てわかりそうなもんだけどな・・・
なんにせよよかったね 俺専用ルール
アウターとインナーのメーカーは揃えるべし
>>484
言わせてもらえば、気が付かない方がどうかしている。 カンパだと純正よりシマノのアウターにbbbのテフロンインナーの方がいいと聞いた。
ニッセンとシマノを間違えて組み合わせるとギチギチなるんだっけ？
どっちが細いのか忘れた 買うとき調べるけど
>>476
サンドペーパーで一皮むけば柔らかい面がでてきて改善したかもね。 これ平面で挟んでつぶすんじゃなくて
円周状にぐるっと縮めてあるみたい
このブレーキアウターキャップのカシメって
アウターとキャップの馴染みが出た後でやっているなら構わんが
シティーサイクルのアウターとかのように、最初からカシメられていたら、初期伸びが何時までも落ち着かない気がしてならない。
人の鉛筆に勝手に消しゴム取り付けるときにも重宝しそうだ
>>502
勝手に貞操帯付けられたら悲しいだろ
やめておけ 思いっきり握ったら折れたからパテで治すぞ！
>>504
通常使用だった自信ありならダメ元クレーム入れたほうがいいんじゃない？ 9x3のミドル PCD104mm のチェーンリングが合わなかった
ネジよりクランク側の幅が1mmぐらい長くてハマらない……
そんなことある？
>>504
105かTiagra?
普通に使っていて折れたならShimanoに報告した方が
後々の製品に反映されるかもしれないから報告して見たら？
購入から2年以内なら保障効きそうだし 重なってて
下のがたぶん入るサイズ（外したものではない）
上のが入れたかったやつ
アウターとミドルで104でも微妙にサイズ違うとかある？ >>514
神ってネットにいるんだなぁ
ちなみにその組み合わせは断念したもの？ PCDはネジ部分だからその内側はPCDでは規定されない
ネジで固定される訳だから、リング削れ
>>516
やっぱそうなる？
仕方ないから古いやつ歯飛びとかするまで使うかなー……
嫁のロードに使いすぎたので今年の予算はもう無い >>515
断念しました(´･ω･`)古いクランク(IG)：FC-MC20 → 廃棄
クランクセットじゃなく、右クランク(HG)：FC-M361のみ
新品どこにもなくてメルカリで落としました >>518
そうか……
貴重な情報サンクス マジで助かった >>494
これ、ワイヤーカッターで噛んでるだけらしいぞw アイウィス(IWISS) ワイヤークランプカッターワイヤーロープカッター アルミスリーブ かしめ機 φ0.1mm-φ2.2mm圧着 WX-250BK 正規品
https://www.amaz○n.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B9-IWISS-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96-%CF%860-1mm-%CF%862-2mm%E5%9C%A7%E7%9D%80/dp/B07M92PK7X/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%A1%E6%A9%9F&qid=1593960501&sr=8-6 >>526
めっちゃパワーあるな
握力10Nmくらい？ 大山倍達は指先でコインを曲げたというが、俺らペンチ使っても出来ないもんな
>>534
たった1円かよ
俺なんか1万円札を指で折れるよ >>539
潤滑切れたり汚れ噛んだり磨耗損傷すれば渋くなるよ。 僕はネッチョリするのが嫌なのでドライファストルブれす
やっぱ、中で異物が動くときはカラカラより濡れてたり薬使うといいんだな
SHIMANOの互換情報にある型式の赤字・青字・黒字の意味を教えて
>>539
めっちゃ渋くなってスプレーも効かなく交換したら軽くなりすぎワロタ いまワイヤーってテフロンコートが多いんじゃないの？
オイルレスで滑りいいよね
>>98
良くいるクロスでロードを抜いたってやつだな。 >>547
シマノのシフトアウターには最初からシマノケーブルグリスが入れてあるから、新品使う時はわざわざケーブルにグリス塗る必要はないけど、切れてきたら塗るべきですね。 >>547
古くなったら交換？
古くなったら注油で安いやつと同じ感じに使い続けられるの？ 使えるけどコーティングに頼るのは取り回しがキツい車両だけだろ
シフトはともかくブレーキワイヤーは万が一切れたら死ぬからアリエクは怖いわ
エアロハンドルへの換装やっと終わったわ
夜の仕事上がりにちまちまと三日かかった
エアロハンドルの内装ケーブルてめっちゃ手間かかるね…
最新の完全内装のフレームだと更に大変だよ。
STI、ハンドル、ステム、コラムを通って、やっとフレームに入る。
エアロ性能の向上と共に整備性が完全に失われているね。
>>557
定期交換品は計画的に買えるからいい。やすいものは送料無料合わせに最適。 コッタレス抜きを回すモンキーレンチって何ｍｍのやつが必要？
24ｍｍで大丈夫かい？
クランク交換を初チャレンジするんだがかなり難しそうで不安だよ
六角8mmしか使ったことないや
っていうか初だと固着の可能性が高いのでなるべくゴツいの使ったほうがいい
>>562
モンキーで2面幅を聞くのも珍しいけど24mmあれば大丈夫だよ
全長が150mmくらいの小さいやつだと結構辛い250mmとかの大きめのでやると楽 ありがとう
ごつめのモンキーレンチ用意してやってみるよ
最初のフィキシングボルトだっけ？
あれを外すのから一苦労しそう硬すぎて
これからモンキー買うのかな？
クランクの後にBBのカートリッジ回しもとかでも使いそうなら36ｍｍ買った方がいいよ
ところで今のチェーンリングが34ｔで換装したら38ｔになるんだけど
この４ｔの差っていうのは走りの違いが体感できるものなの？
>>570
さっそくやってみたらトップの11ｔで3キロの速度差がでた
これは「3キロも変わる」のか「3キロしか変わらない」のか
判断が難しいなあ ペダルをプラからアルミの良いやつに変えると、ギアを1段下げた軽さになるな。
ホイールを変えるとさらにギア1段下げた軽さになるとか
フレームを軽量カーボンにかえたら
さらにギアが一段軽くなるぞ
そしてサドルの上のパーツを換えたらギヤ5枚は変わるね
初心者が最初にやるべきパーツ交換は
プーリーのセラミックベアリング化
セラミックベアリングはデメリットのほうが大きいだろ
速度に変わりが出るのは人間に漕げる力があるかどうか
クランクまたはペダル型のパワメとスマトレがあれば
プーリー交換は簡単に比較試験ができるからなあ
セラミックベアリングはネタだけど、本当はチェーンにフッ素だよな。
セラミックベアリングよりビッグプーリーかな
チェーンの摺動減って、ラチェットの抵抗でホイールの空転時にクランクが空回りするレベル
リアホイールが外した状態だとちゃんと回転するのにクイックリリースで締めると途端に何か引っかかったような感じで回転がすぐ止まるんだけど、何が原因だろう…振れてるのかな
もちろんブレーキは干渉してない状態
>>586
クイックリリースの締めすぎでは？
一度シャフト外してクイックレバー反対の金具を少し緩めて様子を見ては >>587
ほぼ同じ強さで締めてる前輪は普通に空転し続けるから締めすぎではないと思う
一応踏めば進むけど若干重い気がするのと、平坦で脚を止めると結構減速する >>586
ハブ銘柄は何？
ベアリング調整というか固定が甘いとクイック締め付けの影響を受けやすくなったりするね。 >>586
車体を浮かせてクイック緩めでホイール回しながらクイックを締めてみ？
玉当たり変化する場合あるよ。 クイックは脱輪防止で、締め付ける目的じゃないからね
ホイールはC17のレーシング5ですね
ベアリング調整…やっぱり一度ハブをバラさないとダメか
これって外せる？
基本不可。
リベットをドリルで揉んでやれば外せるけど近藤は着かなくなる
29erをシングルスピードにしたかったんだけど
なんだかんだ金かかりそうだなー
>>600
とりあえずそれでいくわ
ケーブルも全部外して >>600
俺もそう思う
>>595
真ん中だけ使うなら、
グラインダーでアウターの歯を落としてチェーンガードにすると良い
俺は金ヤスリでアウターの歯を削り落としたが、めっちゃ時間掛かったので
手作業はお勧めしない。
インナーは残しておいて、必要な時に手動で変速、峠越えの時はコレで助かった。 なんか共感をおぼえるなあ
おれも以前乗ってたクロスのフロントディレイラーとシフター外してシングル的に使ってた
変速が必要になったら手動でチェーンかけかえインナーに落としてたｗ
街乗りならチェーンリング34Tぐらいにしとけば後ろなんて8速でも足りるよな
コンポーネントをロードの上級にしたいからフロントを2速に交換するのはわかるけど
シングル化してできること減らすのよくわからんわ
>>607
軽量化、見た目のスマートさ、故障リスクを減らす
などのメリットがあるからね それより
フロントトリプルのクランクをダブルのクランクに
そのまま付け替えても問題なく使えるのかい？
シングルでいいギア比にしようとするとチェーンリングだいぶ小さくなるからねえ
トリプルFD取っ払ってフロントシングルっぽくしても、チェーンライン
苦しいからメチャクチャ機械に負担かかるし、あんまよくないと思うよ。
チェーンとスプロケ、チェーンリングめっちゃ削れる。
あと、メッチャチェーン落ちてイライラする。
>>609
ボトムブラケットの規格が合えばつくけど、ロードとクロスバイクじゃ規格が合わないから
それも一緒に交換する >>609
ブリヂストンのクロスバイクの様な同じフレームで
MTBコンポーネントとロードコンポーネントあるような場合は
シフターとディレーラーも変えれば無問題
MTB同士だったり
ロードコンポーネント間ならばさらに問題は少ない >>594
カップアンドコーンだから、玉当たり調整すればいいんじゃないの >>607
前3枚って言っても、たすき掛けで減ったり、被るギア比が結構あるし。
後だけの変速の方が、何も考えずにカチャカチャすれば良いし
構造がシンプルなのは、良い事だよ
シマノでも前シングル用で左はレバーのみのセットを供給して欲しい。
非分解トリプルを流用するなら使うのはセンター一択かと
センター使ってリア7sの11-28tで、町乗りで前外れた事無いよ シングルが好きならそれこそ、内装変速はだめなのか？
オルディナf8bは後ろ8段のみだよ。しかも町乗りには嬉しい内装変速
止まっても変速できる。ベルトドライブだから油注油も交換もしなくてい
フジフェザーと29erに乗ってるんだけど、シングル楽なんだよ
整備もそうだし乗り味も
21段変速って書いてあるのは結構やばいかな
ボスフリーだろうからスプロケットの自由度が低いし
まぁ気にしなければいいんだけどね
>>614
どうやらそういうことみたいですね、何となく理解できてきました >>617
裾が歯に引っ掛からない
見た目すっきり
バッシュガード買わずに済ませる
程度か、
お試しなら、そのままの方が現状復帰できるし、
残せば、削る労力を掛けずに済む
削っても、残しても双方にメリットはあるので、好きにすると良いと思う。 ソフト99とかのタッチペンの、店頭にあるような色見本帳ってどこかで買えたりするのかね？
>>571
38/34 = 112%ぐらいでしょ。リアのギヤが11Sとかなら1段あたり110%ぐらいのギヤ比。
なのでおおざっぱにリアのギヤ1段分（重くなる方向）の変化がある、ということ。
こっちの方が多少想像しやすいんじゃ? けっきょくディレーラー外してセンターだけ使うっていうナンチャッテシングル化が
いちばん無難ってことだなｗ
上でも誰か言ってたけど内装変速とベルトドライブ
なんでこれが普及しないんだろ
メリットだらけに思えるんだが
>>628
カーボンドライブの駆動系だけで3万位した気が
更に内装変速ハブは重いし高額
ベルトのプリテンションと、内装ハブの駆動ロスの合わせ技で
デメリットを理解した上でメリット部分を享受したい人にしか需要がない。 そんなにめんどうだったのかベルトドライブとか内装変速は
ふと考えたんだが一輪車みたいに車輪を直接漕ぐみたいなシステムの二輪を作ったらどうなる？
ダイレクトに力を伝えられ故障のリスクも減ってメンテも楽・・・にならんかい
あとは、プリテンション掛ける構造とフレーム固定のブレーキとの相性は良くない
ディスクブレーキならISで長穴か
ハブ軸基準のブラケットを用意してキャリパーを付けるか
これのことか それだと駆動輪の真上に乗るペニーファージングにならんか？
あと変速機機能するのか知らん
>>622
最近のレー5ってカップアンドコーンになったの？
以前はレー3以上がカップアンドコーンで4から下はシールドだったけど 一輪車って自転車の究極の進化かもしれんな
シンプルイズベスト
ただ乗りこなすのが難しい欠点があるが
>>606
嫁が3x8うまく使えないから後をAltus→clarisに換装するついでに前は取っ払ったな
ついでにクランクもPCD104の170mm→PCD110の165mmに替えたらいくらか漕ぎやすくなったみたいだ
余ったフロントシフターはライトのスイッチに転用してる >>636
ほんとだ、シールドベアリングっぽいですね…
となると店に持っていくしかないか >>640
シフターをライトのスイッチにするなんて素晴らしい
どうやって改造したの？ >>640
シフトアップシフトダウンで調光可能なら欲しい 中古の52-42-30Tのクランクを買って、52Tを外して代わりにチェーンガード着けて42-30Tのクランクにして使ってるわ。
今は街乗り用でほとんど30Tで使ってる。
俺のロードのチェーンリングは50/34Tの34Tを中華の楕円シングル36Tに変えてFDを取っ払って乗ってる
スプロケは11-34Tだが街乗りならこれで十分
50Tを残してるのは室内ローラーで使う時に36Tだと負荷が足りないから
>>642
https://www.あmazon.co.jp/dp/B008FDN20O/
https://www.あmazon.co.jp/dp/B007KWM6HQ/
https://www.あmazon.co.jp/dp/B00PF9US3K/
だいたい集めた部品はこんな感じ
リモートレバーが如何にもママチャリ用で気に食わなかったなんで金具だけ使う事にしてレボシフター左右で買って試しに付けてみたら動いた
別に3sインデックス仕様である必要は無くてワイヤーが適度に引ければ何でも良いハズだが
フロントダブル用のレバーで引き量足りるかは試して無いから分からん
>>643
ソレは俺にはちと難しそうだな...
何かしら方法はあるとは思うが >>594
玉あたりっつうかベアリングとグリスは持ってねえの？
ダブルナットだから締めすぎてんの正せば、ほぼ直るよ
空転させて回転ブレやゴロゴロ違和感あるならベアリング変えればいい
回転ブレは重量バランスが悪くても起こるので注意 >>646
おお既に開発されてたのか
これ乗ってみたいな >>632
実際初期のアルベルト乗ってる客いるけど壊れないよw >>649
ベアリングの位置ずれるから大いに関係ある
ちなみに締め過ぎちまったホイールはもうゴミ 古臭いダブルナットの玉押しハブだと締めすぎでゴミにはなるね
まあベアリング打ち変えは必須だなその状態になったら
トルクぐらい考えろと
FC-R9100やR7000でチェーンリングがオフセットしているという話があって、
オフセットしているのがアウターリングとインナーリングという二種類の情報があるけど、結局どっちなんだろう？
今FD-6800のインナー側のリミットボルトをがっつり締め込んで使っているのでオフセットがインナーならクランクを交換してもFDはそのまま行けそうなんだけど、
アウターだったらFDの交換も視野に入れる必要がありそうで悩ましい
古いロードバイクレストア用のスレとかありませんかね？
>>658
都内江戸川区にデカい倉庫みたいな所を改造してフレームやらパーツ沢山並べて販売してる。
屋号も忘れたけどググッたらすぐ分かるよ。 スレを探してるのに店紹介してどうすんのさ
あそこの実店舗は日曜日以外ほとんど営業してないよね
>>661
いや、今は毎日営業してるぞ。前みたいに掘出し物は一切無いのでつまらん店に成り下がったがな >>669
5800ならネームプレートは
左がY01G98030
右がY01F98030 外してパテ盛りして整形して、マスキングテープ貼って100均のシルバーのスプレーとクリアで済ませた俺
>>670>>671
ありがとう！注文してくる！！！！ 自分で出来そうな整備は
洗車
増し締め
この二つくらい
あとはお店にお願いしています
おい、お前ら^ ^
アヘッドのフォークが外れないんだけど、フォークのコラムを360度叩いて、くさびを浮かせろって言われたけどコラムのどの辺叩くの？
>>675
コラムは金属だよね？
飛び出してる所（ステムやスペーサーがあった所）で大丈夫だよ。
スリーブが固着している場合は叩きだけじゃ困難だろうから、ラスペネ漬けしたりスリーブが少し飛び出ているなら貫通マイナスドライバー当てて叩いてみると効くかも。
片手でフレーム、もう片方でハンマー掴めばフレームへのダメージ低減になるね。身体は痛いけど。 固着してなければてっぺんゴムハンマーで叩けば取れる
落車してハンドルが当たってカーボンフレームのトップチューブに2cmのクラックできた
2cmくらいなら放置してても問題ないよな？
直ちに破断はないと思うけど、違和感感じるようになったら使うのやめれば？
突然バキッと逝くことはないだろうけど、やっぱダメだろ。
このレベルだと中まで逝ってるだろうし。
万が一、前三角が突然逝ったら大事故間違いなしだし、保険降りないよ？
当たり前だけど。
水入る前に削ってカーボンシート貼って樹脂つけて直せ
あとからだと遅いぞ
>>682
念の為、クラック箇所をエポキシ系接着剤で硬めて、その上からFRP樹脂貼り付け補修しておけ。 フレーム割れて転んで車に轢かれても、車側の保険会社絶対金払おうとしないよ。
そもそも自転車保険は……、今時入ってて当然だよなぁ。
ありがとう補修して保険はいるわ
>>687
大阪だけど罰則ないからサイクリング仲間誰も入ってないです クルマ持ってる場合は任意保険の特約でカバー出来るかもしれないので調べてみるといいね。
>>693
自動車保険の特約だったり火災保険の特約だったりで自転車や個人賠償つけた方がいいぞ。俺は労働組合で全労済入ってるから200円だか300円で同居家族全員に使える最大2億円まで保証される個人賠償つけてる。 折角の機会だし、新しいフレーム買ってきて載せ替えした方が良いじゃないか
月600円で入れる。絶対に入っとけ。
罰則ないからとか…仲間も説得しておいてくれ
カーボンはガラスみたいに弱いなあ。
やはりクロモリかな
コストならアルミ、耐久性ならクロモリかハイテンだろうよ。
>>703
7年ぐらい入ってるけど使ったことないから分からん
三井住友が引き受けてる
更新は来たハガキ持ってセブンでコピー機操作するだけなので簡単
更新すぐ行かないとかなり猶予あるのにしつこく電話かかってくるwww 自転車を宅配輪行する事あるならJCAの会員になってついでに自転車保険に入ってサイクリングヤマト便のサイクリング・タッグを購入すると
全部1つで賄えて良い感じ
ワイズでメンテしてもらったのにまた鳴り出した。
糞規格BB30マジ最悪
>>705
年会費4000円、タグ代金2000円、保険代金1700円から5000円か
他の特約で良いかな。 >>708
まあこれの強みは輪行袋で自転車を宅配できるというのが一番のメリットですし
段ボール宅配で良いならわざわざこれを選ぶ意味が無いですからね 自転車保険は対人・対物の賠償責任が生じたときのために入るものだろう
だから普通の個人賠償責任保険でいいよ
自分自身の怪我については医療保険に入ってる人が多いだろうからそっちでカバーできる
自転車保険と銘打って販売してるもので唯一魅力的なのはレッカーサービスかな
俺はレッカーサービス目的で自転車保険に入ったが、ハデに事故って一生分の払い込みを遥かにしのぐ保険金が出た。
なんか申し訳ない気分。
スプロケの交換時ってチェーンリングも交換した方がいいのかな
チェーンリングの方はめんどくさそうなんだよな
>>713
歯の状態による
歯が尖ってきてれば変え時 歯がふぞろいになってきてるんだ
考えてみれば変速を頻繁にするスプロケより
固定的に使われるチェーンリングの方が減りは早いだろうな
>>716
歯は元々不揃いに作られてるからそれだけじゃよくわからんなぁ
歯の磨耗で交換ってよほどだからね リアブレーキかけた状態で軽くペダル踏んでみて余りにも遊びがあるなら交換時期だろう
でもまわりでチェーンリングを寿命まで使いきったって話は聞いたことないかな
一番簡単（いいかげん）な方法教えたろ
ＡＭＡＺＯＮとかで今使ってるやつのチェーンリングを探す
図を拡大してみて、歯の形が明らかに違うようなら変えろ
モデルや年代でかなり歯の形は違うから、同じやつで比較しろよ
調べたらBB30って欠陥構造みたいだな
チェーンリングの歯って最初からふぞろいになってたのか
てっきり使い込んでこうなったのかと勘違いしてたわ
>>716
スプロケも満遍なく使ってる訳じゃない
そしてチェーンリングが一回転する間にスプロケは数回転している アウターは変速のための加工だね
インナーは何の工夫も無いただの歯車なのがほとんどだけど
スプロケは中心の刃がへるけど、交換時は全とっかえがベストかな？
値段変わらんし
>>725
どの歯でも変則できるわけじゃなくて変則ポイントが決まってるからね
よくよく見れば規則性がある
俺も最初の頃隣り合う歯が全然形違うから歯こぼれ！？とか思ってた 歯なんか、ある程度見れば分かるだろ普通。
そろそろ替え時とか。
その程度もわからねーなら、自転車乗らないほうがいい。
老害うぜえｗスレ名も見えねえのなぁ
Romっとけｋｓ
もとから気にしないなら変速で飛ぶまで使ってていいぞ
初めて自己融着テープでバーテープとめてみた。
よく言われる使い勝手だけでなく見た目もとても良いね。
早く使い切らないとゴミになるのがつらいけど。
アルミフレームをアクリルシリコンラッカーで塗装したいんだが下地材はどんなのを使えばいいんだろうかね？
ディスクブレーキキャリパー周りの防錆にラスペネ拭きたいが
こわくてやめた
>>738
具体的にどの部分かわかんないけど、スーパーラストガードみたいな潤滑しないベタベタ系がいいんじゃない？
ただいずれにしろ汚れ呼ぶのがイマイチなので、例えばボルト類みたいな交換容易な部分なら何も塗らずそのまま使って錆びたら交換のほうがいいと思うよ。 全体にクリアラッカー吹いておけばいいよ
パッド接地面は自然に剥がれるし
>>710
>>711
ロードサービスが決め手で入る保険を決めたものの、
後から口コミを見たら東京２３区内なのに半日経っても来ないとかそんなのばっかなのな
あれを当てにして遠出すると痛い目見るかもしれん 今時はケータイあるしタクシー呼べばなんとでもなるよな
輪行袋とまではいわないが袋で包まないと基本渋られるけどね
一回タクシー乗る金で一年間ぐらいロードサービス付きの保険に入れるだろ
どこのレビューかしらないが、せいぜい１、2時間という情報が多いと思うが
使ったよ
ロードサービス
一緒に走ってた友人がディレイラーハンガー ぶっちぎって
荒川CRから呼んで1時間ちょっとできた
万が一事故の、さらに先の万が一(近くの業者が手配できない)を気にして悩むっていうか
候補から除外するって、自分から見たら愚かだなぁって思う
>>749
参考までに聞きたいんだけどそれはどこの会社? >>750
自分は持ってるが他人の分まで持ってない
その後エマージェンシーディレイラーハンガー を入手したが今乗ってるのはTA
>>751
アウ以外でもロードサービスあるの？ >>752
ZuttoRide株式会社とか株式会社ジェイアイズとかある ZuttoRideはロードサービス距離が魅力だけど、自転車一台ごとの契約になるから複数台持ちにはちょっとアレ。
8/2にあう損保切れるから、さっきプラチナで継続契約した。
ディレイラー逝ったらチェーン短くしてピストにするんじゃないの？
チェーンカッター持っていればね
俺の周りじゃ予備ディレイラーハンガーもチェーンカッターも持ってない人のほうが多い
フロントトップのリアローでよくね？
の前にミッシングリンクとかでチャーン外せないと面倒か
もうチェーン外して幼児用のストライダーみたいに蹴って帰ればよくね？
フロントフォークを外して、サドルを取り付け
外したクランクとペダルを、なんとかしてホイールに固定
一輪車にして帰ろうぜ
エマージェンシハンガーって元のは取り外してから使うんだよね?
自分のバイクのはハンガーの固定ネジが回しにくいから出先でちゃんと作業できるかなあ。
非常時にはそんなことも言ってられんのかw
ミッシングリンクがあれば最悪チェーン切りがなくてもどうにかなる
釘のようなものと適当な石があればチェーンは切れるからな
>>770
半コマしかないのにどうやってつなぐんだっていうマジレス >>772
荒川で釘撒いてたのは親切心からなのかもな 草 空気
釘と石 チェーンカッター
おばあちゃんの知恵袋だな
石でチェーン切った経験あるやついるの？
経験なく言ってるだけだろ
まずそんな釘タイミングよく落ちてないだろ
で石でピン抜いた例を知らんし聞いたこともない、ハック術としてもリンクの外し方なら知ってるが
ピンくらい抜けるだろの根拠が不明
チェーンカッター付の携帯ツール持ち歩けばいいだけだろ
ロードサービス付きの保険に入って以下ループはまだ早いかね
ロードサービスは2～3時間かかる！！！って人がいるから
チェーントラブル対応でいえば最低限、最近流行りのカット機能のみの単機能型チェーンカッターは必要
リンクだけ持っていても意味がない、まして石と釘なんて話にならん
ロードサービス呼ぶようなトラブルなんて１０年に１度あるかないか
だったら、スマホとクレジットカードさえあれば、タクシー呼べばいい
リンクは出先のトラブルで脱着が面倒かな。やはりピンか
昔は釘と金槌でピンの再圧入までやってたが、多段用チェーンで再圧入は緊急用でもうまく繋げられる気はしない
ミッシングリンクだけ持ってても結局コマ詰めるようだから
チェーンカッターは必要だよね
あらかじめトラブル見越してミッシングリンク2ヶ所で繋ぐとか･･･
チェーン切れるなんて、エンドかRDのケージの曲がりが大半やろ
倒した後にちゃんと点検すりゃ平気
倒していないののにチェーン切れるんだったら、整備不良。
走行前点検を怠らなきゃ平気。
ロングライドの前なら点検するでしょ。
近距離（10km以内）なら徒歩でも、最悪タクシーでもOKなので、どうでもいい
>>795
チェーンが切れたとかではなく、
チェーンをきらなきゃならん状況の話し >>797
切らなきゃならん状態に陥る事が問題
サポートやエスケープが困難な状況が想定されるなら、チェーン切り程度はお守りとしてサドルバッグに入れるやろ 分解には、ゴム、プラ。どちらのハンマーが向いてるんだろうか？
力加減で一緒なのかな。
>>804
俺はまずは柔らかい物、足りなきゃ硬い物と使い分けてるよ。
なるべく傷を付けたくないので。 >>804
どっちもあるのがいいんだろうけど
どっちかならプラかな
ゴムは弾きかえす力が高くてより力を加えるようになっちゃうし
正確性も低い感じになっちゃう感じなので とりあえずできたぞ
昨日、フレーム掃除してチェーン洗浄、注油したら雨…
東京は小雨がずっと続いてるね
折角拭いてもすぐ汚れる
>>814
vesselのでええやん
70x1/2のやつで大丈夫よ 自転車整備でプラハンなりハンマー系使うことそんなある？
固着したシートポストなんかハンマーで殴ったぐらいでは外れなさそうだしね
ホローテック２が軽くて回転がいいと聞いたから替えたいんだが
シェル幅68ｍｍのスクエア式のBBを取り外して
同サイズのホローテック２のBBをそのまま取り付けられるの？
シマノの2ピースクランク用BBに関して言えば回転は別に軽くないぞ
>>822
BB取り付け自体は大丈夫だよ。
それと、いやその前にどのクランクが合うか決めるのが先かな。
歯数構成やチェーンライン値とか。
クランクがロード系かMTB系かでBB型番が変わるので。 シマノはシール性能に重きを置いてるからしょうがないね
そのかわりほぼメンテフリー
回転軽くしたいなら同一規格のサードパーティーしかない
みんなありがとう
そうか回転が軽いっていうのはあんまし期待しない方がいいのか
ならスクエアでもいいかな
もひとつ教えてほしい
今のBBは68×113㎜でチェーンリングがトリプル
ダブルとかシングルのクランクセットに変えた場合
113㎜はどれくらい短くした方がいいかな？
>>828
新クランクのカタログや説明書に、このクランクと○○mmのBB合わせたらチェーンライン××mmになりまっせの記載ないかな？
あるいはとりあえずBBそのままで組んで（クランク選ぶときテーパー角度に注意）チェーンライン実測してから考えるか。
基本的に前後のチェーンライン値を合わせるか、チェーンステイと干渉するなら避けて極力近付けるようにしておけば大丈夫だよ。 あ、最後の「極力近付ける」はフレームに対してではなく後ろのチェーンライン値に対してね。
なるほどチェーンラインが大事なんだね
調べてみるよ
助かったよありがとう！
>>822
スクエアテーパーというとBBの左右の取付面をフェイスカットしてある？
してなかったらフェイスカットして面出ししないとダメよ とくにスクエアだとベアリングはシェル内に収まるからフェイスカット意味なしだな
>>819
ガッツリ傷つくの承知でパイプレンチとハンマー使ってガンガン叩いたりもしたけど…傷ついただけでびくともしなかったですw >>830
クランク側に長さ依存するからBBは長さあんま関係なくね？
中央部なんて伸縮式だったし >>839
3ピースクランクの話だしBB軸長は重要だよ。
変えるか変えないかは新しいクランク銘柄次第になるだろうけどね。 10万円の給付金で工具を揃える予定です
作業スタンドや工具セットでオススメありますか？
>>841
整備するものと内容によるけど
工具はシマノプロツールボックス買っておけば大抵は大丈夫
スタンドは、シートピラー挟んで固定する系が使いやすい
それかミノウラのRS1800 メディアも国民も、新型コロナウイルスに関して陽性か陰性かにとらわれすぎている。
発熱等の症状があり検査したところ陰性だった、ということを安心材料にしてはならない。
肺炎等引き起こすのは新型コロナだけではない。他のウイルスや細菌に感染しているであろう患者は、当然にそれらの感染拡大を引き起こす。
そもそも肺炎の要因について、新型コロナなどそのうちのほんの一部だ。新型コロナの陽性陰性だけで一喜一憂している日本社会はなんだか愚かに見える。
こんなスレにも荒し来るんだw
というか、スレのどこかで論破されたヤツ？
ここに荒らしとは…
岩手にクラスターレベルの珍しさ
黒瀬深やDappiやもふもふのツイートを喜んでリツイートしてそう
>>846 楕円チェーンリングに変えたからデータを計測してみたが全く変わらんぞ！
金返せ！
>>847
左折待ちの車を左から追い抜こうとした奴じゃね >>848
精度はある程度目瞑ってもいいから、低トルク向けのトルクレンチもちゃんと買っておけよ
細いボルトはトルク間違えるとねじ切ったりとかするから… 工具はケチるな
現品見れない場合はメーカーの買え
以上
径固定のトルクレンチを出して欲しいわ
ビットタイプは太過ぎる
>>854
メーカーって言ってもそれぞれの工具はどの工具メーカーの物が良いかなんて分からないよ >>546
そこまでワイヤーを酷使するって…
オマエは一体何の修行をしてたんだよw >>567
今から新規にモンキーを買う位なら
かなり高価になるけどクニペックスのプライヤーレンチを買うのも良いよな
パチもんも有るけど、どんなのか分からんで
そこは自己責任って事で。 >>857
いや子供の自転車
ブリのカジュナスイートラインなので得体の知れない部材って訳じゃないと思うけど…購入後5年位経過してるかな >>851
楕円で変わらないという貴重なデータを得られたじゃないかｗ
楕円で良いのは抵抗の大きい漕ぎ方してる人が、同じ抵抗で数T増やせる事じゃね？
今はそういう漕ぎ方流行らないでしょう。 フルームが愛用してるって時点で、その答えを出すのは早すぎる
>>859
スチールワイヤーのフルアウターとかって
結構アウター内部で白錆び？腐食で動き悪い奴とかあるよな
最初にオイル塗布しておけば、
オイルが成分揮発して粘度上がって動きが悪くなる事はあっても
固着に至る事はまず無いし、粘度上がった物も、パーツクリーナー吹いてアウター内部を洗浄して、インナーワイヤーは抜いて拭けば、リセットできる。 >>853
ママチャリのシートクランプの所のボルトをねじ切っちゃった俺に一言 >>864
物事には程度ってもんがありまして
と、落語のマクラのように。 スポークテンションは自分で調整するものですか？お店にお願いするのがジョーシキですか？
ここで聞く以上は(ry
練習で一本組んでみるとかすればええんちゃう
>>867
テンションメーター無ければ店
有る場合はユーザーの技量次第
下手くそなら店に行け >>625
車やバイクの塗装屋は今はハイブリッド塗料が殆どだし
そうじゃなくてもアクリルウレタン塗料を使用しているので
タッチアップ用途には全く使えない。
せいぜいカー用品店でタッチアップ塗料の近似色を探す位だね。 >>871
今時国籍透視（笑）するような典型的な馬鹿ウヨいるんだ スポークの振れとりやったけど
めっちゃムズい
そもそもホイール本体が歪んでたら無理なんだよな
スポーク張っていない状態、リム単体での歪みが大きくなってると振れ取り不可能だったり振れは取れてもスポーク張力バラバラになりがちだね。
慣れだけど始めは普通の32Hとかのラジアル組で練習したほうがいいぞ
ホイールの振れ取りなんか別に難しくないよ。基本、どんだけ丁寧にやれるかってだけ。
自分でホイール組むけど、振れ取り台どころかセンターゲージすら持ってないｗ
でも、フレームビルダーやプロショップで見てもらってダメ出しされたことないし。
組みたいホイールが付くフレームあればニップルレンチだけあれば組める。
とは言え、テンションゲージはあった方がいいと思う。
新品で手組みの方が素直にいく。
振れ取りは失敗すると一度広範囲に緩めてからの方が良い事がある。
安物でいいからテンションメーターは欲しいよね。eBayだと2000円台から。
>>872
透視もクソも・・・
オマエが目一杯アピールしてるんだろwww
自らバカ晒して恥ずかしくないのか？
って、恥を知らないのが朝鮮人だからなぁ。 メディアが面白がって、ウーバーの悪質配達員を取り上げてスポーツサイクルを悪者にしやがった。
煽り運転を報道して、車は危ない、とは決して言わないのに、自転車は一部を取り上げて全体が悪いと結論付けた。
メディアは視聴率のことしか頭にない。
毎日意味もなく東京の新型コロナ感染判明数を速報してるのも同じ理屈。
メディアが面白がって、ウーバーの悪質配達員を取り上げてスポーツサイクルを悪者にしやがった。
煽り運転を報道して、車は危ない、とは決して言わないのに、自転車は一部を取り上げて全体が悪いと結論付けた。
メディアは視聴率のことしか頭にない。
毎日意味もなく東京の新型コロナ感染判明数を速報してるのも同じ理屈。
メディアも国民も、新型コロナウイルスに関して陽性か陰性かにとらわれすぎている。
発熱等の症状があり検査したところ陰性だった、ということを安心材料にしてはならない。
肺炎等引き起こすのは新型コロナだけではない。他のウイルスや細菌に感染しているであろう患者は、当然にそれらの感染拡大を引き起こす。
そもそも肺炎の要因について、新型コロナなどそのうちのほんの一部だ。新型コロナの陽性陰性だけで一喜一憂している日本社会はなんだか愚かに見える。
300人が一か月近くに渡り新規に感染しても、東京だと千人に一人。大したことはない。インフルエンザなんか全国で一千万人だよ。
バーテープのエンドテープとして、自己融着テープを使ってみた。ビニテと違って固定力には大満足。ただ少しネチャるのが不満。ネチャらない自己融着テープあれば教えてくれ
>>884
ネチャラないテープならハーネステープは？ ダイソーで売ってる自己融着テープを使ってるけどネチャネチャなんか全くしないぞ
劣化が速い気はするがさして不満はない。
粘着テープ系だと日東のアセテートテープがすごくいい
>>878
今時朝鮮人認定している方が馬鹿晒してて恥ずかしいよ
それもわからないからすぐ朝鮮人だーなんだろうがｗ
(ネトウヨアカウントの支持者のレベルがよくわかったｗ) 両端から巻き始めてブラケットカバーの下でビニテで十分
テープ情報ありがとう
ニトムズの良さそうだから試してみる
