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★スレ立て時↑が3行になるようコピペして下さい （先頭の「!」を忘れないように注意）
2003年5月発売の｢4代目(BP/BL)レガシィ｣について語るスレです
■4代目レガシィ型番 (ワゴン: BP)(セダン: BL)
□アプライドモデル
A型[2003.5 ～ 2004.4]
B型[2004.5 ～ 2005.5]
C型[2005.6 ～ 2006.5]
D型[2006.6 ～ 2007.4] 後期／SIﾄﾞﾗｲﾌﾞ搭載／ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄ／ECU32bit化
E型[2007.5 ～ 2008.4] AT車ﾊﾟﾄﾞﾙｼﾌﾄにﾌﾞﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ機能搭載(3.0RはD型から)
F型[2008.5 ～ 2009.4] ｱｲｻｲﾄ登場／ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｸｰﾗﾝﾄ？
前スレ
【SUBARU】4代目(BP/BL)レガシィ216【LEGACY】
http://2chb.net/r/auto/1629037688/
■Webカタログ
<B4> https://ucar.subaru....0&;getyear=200306
<ツーリングワゴン> https://ucar.subaru....1&;getyear=200305
<アウトバック> https://ucar.subaru....2&;getyear=200310
■取扱説明書(PDF) ※A～D型は欠番
<E型> http://www.subaru.jp...gacy/le01/index.html
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 【｢2.0GT｣ と ｢2.0GTスペックB｣ の主な違い】
・タイヤサイズアップ（215/45R17→215/45R18）
・ギア比・ファイナル変更（加速重視）
・後期MT車のみリヤデフ変更（ビスカス→トルセン）
・専用外装
・専用チューンのサスペンション
※エンジン/吸排気系/ブレーキは同じ
※D型以降のMT車のみ6MT (TY85)
※D型以降は強化ボディ
【｢2.0GTスペックB｣ と ｢S402｣ の主な違い】
・2.5iベースのマル改車
・タイヤ・ホイール変更（235/40R18）
・ブレンボブレーキ
・STIパーツてんこ盛り（フレキシブルフロント３点/リヤ１点セット、ピロ足、etc.）
・専用ワイドボディ
・専用内装
・専用チューンの2.5Lターボ（XT仕様と異なり等長等爆）
・専用ECU
・専用ステアリングレシオ
※「専用」となっているパーツは車検証の提示無しでは注文不可
【タイヤ＆ホイールのサイズについて】
※全車共通の仕様は『P.C.D. 100mm／5穴』.
※カッコ内は純正サイズ(タイヤ)<リム幅／インセット>
【17インチ以上適合】
S402 (235/40R18)<8J／53mm> ※ブレンボに当たらないこと
tuned by STI 2007 (225/40R18)<7.5JJ／55mm> ※ブレンボに当たらないこと
2.0GTスペックB, 3.0RスペックB (215/45R18)<7.0J／55mm>
2.0GT, 2.5i SI-CRUISE, 3.0R (215/45R17)<7.0J／55mm>
アウトバック 3.0R, 2.5i SI-CRUISE, 2.5XT (215/55R17)<7.0J／48mm>
【16インチ以上適合】
2.0R, 2.5i (215/45R17)<7.0J／55mm>
アウトバック 2.5i (215/55R17)<7.0J／48mm>
【15インチ以上適合】
2.0i (205/55R16)<6.5J／55mm>
■タイヤサイズのマッチングは下記URLで調べられます。
http://www.tiresize.net/rim/rim.htm ■ECUリセット後の手順（ECU学習まで）.
アーシングやら何やらDIYしてるとバッテリー端子を外すことが多いので調べてみました。
ECUリセット後は２つのことが必要です。
?装着直後のイグニッションON
バッテリー取付け後に電子制御スロットルの初期診断が行われている。
そのためエンジン始動はイグニッションスイッチをONにして10秒以上経過してから行う。
?ECU学習
ECUの学習方法ですが、実際は10～50km程度走れば問題ないと思います。
ただし、スバル車の場合キースイッチのON/OFFで区切りをつけてますので、
アイドリングを5～10分程度させた後、一度OFFにして再度ONにしてアイドリング
といった具合に繰り返すことで学習できます。
また、距離にして30mごとといったレベルで常に学習＆更新していきますので、
アイドリング学習を行い実走行することでさらに学習度は高まります。
ですが学習機能は常に働いているので特別に意識する必要はありません。
学習度合いが高まる程に制御精度は高まりますのでアイドリング学習は行った方がより良いでしょう。
※エンジンをかける際?で、イモビの通信の関係でイグニッションON後
メーターのオープニングセレモニーを終わってからエンジンをかける方がいいそうです。
■ECU書き換え後・・・
まず?をやる！
その後、エアコンオフで10分間のアイドリング！
そのままエアコンオンで10分間のアイドリング！
■峠を走ったりシャシダイに乗せたりした後は20分ぐらいエアコンOFFでアイドリングさせる！
高負荷での微妙なノッキングとかで不調になった状態を、回復できる場合があるそうです。
10 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ｱｳｱｳｴｰ Sa72-3r4S [111.239.169.112])[sage] 投稿日：2021/02/27(土) 22:01:59.53 ID:ABjxPsaFa [10/12]
【BP、BLレガシィの評価】※ネタなので気を悪くしないでね
GT AT 標準
GT MT パワフル
2.0i AT 堅実
2.0i MT 珍種
2.0R AT ハズレ
2.0R MT マニア
3.0R AT 欧州的
3.0R MT 変態
アウトバック 助っ人外国人
スペックB、S402、tuned by STIなど 個性が大事、または人と違うことがかっこいいと思ってる人
2.5i ・・・・・・都市伝説
■最後に
時々、やれ前期はコストがかかっていて後期はコストダウンされているだの
前期は乗り心地が悪く後期は装備も充実してるだのと言い争いになることがありますが
この世代のレガシィは全般的にお金がかかっています。
前期型で得たノウハウを元に後期型は部品選定の合理化やボディ補強・走行性能の向上が図られています。
一概にどっちが良いではなく、どちらもスバルが本気で作ったクルマだということを理解して仲良くしましょ
【BL/BPのAWDシステム】
BL/BPで採用されたAWDシステムは3種類。
MT車(全グレード)はビスカスカップリングによる差動制限付きセンターデフ。
トルク配分はベベルギア式50:50固定。
AT車のうち、2.0GT, 3.0Rと、2.5iの一部は
VTD-AWDと呼ばれる電子制御による差動制限付きセンターデフ。
遊星ギア式による不等配分で、基本配分F:R=45:55、45:55～55:45まで可変。
そのほかのAT車はACT-4と呼ばれる、
他社でいうとスタンバイ四駆に近いシステム。
ただしスバルのシステムは基本配分F:R=60:40で
リアにも駆動力を配分しており、50:50～100:0まで可変。
MT車にもVTD-AWD付かないの？と思うかもしれないが、
ATフルードのポンプ圧を利用してるのでMT車には採用できず
インプSTIのDCCDのような凝った仕組みが必要。
仮に300万ポンッと渡されたとして、実際次は何乗るよ？
筑波山で頑張ってる黒くてWRスポイラーを付けた前期BL5 GT Spec.Bを見掛けていいなぁーって思った
スレ立てありがとうございました！
ミシュランのパイロットスポーツ4履いてる方いますか？
GT SpecB 6MTな方でギア比変えた人いるかな？
4-5速が妙にクロスしてるのがきになっており。
2-4速をWRXのギア比にすると、ちょうど前期3.0R SpecBと同じになるみたいで良さげなステップ比で
2-4速をクロスにすると、5-6速そのままでなギア比でちょうど繋がりよくなりそうなんだが、、。
または、5-6速を2.5L系のS402 SG9 のにすれば、
ハイギヤードになってバランス取れそうにも思うんだが、。
どちらか乗ってる方いたら教えてください。
>>20
今乗ってるBPの
リビルトエンジンとその他新品パーツを買い漁る 同色全塗装、フロントガラス足周りブッシュ類ダンパー全交換、補機類ホース類とセンサー類全交換。
シートもレカロに交換。
300万有れば余裕かな。
>>20
D型GT(オートマ)からF型GT(MT)に乗り換え
5～6万kmくらいの個体を探して各部リフレッシュして乗る >>20
新車なら新型シビックMTかな、300万で微妙に足りないけど
中古ならBP 3.0Rに社外エキマニ類揃えて快音仕様にしたい やっぱみんな好きなんすね
かくいう自分も今のBL5Eをダッシュボードを始め諸々リフレッシュするかなー
もしカローラツーリングGRMNが出たら欲しいけど500万コースだろなあ
実際あるのでだとA4avantとかになるんだろうけどそれも500万でも足りなそう
300万で中古狙ってもいいけど今の車より新しいのに維持費倍くらいかかっちゃいそう
え？300万余分な金あったらキャバクラか風俗豪遊じゃないの？
中古のレヴォーグかインプ探すか
もうNAでいいかな的な
>>24
半年前近所のガリバーに11万走行のS402が210万で置いてあったわ
それでも売れたのか1か月しないで無くなってたな やっぱ300万あったら車両100万、修理整備100万、ガソリン代100万で黄金のBPライフ継続だな
運転席側のパワーウインドウスイッチの新品注文したよ……高えけどどうせ中古買ってもすぐ壊れると思うので
A型GT 83071AG010だけど、FPCで検索したら互換が83071AG011 らしいのでそっちで
高いよねえ
オレはオクで程度良さそうなの2000円＋送料で買ったけどやっぱりそれも多少動きが渋かったのでバラせるとこまでバラして潤滑剤で復活させて換装した
買えるなら新品の方が確かやね
>>11
サンキュー
使い方がわからんが、取りあえず該当の部品番号が出て合ってそうだ 17万超えF型にAZのFCR-062を1L使い切ってみたけど明らかにタペット音が小さくなったし、加速も改善された
フューエル1もいいけど、細く長く使えるFCRのほうが確実に効果あるわ
>>46
昔アルコール燃料のガソリンスタンドあった頃は、そこ行って1リットルほどアルコール入れれば、水抜きできて良いって話だったね アルコールそのものはシールやゴムへの攻撃性があるんじゃなかったっけ？
最近の車は対策されてるみたいな話を聞いた気もするけど
レガシィスレでもFCRの話題が…
本当に入れるとぬるるんと回るあのフィーリングはなんなんだろうね
俺の場合はFCRを定期的に継続使用したのち燃ポンとフィルターを交換するため取り出したら
ワニスとか全然溜まっておらずポンプ吸入口も綺麗で
これ替えなくて良かったかと微妙な気持ちになった
ECUセッティング詰めてるからガソリンに余計なモノ入れられないわ〜
なんでキャブの話が…と思ったけどFCRって添加剤の事ね。フューエル1はよく使うけど今度FCR試してみようかな
成分はフューエル1もFCRもPEAで変わらんよ
FCRの方が安いから気兼ねなく使えるけどね
>>49
やっぱり燃料通るところが綺麗になるんだ
自分のはFCR添加4回目ぐらいからマフラーに煤が付くようになったけど、その辺りの汚れが溶け出したと良い方に認識してる みんカラのパーツオブザイヤーを参考にしてた時期もあったけど
あれはもはやシュアラスターの御用メディアでしかない
プレゼントばらまいて高評価とか楽天とか中華尼とか食べログにも劣後する
ここのみんなの率直な意見は参考になるわ
すんごい初歩的な質問で申し訳ないんですが、スペB純正はかなり脚硬い方なんですかね？
乗らしてもらったらちょっとした突き上げでも結構痛くて。
>>55
あれのカーシャンプーとか最たるものよな
恥ずかしながらこのスレでFCRを初めて知ったからさっき楽天でポチった A型は出た当時ＧＤＢより固いと思った
サーキットでも走らせる気か！？と思ったんだが
そういえばメディアの最初の試乗記はサーキット走行だったな……
それはダンパーとバネの違いですか
ブッシュも全部違いますか
ブッシュは同じじゃないかな
ダンパーとスプリングは違う
あとメンバーの取り付け位置とかで前期と後期じゃ剛性やらなにやら色々違うので
ダンパーとスプリングだけ交換すれば後期の乗り心地になるというわけでもない
例えば細かいナットやクリップなんかでも前期と後期では部品番号が違うケースがあるよ。なのでダンパーやスプリングなどの大物は当然分けてあるだろうね。前期後期どころかアプライドごとに違うこともある。ダンパーやスプリングはそれぞれの仕様も微妙に違しね。
ヘッドライトのケース側？上部についてる刻印て何を表してるんですかね？
4Aとか2Lとか4Hとか
>>65
さて、他の部品もいわゆるスバルの純正部品番号とは別にその部品を作ったメーカーが刻印してる英数文字がそこら中に記されてるからね フランスウォッシャー液が左フェンダーのタイヤ後辺りからじゃじゃ漏れ。。。
ホース交換には、左フェンダー外さないと無理でしょうか？
みんから観たら、フロントバンパーからフェンダー迄外してたんですが。。。。
バンパーだけで大丈夫
バンパーも左とフロント周り外して半開きで作業は可能
フランスウォッシャー草
バンパーも外さなくて大丈夫、タイヤとタイヤハウスのカバーだけでも行ける
ただタンクの付け根に＋のねじでカバーついてるから手が太いと難航するかも
クリップ外すと結構割れるから買っといた方が良いよ
>>72
うちのも同じくなってるな。それ交換すりゃええんか シリコンホース買ってきて、タイヤとフェンダー外して切れてるとこだけ換えたよ。途中でジョイント付いてるからそこからでもオケ
前期プレミアムサウンドにオプションのパナナビ(ストラーダになる前？なんとか9000とかそんな感じのやつ)なんだけどさ
昔外部入力かなにかで地デジチューナーつけてそんでこの前オーディオを変えたのね
灰皿の後ろぐらいにあるやつがどうもアナログチューナーらしいんだけど、アレを外して捨てたいんだけど
外したらなにか動かなくなる的な不具合出たりするのかな？
配線だらけのをただ押し込んでるという状況を少しでもなんとかしたいんだよね
シリコンホースってどのサイズの買えばええの
勢い弱いしボンネットの断熱材に滲みがあるからウチのも漏れてるくさい
寒くなる前にフランスウォッシングしたい🇫🇷
ほーありがと
内径一緒でも厚みや硬さで抜けやすかったり刺さりにくかったりしそうね
高くないしダメなら買いなおせばいいか
もともとついてたのを、少し切って、売り場に持っていきましたよ。
ウチのはまだ生きてるんでラバープロテクタント吹いといた
56です
ありがとう、参考になりました
D型なので後期ですが硬いと思いました。
前期はもっと硬いんすね。
STIダウンサス入ってたらしいんでそれのせいなのかな。
あとドライファストルブをダンパーにつけたりすると柔らかくなったりするんすかね。
フランスウォッシャー🇫🇷の者ですw
皆さんありがとうございます、とりあえずタイヤとタイヤハウスカバー外してトライします。
シリコンホース内径４mm外径６m mを用意してます。
>>83
おぉ、ウォッシャー液のホースにも吹くかー
俺もやっとこ シリコンホース、すべすべしてるせいかポンプの付け根から抜けやすいね
バンドでしっかり止めておかないとオレみたいに二度手間になる
>>86
アレはほぼ使い捨てだね
再利用出来たらラッキー程度 みなさんに質問です。
BL5F型6速に乗っていますが走行していると約70キロで振動が出始め80キロに達すると
ハンドルがゆらゆらと振れるのが確認できます。
ディーラーで点検してもらい、ステアリング周り（タイロッドなど）やハブベアリングに
ガタは無く、ブレーキローターとブレーキパッドは最近新品に交換しました。
ディーラーのメカニック曰く「フロントのドライブシャフトの歪みにより車体に振動
が出ている可能性があるのでドライブシャフトの交換をおすすめしますが振動が収まる
かはやってみないとわかりません、どうしますか？」とのこと。
夏タイヤでも冬タイヤでも同じ振動が出るのでタイヤ・ホイールの可能性は低いとおも
います。
みなさんは車体振動で悩まされたことはありませんか？
教えていただけるとありがたいです。
>>89
ドライブシャフトは、ブーツが破れてなくても中のグリスが劣化して動き悪くなってる可能性もあると言うから
リビルドなら2本で3万くらいだから、交換しちゃうのもアリだと思う
工賃がいくらかは不明 速度出すとハンドル振れる、で思い出した
この前スタッドレスに交換したとき、フロントのローターの最外周部分がさびてたからワイヤブラシでゴシゴシやったら、ごっそりサビが落ちた
1mm位サビがくっついてた感じ
バネ下重量に相当貢献しただろ！、って程サビが取れたけど、高速走ったらハンドルに振動来ないかな
あれだけごっそり取れると、とてもバランス良く取れてるとは思えない
ローター用意しといた方が良いかなw
基本はホイールバランス
もう一回夏用も冬用もとりなおしてみては
走ってると轍や段差、うねりにハンドルグラグラ取られるから凄く疲れる。
>>95
凄いタイヤによって違うよね
私は2本ずつ別ブランド買うようにして、
ステアリングレスポンス悪いとか、うるさいとか、ハンドル取られるとか
の外れタイヤはリアに持って行くようにしてます >>90
ありがとうございます。
近々クラッチのオーバーホールをするので工賃かからないようなのでリビルトドライブシャフトで交換してみようと思います。 >>92
ありがとうございます。
夏用はピレリPZERO+純正ホイールで冬用はオブザーブGIZ+ウェッズホイールですがホイールバランスはタイヤ館で調整してもらいました。
バランサー上の黙視によるチェックでは振れはないとのことでした。 >>93
ありがとうございます。
アライメントは2年ほど前にステアリング交換時に調整してもらいました。 >>94
ありがとうございます。
彼女相手では発車できないのですが紗倉まなさん相手では発車できます。
なぜなのでしょうか… >>97
プロペラシャフトならクラッチ関係あるけど、タイヤ側に伸びてるドライブシャフトはクラッチ関係無いと思うけど
ドライブシャフト交換するなら、付け根のオイルシールも同時に交換してもらうといいと思う >>100
ありがとうございます。
ブレーキは4輪共にローター、パッド共に新品でピストンの動きも問題ありませんでした。
ブレーキ以外のジャダーというと他にどこが疑わしいのでしょうか？ >>102
ディーラーとラリーにGDBで出ているショップと2件クラッチ交換の見積もりをもらいましたがどちらもドライブシャフトの脱着が含まれていました。
オイルシールも替えた方がいいのですね。
よい情報をありがとうございます。 >>101
彼女の燃料ポンプが詰まってるのかもしれません
添加剤(ローション)で潤滑に燃料が回るようにしてから発射するのがいいのかもしれませんね >>105
シミー現象といえばジムニーらしいですね。
シミーっていうんですかね、とにかく80キロ以上はゆらゆら揺れて気持ち悪くてドライブなんか行く気になれません。 >>106
ローションなんて恥ずかしくて買えないっすわ…
Amazonで買えるかな。 >>107
まさにその代名詞のジムニーにも乗ってて70後半から80中盤くらいでステアリングがブルブルしてたけど
今は道によっては出るけど普通の路面であれば出なくなった感じでどこかがずれてたり空気圧でも出たり出なかったりがあるみたい
修正しようとするから動きが変になったりするから直進してる間は添えてるだけで右左軌道が変化したら修正って感じでいいと思う >>109
サイドの引きずりですか…
明日ジャッキアップしてかくにんしてみます。 >>110
ジムニーのシミー現象はそういった症状なんですね、教えてくれてありがとうございます。
自車はハンドルは振れますが真っすぐは走ります。
クラッチ交換の時にフロントのドライブシャフトとエンジンマウントを交換してみてもらいます。 >>112
発生する速度や場面はある程度決まってるから慌てずに減速か加速してそこから外すの感じでやってた
パターンがなくその速度で絶対に出るってことであればどこかしらに原因があるから徹底的に調べてもらった方がいいと思う >>111
ジャッキアップする前にレバー側の調整ナットで確認した方が良いよ >>113
アイドリング時や加速時の振動も以前より大きくなってきてる感じがします。
加速時にシフトノブを見るとブルブル震えてるんですよね。
徹底的につぶしていくしかないですね。 >>114
アドバイスありがとうございます。
先に確認してみます。 >>115
ジムニーみたいに車軸懸架+コイルスプリングでキングピンというハブベアリングやトーションバーって感じの定番でこれってものが無いから大変そうだな…。 >>117
ジムニーの構造は詳しくはわかりませんが振動や異音でストレスを感じるのは一緒ですよね。
原因としてはエンジンマウントやミッションマウントの劣化・タイヤの真円度が悪い（ピレリは精度が悪いらしいです）・ホイールの歪み・ハブベアリングのガタ・ドライブシャフトのガタ・フロントデフの不具合などなど相当な数です。
嫌になります… ブッシュ系のトラブルじゃない?
ブッシュ打ち変えただけで直進安定性が良くなるし
定期的にヒビ割れブッちぎれるフロントのロアアームブッシュを変えなきゃね
>>118
鬱陶しいのは確かだね…トーの角度が変化しまくってるってことだし
考えられるのは足回りを固定してるゴム類かタイロッドエンドのピロが緩んでて遊びが出てるとかかな?
四輪独立懸架でスタビライザーで動きを制限されてたとしても別々の動きをしようとするから原因究明は難しいと思う >>104
102です
クラッチ交換は作業的にドライブシャフト引っこ抜くんですね
あなたの発言の方がよっぽど参考になります、参考にさせてもらいます >>119
13年経過してますし何があってもおかしくないですよね。
クラッチやる前にブッシュの点検してみます。 >>120
TVリンクのブッシュは数年前に交換して先日点検したときは少しヒビは入ってましたが割れたり破断してガタガタになったりはしてませんでした。 >>122
みなさんゴムブッシュ類を指摘されますね。
もう一度よく見てみます。 >>124
エンジンは調子いいし外装は結構綺麗なので振動くらいで手放したくないんですよね。
スーパーの駐車場で隣にVAB前期型か停まってだけどBL後期より古臭く見えたんです。
VAB後期型はそんなに古臭く見えませんけど。
そんなこんなで乗りたいスバル車がないんです。
このスレ見てる方々はお分かりいただけますかね？ >>125
いえいえ、こちらも参考になります。
ありがとうございます。
5ちゃんは初めて利用しましたがみなさん親身になってアドバイスをくれるので感動しています。
ヤフコメやcarview!は無法地帯ですし、みんカラは只の公開オナニーツールですから。
5ちゃんのイメージが変わりました。 TVリンクのリアブッシュはクスコのBRZ用強化ブッシュが使える。ハンドリング重視ならオススメ
ドラシャのブーツに、呉ラバープロテクタントをたまに吹いてたら、13年経過しても破れずにいます。
効果ありかも。
>>131
ハンドリングはシャープになりそうですがロードノイズが増しそうですね。 >>132
プレジャーレーシングのHP見てみたらピロの前後セットなんてあるんですね。
サーキット向けって感じですね。 >>121
ローテーションして均等に減らしたら、4本同時交換になるけど、そうすると、
ダメなタイヤ買ったときリアに持っていけなくなるから4本同時交換はなるべく避ける
だからローテーションもしません >>135
自分が使用してるのは強化ゴム品だけどね うおっ！エガシー…＿|￣|○
両面テープ系ぽい
劣化で剥がれるよ！
気をつけてね
「Y」もグラグラしてる…
エガックになりそう＿|￣|○
>>139
うちも何時の間にかYが剥がれてた
一瞬誰かがいたずらで剥がしたかと思ったよ
エンブレム系はまだ部品出ると思う……けどもう出ないのもある（金ぶちビルシュタインとか）のでお早めに パワーウインドウスイッチがモノタロウから届いたので交換したよ
窓が思い通りに上下するって素晴らしい……
元ついていたのを分解してみたら白い部品が折れてたよ。捨てるしか無いなこれ
スバルマーク以外のエンブレム全部外してもスッキリして良いとは思う
俺もEだけ剥がれかけて後で直そうと取っておいたら失くしたw
オクでポチって黒いエンブレムにしたよ
>>143
EPC調べたらレターマークってページがあった
しかし部品番号調べようと思ったら、対象部番がありませんとかエラーになるね
EPCの使い方悪いだけかもしれないけど
>>148
「LEGACY」だけなら検索出来るっぽい
93073AG000
他のSTIやらなんやら込みのだと出てこないね >>139
エガシィって言うからエクシーガ+レガシィかと思ったw >>152
カオスにカオスで相殺されてそうな組み合わせだね エンブレムレスで乗ってるけど、白バイに捕まったとき「前の黒いスバル止まってください」ってマイクで言われた
車種分からなかったのかな(´･ω･｀)
交機の人はクルマとか詳しいんでない？
「前の後期BPレガシィGTスペックBの運転手さん、路肩に寄せて停車して下さい」
「前の後期BPレガシィGT SIクルーズリミテッドの運転手さん、路肩に寄せて停車して下さい」って言われないように気をつけようっと
自分は誇りに思ってるからLEGACYのエンブレムを外したいと思ったことはない、けど人それぞれか
「前の後期BLレガシィGTスペックBの運転手さん、路肩に寄せて停車して下さい」
「俺のはFバンパーをスペBにしてあるF型BL GTだから俺じゃないな」
>>144
ボタンは割らずに上手く外せた？
白い部品にグリスは着いてた？ >>162
ボタンは横からマイナスドライバでこじって外したけど割れたりはしなかったよ
グリスはついてたけど白い部品が想像以上に細くてプラリペアでの復旧は諦めた >>163
俺も新品買ってこれから付けるとこだけど、原因は白い棒（たぶんジュラコン）の潤滑不足だと思って、事前にプラスチック用グリスを塗っておけば大丈夫じゃないかと予想したまで
でも部品メーカーが最初からグリス塗ってるなら分解して塗る必要はないね
因みに改良品の棒は水色に変わってるらしいから対策品なのかね？
ソニーのVTRのギアも白いジュラコンでよく割れて、対策品も同じように水色に変わってるんで期待出来るかも パワーウインドウスイッチやクリップ、カプラーなど樹脂部品を外す時は
ラスペネよろしくシリコンスプレーを吹いてやるとスムーズに外せる
アマチュア的にはヒーター掛けて暖かくしてからやるよな
ラジエーターキャップって長い間交換しないと劣化してクーラント減ったりする？
>>167
シールやテンションばねが劣化するとクーラントを噴いたりする
高速走ったあととかボンネット開けてみて
エンジンカバーに白い飛沫が前方からスプレーされたみたいな跡があったら交換タイミング >>167
ラジエターキャップの劣化はオーバーヒートするからマジで交換したほうがいい
キャップが劣化すると中の弁が崩壊するんだよね 20回に一回くらいクラッチミート時に「ぎー」と音がするようになっちゃった O/H後一万キロ なんだろ
>>170
似たような経験あるけど、センターデフ交換したら鳴らなくなった
センターデフなのかそれに関わるベアリングなのかはわからないけど レリーズシリンダー換えた時にグリスアップしたら治ったよ。
stiペダル安く買えたから付けたんだけど、レストペダルにマットが被るのがどうしても気になる
ずっとゴムのままで収まりもよかったから見慣れないだけかな多分
バッテリー交換時に、サイズを小さくしてみた。寒冷地でもないので。
60B19L でだいぶ頭が軽く。始動性いまのところ問題なし。
真冬でだいじょうぶならこれでいいかな。ボッシュ製でアマゾン4300円。
B端子D端子返還は別途必要。
充電制御をしてるから、容量の小さいバッテリーを付けると頻繁にオルタネーターで発電するようになって
パワーロス＋燃費の悪化に繋がるわな どの程度悪化するか、パワーロスになるかは分からんからレポートしてくれたら有難い
>>178
ホエ？
そんな誤差みたいな差考えてるとハゲるぞ 標準が55D23Lだから60B19L化ではパワーロスも燃費の悪化も無いよ
バッテリーレジストレーションが必要なほど繊細ではないから
55D23 → 60B19
43Ah → 36Ah ▲16％
14.0kg → 9.4kg ▲4.6kg
バッテリーの小型化で重量は5kg弱減るだろうけど、容量が減る分オルタネータは頻繁に駆動するだろうね 全体的にはもっさり感が強まってパワーダウンやろね
バッテリーの軽量化は 1,450kg の車中の 5kg 0.3％ だから正直誤差程度か？ フラセボ的効果で回頭性向上を感じるかも
むしろ5時間容量16％程度の減でもっさり感を体感できるほど充電制御でパワーダウンするかっての
短距離通勤ばかりならいざ知らず長距離走行ではデメリットは現れ無いよ
>>178
充電制御と言ってもBL/BP世代はライトやエアコンがOFFなら発電量減らすくらいの制御しかしてないよ。 D23Lは重いし高い。B19Lは軽いし安い。
レガシィはフロントオーバーハングにエンジンをぶら下げていてフロントヘビー。
コストをかけてボンネットをアルミにしているぐらいだ。
バッテリーの交換時期に小さくても十分な容量がある60B19Lを選択するのも有りだと
思う。たとえ寿命が縮んだとしても、軽いし安いのでそれほど負担にはならない。
俺はカオスの100だよ
それがネットで一番安い
タイヤはダンロップのルマン
それがネットで一番安い
PIRERIのドラゴンスポーツも同じくらいでなかなかいいよ
>>189
うちのもドラゴンスポーツ履かせてるわ。コスパいいと思う ドラゴンスポーツ…あんな酷いタイヤは今までなかった
P-ZERO NERO履いてる
ドラゴンスポーツよりちょっと高いくらいだったし
ウチのはちんつらーとP1
コーナーでの粘りとウエットの安心感が中々のもん
乗り心地もカドが丸くて悪くない
小学校で買わされるドラゴンの裁縫セットの柄みたいな雰囲気のタイヤだよな
大手タイヤメーカーの廉価モデル買って良かった試しがない
今時は同じくらいで買える有名どころのアジアンの方が断然良い
そのアジアンタイヤのいいヤツも国内メーカーの高性能品と同等の値段だったりする
スタッドレスだと、レガシィクラスのタイヤ17や18インチだと3倍は値段違うけど
俺の2号車は買った時
ブリザックの16インチがスペーサー噛ませてついてたな
これの方が乗り心地は良かったりする
>>196
V12evo2もPS71もドラゴンスポーツあたりと似たようなもんでしょ 窓ガラスのウェザーストラップ買ったけど交換面倒と書いてた者です
重い腰あげてこの前交換しました
最初、うちばりはがしてからがどうやって外すかが分かりませんでしたが、
皆さんがyoutube見て参考にしてると書き込みしてたの思いだし、検索して交換方法見てみたら、
もげても構わないから上に引っ張り上げれば良い
ってのが分かって、簡単に交換完了しました
やっぱり動画は分かりやすいですね
昨今、動画やネットに情報がたっぷりあるからDIYも楽になったよね
一昔前なら諦めて車屋に頼んでだことも自分で出来る様になったのはネットのおかげだわ
ちょっと前にラジエーターキャップの件を聞いたものですが、
ラジエーター側と、エンジン側の2個の純正品番を調べて取り寄せて、
交換って冷間時に取り外して交換するだけでしょうか？
だけです。
そもそも冷却液は定期的に交換とかしてる？
>>202
それだけでOK
液面に油浮いてたら余命宣告みたいなもんだと覚えておくといいよ 今まで屋根、壁あり吹きさらしの車庫だったのが念願のシャッター付きガレージへとグレードアップした
のだが真夏熱が籠るお陰かダッシュボードが一気に劣化した...
ＰＳ４から履き替えたけどコンチネンタルのＭＣ６は良いぞ
あたりが柔らかくてしなやか
グリップはそこそこだけどね
>>206
通気性は大事よね
カビにもお気をつけあそばせ メーター周りやグローブボックス辺りが白くなってきた
ベタベタという程じゃないけどベタつきがある
アーマーオールとか塗っても大丈夫なんだろうか？
ラバースプレーで塗装してる人もいるよね
みんカラだったかな
何気に立体式駐車場って保管する意味合いなら結構いいと思う
俺のBP9F2.5i、ボディカラーはスティールシルバーだけどダッシュボードもあまり劣化して無いし、リアスポイラーの塗装剥がれも無し
但し今は引っ越してる青空駐車だからこれからが心配だが
安く済むとはいえ、自分でダッシュボードを脱着しようとは思えん
》211
そのままアーマオール塗っても改善しないよ。例のベビーパウダー+クレポリメイトでもやってみたら?ググれば見つかるから。俺は車検時交換しちゃったけど
通勤で使ってて最寄り駅の立駐に週5で停めてる俺に隙はなかった
ダッシュボードマットで誤魔化してる。最初は違和感あったけど、慣れたらむしろいい感じ。
長く乗るつもりなら部品出るうちにダッシュボード買った方がいいと思うがな。
新品にしたらとても気持ち良いよ。
古いベタベタのは電動ノコで切り刻んで燃えるゴミに捨てた。
>>211
以前書いたがもう一度
ダッシュボードのベタつき対策に使えるかも知れないのだが
テントやバッグの加水分解によるベタつきに、リンレイのハイテクフローリングコートが使えるとのこと
2千円以下で買えるから、試してくれないか うちのBPは2008年登録で11万km 13年が経過するよ 特に乗り換えは考えてないけど、ダッシュボードは御多分に漏れずベタベタ。部品が出るうちに交換って話は胸に刺さるねー
あとオルタネータも交換してないし、燃料ポンプもそろそろ寿命だろ。 しショックもリコールでフロントの片側が交換された位で、こちらも交換の必要がある。エンジンマウントやミッションマウントもヘタりがあるのか、始動時のエンジンの振動が車内に伝わってくるのも気になる。
長く乗ろうと思ったら、色々な所が気になるお年頃になったワ。
前にBG乗ってたけど、12万km辺りで色々壊れた。（オルタネータ、燃料ポンプ） 片道1車線の県道のど真ん中で燃料ポンプが壊れて、エンスト、立往生したときは参ったワ。人生で始めて三角非常板が役に立った。
>>207
その二つで超悩んでPS4にしたー
おれは感動している！ >>221
ＰＳ３，PrimacyＨＰ、ＰＳ４と履き替えてきたけど
ミシュランはゴムの劣化がはええんだ
3年くらいで固くなっちゃうの
はき始めは物凄く良いんだけどね
年あたりの走行距離が長い人には良いと思う BPのオルタネーターと燃ポンは20万kmは保つという話をいくつかのブログで見たな
1号車は11万kmで中古オルタネーターと新品燃ポンに換えてしまったので分からんが2号車はまだ8万kmなので様子見
ダッシュボードはA型なので左側の定位置にわずかな裂け目はあるがベタベタは無い
2号車はショックが生きてて乗り心地が良い
比べると1号車は突き上げが立ってたな
>>219
ベタベタだけじゃなくテカリも直らないと意味ないんだがそれも直る？ >>220
燃料ポンプは、リコールあったときが交換する良いタイミングたったと思うけど
リコール対象でなかった車種もあるか 加水分解には消毒用アルコールが効く
ただし効き目は短い
フロントウォッシャーホース交換終了、タイヤ外してフェンダーライナー外しての交換で2時間半掛かるましたわ。
タンクから30cm位の所に亀裂入ってました。
>>229
台所のフローリングに塗って、水が一滴ポタッと垂れたの放置するだけでもうあとになって残ってしまうから
屋外の水にさらされるところには向いてないと思う >>222
そなの？？
長持ちしないのかぁ…それは残念だ ミシュランは元からトレッドの感触割と硬めじゃない？
乗り心地もちゃんとXLに合わせるとやや硬め
性能は申し分ないけど
>>232
トレッドは硬い
サイドウォールは柔らかい 2.0iにPrimacy4履かせてるけど絶好調
決まって言われるのは「いいタイヤ履いとるやんけ(クルマメッチャボロいクセに)」
他人の車にいちゃもんつけないと自分に自信が持てないレベルの三流の声なんぞ気にしたら負けさ
車種の新旧然り、ターボ・ノンターボ然り、MT/AT然り
俺の20万キロでオルタもスターターも換えてないからヤバイよね
大事故に繋がるパーツでもなきゃ壊れてからでもええんちゃうか？
保険屋のレッカーサービス付いてるべw
オルタ壊れて走行中にバッテリー上がったら、かなり危険じゃない？
>>238
＞保険屋のレッカーサービス
そろそろ何か有るかも・・・の車には必須だね >>239
いきなり動けなくなるわけじゃない。
ALTのランプが付いたら落ち着いて安全な場所に移動して救援を待てば良い。 >>237
オルタネーターは、点灯したまずい！
となったら、
なるべく電気消費するのをオフ、電気使わないようにすれば
相当長く、100km位は走れると思うなぁ
4日くらいそのまま通勤に使ってた
家と会社で充電してたけど 俺は、途中で自走不能になる予防保守のためほとんど交換した
オルタネータ
ラジエーター
燃料ポンプ
エアコンコンプレッサー
パワステポンプ
ドライブシャフトブーツ
ハブベアリング
ダッシュカバー
もっと他に交換した物もあるかも
タイミングベルト、みんなどれくらいで交換した？
俺のBP5E、走行距離10万キロ超えたからそろそろかなって思ってるんだけど
タイミングベルトだがノンターボのＢＰ５の時1回目14万キロで交換。
この後14万キロ無交換で29万キロ手前で他のパーツが壊れ廃車。
ターボは貴重なエンジンなので早めがいいと思う。
パワートルクアップをさせてるなら尚更。
GTスペ中古で買ったが118000kmで交換されてた
私は9万キロで交換、現在14万キロ。
2度目の交換迄乗るつもりです。
冬ボー投入して、馴染みの町工場で全塗装&足周り（ブッシュ類、ダンパー等々)全部交換予定。見積額は48万を42万へ値引きして貰いました。
かみさんには、コロナ禍でボーナス５万位だわ。。。。と伝え済みw
5万kmで買った2.0Rが運よく車検のタイミングと10万km重なったから、
タイベルやらポンプやら交換してももらった、総額20万だった。
色々考え方あるだろうけど、この車なら20万は惜しくないと思った。
あ、車検とセットで20万か！
タイベルとポンプでその値段かと思ってびっくりした
タイベル交換済みの中古を買ったけど、どうやら前オーナーはベルトしか替えて無かったようで17万でプーリーが悲鳴を上げて二回目の交換
純正部品はクソ高いので社外品のセット(プーリー、ベルト、ポンプ等)買って行きつけの車屋に持ち込んだら工賃込みで7万くらいで済んだ
ディーラーでは、タイミングベルトと補器類で14∼15万円コース。
車検と合わせると30万円コースになるので、一緒は避けた方がいい。
一般の水平対向のスバルをやりなれてないメカニックは凄い面倒な整備で有名。
あのエンジンのタイミングベルトの作業はやりたくないなんて陰で言われている。
>>256
知り合いの整備工場の話だとラジエーター外せば交換楽だから儲かるよって言ってたが やりたくない作業なら交換した方が良いですよと営業してこないわな
>>257
オレが頼んだとこもラジエター外してた
どの道ウォーターポンプ交換とかでクーラント抜くのだからラジエター外すのは常套手段みたいだね
フレームがもろに邪魔するプラグ交換の方が大変な気がするw 逆にラジエーター外さないで出来るのかな？
間違いなくGTでは無理だわ
スペb 15.5万キロ現在で未だオルタ交換してないが元気
バラしてブラシの摩耗具合を見た人が20万kmは行けるんやないかとゆっとった
BG乗ってたけど 13万km位でオルタネータだめになったな、BPになって強化されたのかね？
>>267
BGの時はセルモーターが先に逝ったな
バラして中掃除するだけで直ったけど
18万キロのBPはまだセルもオルタも元気 ユニシアジェックスからデンソーに変わったのが大きかったのかな？
>>270
2000年代に入ってスバルがトヨタと提携してからセンサー含めて電装品は全部日産系からトヨタ系列になったし
パッキンとかの細かい部分もトヨタ系が多くなった
お陰でセンサー類に起因するトラブル（特にエアフロ）が激減しオルタも壊れなくなった
その上オイル漏れがあたりまえだった水平対向エンジンが殆どお漏らししなくなった（全然しないわけではないけど エアフロセンサー、17万キロまで持ったなあ
エラーは出てなかったけど吹け上がりギクシャクし始めて交換して直った
オイル漏れは…滲んでるくらいはあるw
オイル漏れは入れるオイルにも関係してるような気がする
壺みたいな昔からのオイル入れてると漏れないような
最近のVHVI 5W-30入れてるとシールが合わないのかやられる
>>268
ああやっと出たか……GTは対応なかったんだよね かかあがリアサイドからバンパーまでゴリっとやらかしてしもうた
修理代結構かかるよなあ
>>268
これ一台分揃えると車高調より高いね
耐久性は良さそうだけど >>280
トランクの内張やヒンジアームのカバー外して可動部に潤滑油吹いてみては？
ホントは部品バラしてグリスアップがベストだろうけど >>268
この前R用のフロント在庫僅かだったから焦ってR用一式買っちまったよ… >>282
その次の交換のためにエンデュラ＋も揃えよう
俺はどうしようかなあ。ビル新品に変えてから4万kmだからまだ先だが今のうちに押さえて置いた方がいいだろうか ピロアッパーで直巻きスプリングの車高調の入れてるスレ民はいない感じ❔
>>281
棒バネ？みたいな所にはシリコン塗布してみたんだけど変わらずでして。
ヒンジそのものは盲点でした。連休にやってみるありがとう。
というかみんあのは平気なの？ >>284
これから入れようか検討してる。
エンドレスジール >>286
めっちゃ高級品じゃん…OH出来るしスバル車と相性いいから長い目でみたら賢い選択かもね >>285 別に音してないなぁ
青空駐車だから過保護ではないんだけど >>284
ビルシュタインB14にswiftのスプリングとCUSCOの
ピロアッパー入れてるよ。
レガシィ用のピロアッパーに付属のピロナットは
純正ショック用なので車高調に合わせてピロナットを入手しないといけない。
バラしてから気づいて、一度元に戻すことに、、。 >>285
うちもギシギシ言ってるけど気にしてないだけw >>289
みんな高いやつをチョイスしてたりしようとしてたりリッチだなぁ…。
他社流用って感じで色々組み合わせてるんだね。
純正のビル足がどんなもんか知らないからめっちゃ気になるな…。
予算的にはKTSオリジナルかRGの安いフルタップになりそうだけどw ビル用のスプリングシートの形状が違い出せなかったらしい。
レヴォーグも1.6等も今月末に出る。
ＳＴＩは今回は非対応。
ＢＰから乗り換えにはいいかも。
>>275
まずこちらを出せって普通は思うよね。
>>279
ノンターボ用59400円が最安値だった。
多分似た価格になる筈。
>>282
ノンターボ用は1台分でアマゾンで59400円が最安値で魅力だよね。 >>287
スバル車と相性良いってのは初めて聞いたけど、世話になってるチューナーのオススメなので 先月BP5DスペBにKTSのフルタップ車高調入れた。
減衰力調整ダイヤルは、フロントは倒立なのでロア側だけどハンドル切れば手が届いて回す事は可能、リアはアッパー側。
純正からの交換だから、乗り心地は固くなり跳ねるようになった。
減衰は最弱から8段戻し。街乗りでは乗りにくいけど、ワインディングでは結構踏ん張ってくれてイイ感じ。
今は街乗りも乗りやすいように5段戻しにして様子見てマス。
異音はブッシュ類が劣化して金属同志で擦れ合ってるってことも有るのだろうな
コンソールのドリンクホルダーの前の
小物入れ？に大量の水をこぼしてしまった！
タオルで吸いとったけど機械的に大丈夫かな？
コンソール外せば分かるけどその部分に穴は無いし大丈夫では？
>>296
配線は通ってるけど剥き出しでモロに被る様な物は無いと思うよ
(画像:拾いもの)
シフトレバーの基板の方にドバドバ流れ込んで無ければ
>>293
GDBで迷ったらジールファンクションって言われてたよ
ID60の細バネだから幅広いホイールでも内側のクリアランス確保出来るし 後期のSI-DRIVE付きだったらヤバそう…。
5MTと6MTのシフトの位置が一緒ってことが分かって何か安心したw
>>300
そうなんだぁ〜もう安いのはいくつか使ったから一度は高いの使ってみたくてね >>303
見えなくなるけどロアブラケットがかっこいいしいいと思う 今diyでクラッチ交換してるんですけどタービンのステーらしきものが邪魔してミッションを載せることができません…
同じ状況になった方はいらっしゃいませんか
クラッチ交換自分もチャレンジしたいんだが、リフト借りてやってるの？
TY85が重いので中々辛いなと。
スピーカー交換しようと思ってドアの内張剥がそうとしたらドアレバーの後ろのプラ板が割れた……
一枚400円もするんかよ……高いな
バンパー外すとライト下のフック(300〜400円)割れるし、ボンネット裏の遮熱板止めてるフックは再利用出来ないし
樹脂パーツは弱ってるからバラす度に取り替えるつもりでいた方がええわな
純正の吸気周りのホースバンドってカインズでも同じの売ってるのな
アクセルオフでノッキングする症状が出て点検したらホースバンド緩んでたので増し締め推奨だね
自分はドアの取ってのとこ外れなくて…頭にきて引きちぎった…
ドアの内張り剥がすとき
>>309
ジャッキ2台か、、。ドラシャ、ペラシャも外さないといけないので重労働だな。
ちなみにミッション抜くのにかなり車体を上げないといけない気がするがどう？ オイルを抜いたミッション単体で70～80kgくらいあるTY85をミッションジャッキ無しで脱着は難しいと思う…。
>>314
駆動系の部品は割とすんなり外せましたよ
ですけど排気関係の部品の固着がとんでもないので覚悟しといた方がいいかもしれません…
僕は430mmほど車体を上げてロアアームを掻い潜りつつミッションを引きずりだしました
できれば最高位の高いジャッキを用意しといた方がいいですね >>315
車体下で木材をかましたジャッキの皿にミッションを載せることができればなんとかなるかもしれません
まぁまだミッションつけれてないので説得力もクソもありませんが😭 皆さん自分でクラッチ交換出来るなんて羨ましい。
この前チューニングショップで｢クラッチ交換幾ら位ですか？」って聞いたら、
30万って言われて目が点になった。
本当にそんなに掛かるんやろか？
クラッチ交換のスバル寺見積書掘り出してきたけど工賃9.3万の持ち込み部品(フレキシブルフラホ含む)9万で総額18.3万だったからそのショップボリすぎでは？
自分も寺でやってもらったけど工賃含めて16マンだったかな、レリーズベアリングが逝ったからついでにクラッチ一式交換してもらった時
前期だとデュアルマスフライホイール交換あったりしたら高く付くんじゃないかな？
デュアルマスとフレキシブルは値段倍くらい違うらしい
ディーラーでデュアルマス＋クラッチ交換で28万いった
最初のBPはA型でクラッチ修理30万見積もりで降りた
中古のBLに乗り換えたわ
HKSのメタルキャタライザー入れようと思ってるんですが、STI genomeマフラーとの兼ね合いで音量が車検通るか不安です
同じ組み合わせの方いますか？
WRリミテッド
MY2004はスペックBベース
MY2005は何ベース?
BPBL5前期型の運転席内側のドアのグリップの部品番号はいくつでしょうか？
弾性の塗料が剥がれてきたもので
>>326
HKSのメタキャタと5年使用スーパーターボマフラーの組み合わせで合格ラインギリギリだったよ。
STIゲノムとの組み合わせでは99％アウトだと思う。
ちなみにSTIゲノムは純正キャタでも5年くらいでアウトになる可能性大。 >>330
今年中古ゲノム入れたんだけど車検気を付けないといかんのか… >>332
もう10年以上経過してるだろうから結構厳しいかも。
ゲノムのルックスが捨てられないのならフランジサイレンサーや中間サイレンサーで検索してみそ。
センターPとリアPの中間に挟むから2個必要だけど効果あるかも。 >>333
ありがとう。車検はまだ一年以上先だから色々検討してみます。フジツボとかHKSのセンターから交換するタイプに換えるのもアリかな 2.0GT E型 70000キロ
始動時で水温計の青ランプが点いている間のみ半クラッチで賑やかにキュルキュルいうのはクラッチレリーズベアリングの寿命でしょうか？
暖気が終わると音は無くなります。
>>334
どういたしまして。
HKSもフジツボもアリだと思うけど中古はグラスウールの劣化で音量が大きくなっているからおすすめしない。
メタキャタとの組み合わせだとおそらくどちらもアウト。
社外センターPとSTI4本出しの組み合わせは結構おすすめ。
音量は安心だし重低音はなかなかいい感じだよ。 >>337
レリーズベアリングで確定だよ。
一緒にクラッチディスク・クラッチカバー・フライホイール・レリーズフォーク・レリーズシリンダー・リアクランクオイルシールの交換を推奨。 >>339
回答ありがとうございます。
スクショして馴染みの整備工場に相談してきます。 >>340
どういたしまして。
レリーズフォークはディーラーで交換しないところが多いから「別に交換しなくても大丈夫です。」と言われるかもしれないけどクラッチペダルを踏んだ時のフィーリングに大きく影響するから絶対に交換したほうがいい。
レリーズフォーク交換は群馬のKITサービスでは強く推奨してる。
あとメタルディスクや軽量フライホイールは乗りづらくなるし寿命が短いのでサーキット走行しないのであれば純正が無難です。 >>326です
>>330
ご教示ありがとうございます。
一応、私は中古でF型を購入し現在4年経過で、車検は買った時・2年経過時・そして今年の4年経過の3回を純正キャタ+STIgenomeで問題なくパスしております
やはりメタキャタでは音量的に厳しそうですかね…ちょっとどのくらいフィーリングが変わるのか楽しみだったのですが…
規則は規則なんでしょうがないですね、ありがとうございました あ、あとレリーズベアリング交換でミッションを降ろして時クラッチディスクの残量が残ってても中央に付いているダンパーのガタが後々出るとクラッチを切ってもシフトが入りづらくなるので交換したほうがいいよ。
シフトのぐらつきがあるのであればジョイントのカラーを交換すれば治るし、GDBやGRBのようカチッとさせたいのであれば社外のリンケージブッシュやGRB純正ミッションマウント（41022FE010）辺りはおすすめ。
若干音や振動が大きくなるけど許容範囲内かと…
ミッションを降ろすのに6～8万円は掛かるだろうから直せるところは直してカスタムできるところはカスタムして工賃を節約するのがＢＥＳＴかと。
HKSセンターパイプ、STIデュアルにHKSメタキャタが車検通るかとおらないかって聞いた
>>343
純正センターＰならいけるかもしれないけどそれだとせっかくの高価なメタキャタのパフォーマンスが発揮できないかもしれないです…
スバルディーラーでも新潟は厳しいとか群馬はわりかし緩いとかあくまででもウワサですが聞いたことがあるので車検に関しては何のアドバイスもできなくて申し訳ないです。
健闘を祈ります。 hksメタキャタでそこまで音量変わらなかったけどなぁ
メタキャタは別の車かよってくらい乗りやすくなったからマジでおすすめしたい
純正センターだけど十分すぎるくらい体感できたよ
メタキャタ、社外センターパイプ、STIデュアルで5年乗ってるが車検は一度も落ちたことはない
STIデュアルなんて純正と殆ど変わらない抜けだからな
でもセンターパイプ変えると重低音が響いて良い感じになる
HKSメタキャタ、スーパーターボで3年目。
いよいよダメなら純正戻しで車検だな
メタキャタ取り付ける場合、周囲への熱害が気になるけど、対策さえしてたらなんら問題はないのかね？
メタキャタ付けると回した時詰まってる感なくなって気持ちいい
>>355
新品で買えば耐熱シートみたいのがついてるよ。
ブレーキのマスターバッグに貼り付ける >>326です。その後も色んな興味深いお話ありがとうございます。
ダメなら外して売ってしまえの精神で状態の良さそうな中古買ってみようかと思います。
もちろんブレーキマスター用の断熱シートも用意して。
いつも持ち込んで部品つけてもらうお店が車検もやってるのでついでに音量も測ってもらうことにします。
ダメだったら次の車検時に取り外しってことになっちゃいますが… >>352
ほほ～ ちょうど純正センターパイプ
腐ってきたからステンのパイプに変えてみるか 10万キロでエンジンブロー・・・
硬めのオイルでキッチリ3000キロ交換
わずか数秒の全開でメタル打音発生
MTの中古エンジンはゴミばかり
リビルトは車体の倍以上ｗ
ゴミとしか言えん
今どき10万キロで逝くクルマは中々無いだろ
ウチのBLはもうすぐ20万キロ
>>361
固いオイルはダメでしょ
行き渡らないんだから、特に油温冷えてるとき 硬めって一体どんなもんなんだろ
5w-50くらいなら問題ないよね
指定オイルの一つはそうだし
過走行車の場合はエンジン内擦り減ってるから少し硬めでも良いとか言うけどね
10万キロ以下には必要ないだろうけど
>>366
10w-60はどうだろw
全開するって事はサーキット走行なの？ GOOD SPEEDという新潟のYouTuber曰く0Wもオススメ出来ないらしいね
4AT10万キロでブローしたぞ
リビルト交換で35万かかった
>>368
ブローニキでは無いけど15万オーバー
偶に回す感じではあるけど多分好調 油圧計取り付けてると分かるけど
2000回転も回ってると最大圧力の6kgになる。それ以上はエンジン回しても全てリリーフ弁側に逃げてしまってるんだろうから、オイルの流量は増えないんだと思うんだ
ということは、固いオイルを使えば使うほど、圧力がすぐ上がってしまうんだから、流れるオイルの量は少なくなると思うんだけど
中古エンジンなんだから今までの使い方が分からない以上、オイルの硬さが原因かどうか分からないね
一年中10w-60のオイル使ってたの？
住んでる地方が分からないけど夏ならまだしも冬に60は硬すぎな気がする
ただそれがブローの原因になるほどかと言われると疑問
うちのは走行15万キロで大体いつも冬は10w-40、夏は50で入れてるけどたった数秒の全開でブローする気配はないなぁ
結局外れエンジンだったのか全開の仕方が悪かったのか
20万キロ越えてブローは経験済み。同じくメタルの打音。5ATから6MTに乗り換えたが、その時オイルは10w-40だった。
今は20W-50入れてるが油圧は6k前後で安定。始動時は8k弱くらいになるが。
うちはGTだけど普通に5-30だな
全開までブン回すことが殆ど無いから参考にならんけど
うちも純正で5W30だな。GTspecB A型64000km。
ターボでお安いおすすめオイルはウルトラクリーン5W-40とモリドライブレスキュー10W-40。
ちょっとお高めだけどWAKO'Sプロステージ10W-40は5000キロ使っても性能低下をほとんど感じない。
ゼロスポーツのオイルはPRO〇Aのスタッフが結構こき下ろしてた。
俺はそんなに悪いと思わなかったけどね。
みなさんはおすすめオイルある？
お勧めかは知らないがディーラーで選べるカストロールSLXをずっと使ってる
Group IVのSUMIX GX100 SN 5W-40はいない感じか
もっと劣悪な環境の軽ターボにウリクリ5W-40を入れてるが問題はないけどGroup IIの部分合成油でEJ20Yにはちょっと…。
>>382
リアル100%化学合成sumix良かったけど値上がり激しくてな
amazonのedge 5w-40\3,000かコメリプレミアム\2,180だな
これらも最近は値上がりしたっぽい >>384
昔は2980くらいで買えたみたいだけど今は4000近くするみたいだよね。
最適解はコメプリ5W-40だったみたいだけど廃盤だし2980もするからもう要らねぇって感じで
シグマの5W-40ってVHVIの全合成が気になるけどその辺じゃ売ってないのが厄介だね。 >>385
シグマパワークリーンはAmazonで\2,200で売ってるよ
ちなみに前はずーっと1,980円だったけどあんまり良くないとの評判聞いて試してない
買い置きのedgeとコメリ使い切ったらどうしようかな オイルは普段乗り壺10W-30
ちょい遠出モノタロウ5W-40
とっておきコストコMobil1 0W-40
これらの特売買い置きが向こう10万km分くらいある
AUTOBACSに売ってる赤いパッケージのMOTULの5W40
>>386
モノタロウでもそれくらいで売ってるみたいだけどそんなに評判良くないんだ…。
カインズのSN 0W-20で悪くは無かったから今度はSM 5W-50を買ってBP5 GTスペBに入れてみようかなって思ってる 3.0R 8万キロ
スノコのスヴェルト5W-30を愛用している。
フィーリングが良い。
TAKUMIの5W-40ポチった。使ったことないけどどうなんやろ
普段5w-30だけど、たまに気まぐれで40にした時のマイルド感は嫌いじゃない
F型2.0GT59000キロの中古を買って以来ずーっとゼロスポのチタニウムTBです
良いか悪いかは比較対象がないのでなんとも言えないです
現在121000キロですが特に異音などはありません
A型bp5スペB15万キロ
毎日通勤で高速走ってるけど今ん所エンジンは大丈夫そう
ミッションのシンクロが逝きかけてるけど
AZのオイルはどうなん？
この前FCR届いたとき広告入ってたけど、みんカラ見ても情報少ない
AZはプラ容器だから捨てるのが楽だったな。
2輪用のは全合成なのに安いってことで人気だったけど値上げされて以来あんまり良い評判は聞かない気がする
>>394
前期MTだとエンジンよりミッションの方が心配だよな！ >>398
冷暗所保存なら3年ぐらいは品質変わらず平気だってよ
Gulfの人が言ってた >>398
極悪環境のエンジン内で1年使えるんだから、開封前のエンジンオイルは何年でも品質維持しそうだけど >>395
AZの10w-60入れてる。ペール缶で2万ちょい。
PAOエステルでいい感じよ。前に使ってたカストロよりいい感じ >>401
オレなんて自営とプライベートで使ってるから二年で10万キロだぜ このクルマ楽しすぎて乗りすぎてしまうから、1年で2万3万kmは普通
>>404
まとめ買いするなら大抵20Lペール缶だろうから開封せざるを得ないのでは？ だからって10万キロ分もオイルストックしないけどな
>>406
今は170円@1Lくらい？ 3万キロ走ると… ずっと走行してるんなら程良い熱が入ったままだし1万キロ交換とかなんかな
思ったほど劣化してなさそう
1万キロ交換で一回4Lが10回、40Lも在庫してんのか…
ワシのレガシィちゃんもレリーズベアリングの何やらでキュルキュル音がするようになった
半年前くらいからクラッチきるとキコキコするようになったし、やっぱり関係あるのかな
ワシがお願いしてる工場はクラッチオーバーホールで13万だって
なぜ暖まるとキュルキュルしなくなるのか謎だな
>>411
今のオイルなら過激に走ってなきゃもつのでは？
GTRでも1年/1.5万キロだったりするし。 一年で約4万キロ走るけど3ヶ月に一回ペースだからウチは一万キロ交換だな
それでも18万キロ越えのエンジンはまだまだ良好
>>415
外車もそうだけど入るオイル量4lとかでは無いと思うんだ オイル管理はその人のライフスタイルに合わせたやり方でいいのでは
週末だけとかちょい乗りしかしない人はシビアコンディションになってオイルキャップ空けるとガソリン臭してくると思うよ
そういう人は短いサイクルでオイル交換した方が良いかも
毎日乗ってオイルを適正温度まで上げてる人は交換サイクル少し長めでもいいと思う
週末だけとかだとシビコンになるんか
普段使いは別の車にして長距離にしか使わなくなったら同距離でのオイルの状態前より良さそうなんだけどな
たまにしか乗らない車は走行距離じゃなくて半年とか一年とかの期間で交換するしかない
距離では計れん
そらそうしてはいるけども毎日乗るよりもシビアなんかなと
オイルが下がるまで放置して毎回ドライスタートする感じだと良くないのでは
乗り過ぎるシビアと、乗り過ぎないシビアではシビアの意味が変わってくるだろうな
マニュアルのオーナーばっかり増えたけどオートマはそろそろ限界にきて手放してるのかな?
>>424
話題が違うだけでしょ
A型ATで18万キロ越えたよ オイルは水が混じるから、油温が上がらず水が蒸発しない短距離走行ばかりだと、オイルにとって過酷な条件だと聞いた
PEAなどの洗浄剤もエンジンオイルを劣化させるから、入れ過ぎ注意。
>>425
流石に5速のTY75よりは耐久性がある感じかな? ああ連投ごめん入れ過ぎは良くないね
規定間隔を守れば投入時期は気にしなくて良いという話
SP規格のオイルにしてたら、そんなの入れなくてもいいんじゃないの？
>>432
オイル添加剤ではなくガソリン添加剤の話ですよ >>430
あらそうなの？
この手の品は賛否両論で何を信じるべきか難しいね。 各燃料メーカーは既に洗浄剤をガソリンに混ぜてあるから添加剤は必要無いって意見もあるね
それを謳ってて｢実は混ぜてませんでした｣って話があったね
チタニウムｔｂだったけど冬支度でENEOSのプライム入れてみた
流石に-20℃で10w-40は硬くて始動性悪かった
>>436
実は混ぜてませんでしたじゃなくて>>437の言ってるとおり独自配合とか言ってたけど実は一緒のタンクで仕入れた同じものでした、って話だったね
シェルも終わるならレギュラーみたいにハイオクも全部同じになるんだろうね
消費者としてはその方がわかりやすくていいと思うけども 燃料添加剤なんて気休めに過ぎないよ。そんなもんでカーボンやらスラッジなんて落ちやしないよ。バラして洗浄するしかないよ
>>440
ガソリン添加剤スレの過去ログにファイバースコープ検証画像があるよ
けっこう落ちるし落とす運転のコツみたいなのも分かる >>440
流石にあまりに根拠も効果もない物なら水素水みたいに行政指導が入るんじゃね？w
まあ一回やそこら使ったくらいで驚きの効果が出る様なもんでも無いだろうし >>439
どこも一緒なら、なるべく安いとこで
入れようとなるわね庶民の心境とすれば
それで、価格競争で負けたとこは辞めていく
負のスパイラルは益々加速 後輪駆動をベースにした4WDと前輪駆動を
ベースにした4WDではどっちが悪路に
強いんだろ？
>>444
悪路の内容によるとしか
ガレ場ならサスペンション形式の方が重要で
リジッドのランクルやジムニー一択なわけだし ランクルは全世界で新車として販売されてる分だと70系以外はフロントはWウィッシュボーンじゃない？
標準的な使用とメンテナンスでオートマやセンターデフはどのくらいもちますか
デカブツが壊れたら乗り換えのタイミングと覚悟しておりますが
今住んどるとこの隣町にはBL5のタクシー居るけどね
御長寿報告ありがとうございます
ほいでそのなんですがオートマとセンターデフの寿命に関して再度お尋ねしたいのですが
個々の乗り方、使い方、日頃のメンテとかにもよるだろうしね
10万で終わる車もあれば20万超えても元気な車もあるだろう
レガシィクラブなんていうのも有ったよな
７巻ぐらいで終了したけど
上司が乗ってたBL5CのGT spec.Bは17万キロでATF交換歴無しだったけど、エンジンもATも元気だったよ。
重い腰上げてダッシュボードからのカタカタ音対策した
原因はグローブボックスのところにある純正HDDナビの未使用配線だったみたい
フェルトを巻いたらカタカタ音しなくなった(要経過観察)
一応純正でも対策はされてるようで、おそらく新車時にはこのコネクタにスポンジかなんかが巻かれてたんだろうけど、経年劣化でスポンジはなくなり茶色いベタベタになってた
WAKO'Sのエンジンパワーシールドやクイックリフレッシュを使用したことがある方いますか？
15万キロを超えたのですが新車時に比べるとパワー感が少し落ちてるようなので圧縮回復剤に興味が出てきました。
>>460
エンジンオイルに添加するやつはオイル交換したら基本的に流れるから無意味だと思ってる
AZのFCR-062を3回ぐらい入れたら幸せになれるよ >>461
余計な事せずに10W-50とか入れとけばいいんですかね。
ありがとう。 >>462
FCR-062ってPEAなんすね。
試しに入れていいかなという値段ですね。
ありがとう、参考にします。 カーボンが取れればピストンリングの動きも良くなるかも
